Адаптация лямбда зонда после замены

Почему самостоятельная замена лямбда зонда может быть предпочтительнее замены в неавторизованном сервисе:

1. Во-первых, это бесплатно. Вам не надо никуда ехать и платить за работу.

2. Во-вторых, это просто. Замена лямбда зонда (верхнего) в 90% случаев не требует подъёмника, специального оборудования или даже гаража. Производится проще и быстрее замены свечей зажигания. Поэтому если вы когда-нибудь меняли свечи, то у вас не должно возникнуть проблем и с заменой датчика.

3. В третьих, вы гарантированы от ситуации, когда в сервисе вы платите цену как за оригинал, а вам устанавливают аналог или б/у. То есть вы сами выбираете вариант датчика, который вас устраивает.

4. В четвёртых — вы гарантируете себя ситуаций, когда
• при установке мастер «забыл» нанести смазку на резьбовое соединение либо нанёс её неаккуратно, задев наконечник датчика. Это приведёт к снижению эффективности работы датчика.
• применил чрезмерное усилие при установке. В дальнейшем, при демонтаже датчика могут возникнуть проблемы.
• не закрепил как положено кабель датчика. Может привести к обрыву или оплавлению изоляции.
Для себя же вы всегда всё сделаете аккуратно.

Всё вышеизложенное не касается авторизованных станций гарантийного и постгарантийного обслуживание, где мастера получили соответствующую подготовку. Однако, и цены там соответствующие.

Итак, вот наш план:

1. Выяснить, какой именно лямбда зонд вышел из строя.
2. Ознакомиться с инструкцией по замене датчика.
3. Посмотреть видео или фотоотчёт о замене лямбда зонда на аналогичной модели автомобиля.
4. Осуществить замену датчика.
5. Проверить результат.

Теперь подробнее:

Выясняем, какой именно лямбда зонд вышел из строя.

Сложность самостоятельной замены лямбда зонда зависит от того, где находится неисправный датчик в автомобиле. Поэтому, до принятия решения о самостоятельной замене кислородного датчика следует чётко установить, какой именно датчик вышел из строя. О том, как это сделать, подробно изложено в статье «Как проверить лямбда зонд». После прояснения этого вопроса, следует понять местонахождение неисправного датчика. Для этого ознакомьтесь со статьёй «Где находится лямбда зонд».

После выяснения, какой конкретно датчик неисправен и где он находится, можно судить о возможности самостоятельной замены.

Если в вашем автомобиле вышел из строя второй или один из вторых датчиков (левый или правый), то следует иметь в виду, что для его замены потребуется эстакада или яма, поскольку он (они) находятся под днищем автомобиля. В этом случае, лучше обратиться к профессионалам. К счастью, второй (вторые) лямбда зонды выходят из строя лишь в одном случае из десяти.

Если же речь идёт о замене первого лямбда зонда или одного из первых (левого или правого), то тут никаких сложностей при самостоятельной замене не возникает, поскольку они расположены в подкапотном пространстве, легко видимы и в большинстве случаев заменить их легче, чем свечи зажигания.

Знакомимся с инструкцией по замене датчика.

Мы постарались максимально облегчить для вас процесс замены кислородного датчика. Для этого разработана универсальная Инструкция по замене лямбда зонда, которую можно прочитать здесь˃˃

Кроме того, для некоторых моделей автомобилей на нашем сайте размещены видео и/или фотоотчёты о замене. Для того, чтобы найти отчёт по вашему автомобилю, необходимо воспользоваться панелью подбора лямбда зонда по автомобилю. Будет выдана страница с подобранными для вашего автомобиля лямбда зондами, на которой в разделе видео будет представлен видеоотчёт, а под подобранными датчиками будет располагаться фотоотчёт.

К сожалению, в нашей базе отсутствуют фото и видеоотчёты по многим моделям автомобилей, которые постепенно добавляются, в том числе и помощью наших клиентов. Если у кого – то из пользователей нашего сайта возникнет желание сделать такой отчёт и передать нам, то мы подарим ему Диагностического сканер Посмотреть˃˃. Отчёт должен быть сделан в полном соответствии с инструкцией «Правила подготовки отчёта и правила участия в акции” можно прочитать здесь>>.

Ещё раз: если такие отчёты отсутствуют, то вы сможете без труда осуществить самостоятельную замену, используя подготовленную нами, универсальную «Инструкцию по замене лямбда зонда” читать здесь˃˃.

При замене лямбда зонда на некоторых автомобилях, подвергавшихся экстремальной эксплуатации или датчик на которых был заменён без соблюдения определённых правил, могут возникнуть проблемы. В случае возникновения этих проблем воспользуйтесь решениями, указанными в статье «Возможные проблемы при замене лямбда зонда” здесь˃˃.

Проверяем результат.

После того, как датчик заменён, необходимо проверить его работу. Если неисправность была определена правильно и связана только с выходом из строя кислородного датчика, то в электронный блок управления (далее ЭБУ) двигателем начнёт поступать правильный сигнал. Если в автомобиле имеется единственный датчик, то ЭБУ практически сразу определит правильность функционирования системы очистки отработавших газов (далее система ООГ) от вредных примесей и лампочка Check Engine сразу же погаснет.

В случае, если в автомобиле установлено несколько лямбда зондов, то для настройки системы ООГ понадобится некоторое время, поэтому лампочка Check Engine может гореть ещё некоторое время, а расход топлива начнёт снижаться постепенно при постепенном восстановлении мощности. Этот процесс должен завершиться по прохождении автомобилем в среднем от 100 до 200 км.

В этом случае, можно сразу после замены датчика кислорода стереть ошибку из памяти ЭБУ с помощью диагностического сканера. В случае отсутствия у вас этого полезного устройства вы можете убрать ошибку путём отключения автомобильной электросети от источника питания, т.е. от аккумулятора. Подробно о том, как это сделать читайте инструкцию «Как сбросить ошибку в памяти ЭБУ в отсутствие диагностического сканера” здесь˃˃

Если всё-таки лампочка Check Engine загорелась опять, а компьютерная диагностика снова показывает ту же ошибку?
Это крайне редко, но всё же бывает. Если после замены датчика и компьютерная диагностика снова указала на ту же самую ошибку, то в неисправности виноваты причины, не касающиеся лямбда зонда. Подробнее о возможных Причинах появления ошибки лямбда зонда при полностью исправном датчике читайте здесь˃˃

Ошибка P0138 — Датчик кислорода 2, банк 1 – высокое напряжение

Ошибка P0138 указывает на слишком высокое напряжение в цепи датчика кислорода 2 (банк 1).

Что означает ошибка P0138

Ошибка P0138 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что напряжение в цепи датчика кислорода 2 (банк 1) составляет более 1,2 вольт в течение более 10 секунд, что, в свою очередь, указывает на недостаточное количество кислорода в выхлопных газах.

Причины возникновения ошибки P0138

  • Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля вследствие того, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил высокое напряжение в цепи датчика кислорода
  • Повреждение электрических проводов или разъема датчика кислорода
  • Неисправность датчика кислорода

Каковы симптомы ошибки P0138?

  • Двигатель автомобиля может работать на бедной смеси во время проверки датчика.
  • На приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine.
  • Возможны пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Также двигатель автомобиля может работать неустойчиво.

Как механик диагностирует ошибку P0138?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

  • Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II, очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0138 снова
  • Понаблюдает за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер, чтобы выяснить, работает ли датчик надлежащим образом
  • Проверит электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений
  • Проверит датчик кислорода на предмет загрязнения и наличия повреждений
  • Проверит выхлопную систему на предмет утечки отработавших газов
  • Если проблема не будет обнаружена, продолжит диагностирование, следуя процедуре, установленной производителем автомобиля

Частые ошибки при диагностировании кода P0138

Наиболее распространенными ошибками при диагностировании кода P0138 являются:

  • Пренебрежение проверкой и сравнением показаний датчиков кислорода 1 и 2 (банк 1). Оба датчика должны работать примерно одинаково, за исключением того, что показания датчика 2 будут более низкими, поскольку катализатор обычно сжигает избыток топлива и кислорода
  • Пренебрежение проверкой датчика кислорода на предмет загрязнения вследствие утечки моторного масла или охлаждающей жидкости
  • Пренебрежение проверкой каталитического нейтрализатора на предмет засорения и наличия повреждений

Насколько серьезной является ошибка P0138?

  • Высокое напряжение в цепи датчика кислорода может быть вызвано повреждением или неисправностью каталитического нейтрализатора отработавших газов.
  • Выход из строя датчика кислорода может привести к тому, что ECM автомобиля не сможет регулировать соотношение компонентов топливовоздушной смеси надлежащим образом. Это может привести к засорению каталитического нейтрализатора, накоплению чрезмерного количества углерода на компонентах двигателя и загрязнению свечей зажигания.

Какой ремонт может исправить ошибку P0138?

  • Замена датчика кислорода 2 (банк 1)
  • Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода 2 (банк 1)
  • Замена каталитического нейтрализатора перед датчиком кислорода 2 (банк 1)
  • Очистка или замена топливных форсунок

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0138

Высокое напряжение в цепи датчика кислорода указывает на недостаточное количество кислорода в выхлопных газах или наличие неисправностей, указанных выше. Проблема может заключаться в повреждении топливной форсунки или неисправности каталитического нейтрализатора.

Нужна помощь с кодом ошибки P0138?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Датчик кислорода (редкий номер)- есть ли смысл покупки в Китае?
Вот даже не знаю, попробуйте (почитав обзор) сделать вывод сами…
Несколько месяцев назад в комментариях одного обзора обсуждали, что (возможно) имеет смысл покупать широкополосник, из-за значительной разницы в цене.
Мой оригинальный (дубликатов почти нет) тоже стоил очень недешево, хотя последнее время «что-то» появилось на том же Emex и других интернет магазинах по более-менее сносной цене — но где гарантия, что это не тот же самый Китай!?
По крайней мере картинки используются одни и те же (что наводит на размышления) ;).
А оригиналы поиском от 5 до 12тыс, с различным временем ожидания, даже б/у от 2000+ продаются- вот уж никогда не понимал покупку подобных датчиков б/у!
Может возникнуть резонный вопрос — а почему не взять универсальный, благо их сейчас предлагает тот же Бош (и другие производители) несколько видов.
Наверное можно, цена будет правда в пару раз дороже (Бош в сравнении с «китайцем»).

В свое время уже делал замену своего на (вроде бы) аналог Тойотовский. И получил несколько «неприятных» сюрпризов.
1. Хоть и разъем одинаковый, и была заявлена совместимость (несколько человек на аналогичном авто делали подобную замену) — в моем случае почему-то оказался недостаточной длины кабель. Пришлось наращивать, а те кто имел дело с подобным знает, что паять его не рекомендуется (по ряду причин), к тому же это несколько проблематично, из-за материала проводника и изоляции (которая предполагает «подсос» воздуха).
2. Сопротивление нагревателя, этого аналога, оказалось в два раза выше оригинала, как это отражается в работе ЭБУ мне трудно предположить, может и никак, но сомнения остаются.
3. Я не уверен, но мне показалось, что увеличился расход. Причин может быть много, начиная с описанных выше. Хотя возможно это и нормально (неоднократно встречал отзывы пользователей, у которых в аварийном режиме расход уменьшался).
Ошибок ЭБУ нет и замеры CO-CH показывали практически идеальные результаты (со слов специалиста), но «червячок сомнения» остался 🙂
Отчасти поэтому решился на такую покупку Захотелось эксперимента :))))
К тому же довольно легко нашел именно свой оригинальный номер на Али (к моему удивлению). В наличии попался у двух продавцов.
Провел «торги»:), купил у скинувшего больше, за 21$ (плюс доставка). На странице продавца имелся список авто, в котором присутствовал и мой, в том числе. Переговорил с продавцом о минимальной длине провода, как я понял ее можно и «заказать индивидуальную» — впечатление, что используется все тот же универсальный.

Доставка быстрая, упаковка более-менее приличная.


Разъем подходящий для моего авто…


Резьба покрыта температура-стойкой смазкой
Внешний вид, впрочем, отличается от предоставленного на странице товара (тех фото, которые и у нас встречались в магазинах, про которые я вспоминал в начале обзора)
Длина кабеля, соответствует обещаниям продавца
а вот маркировка непонятная… скажем так- не то что я ожидал увидеть, хотя понятно, что написать можно что угодно.
Попытался узнать в интернете «какого коня эта солома». Толком так и не понял, похоже на лямбды для америкосов. Скорее всего просто частичное совпадение номера.
Продавец ответил, что это «универсальная» :))))
Короче от чего ушли, к тому и вернулись 😉
Хотя возможно и не совсем… Сопротивление нагревателя (если это учитывается каким-нибудь образом на ЭБУ) такое, как и должно быть на моем оригинале 6.5Ом
Для сравнения, установленный несколько лет назад 89465-20270, который рекомендовали на форумах для замены оригинала, имеет сопротивление 14.5Ом
И универсальный BOSCH, подходящий к моему автомобилю (из таблицы совместимости Бош).
Сопротивление нагревателя что-то «промежуточное»…
Использовать его «из коробки» не получится.
При использовании датчика от Бош, необходимо отрезать кусок кабеля с разъемом от «старого» датчика и срастить с кабелем, имеющимся на универсальном
Имеются отличия во внешнем виде «стакана» Бош (расположение отверстий), в сравнении с предыдущими вариантами датчиков.
Маркировка, как и на китайце, выполнена лазером — но нет даже упоминания о производителе 🙂
Снятый «доработанный» (удлиненный) Тойотовский 89465-20270, в сравнении с купленным из Китая.
Оригинального для сравнения, к сожалению, не сохранилось.
Заодно посмотрим состояние снятого 😉
К чему наиболее подходит? А хрен его знает… заправка 99% газпром, антифриз не уходит :))))
Вот так выглядит на своем «рабочем» месте(черный не запыленный провод хорошо видно), длины с небольшим запасом — отлично!
Симптомы, что именно меня не устраивало в работе двигателя описывать не буду — слишком длинно, не очевидно, и причин может быть много, начиная от катализатора и заканчивая АКПП. Вряд ли кому будут интересны подробности, да и результата пока нет
Покажу немного графиков работы датчиков (с Торка), хотя конечно, все это весьма «условно».
Немного теории (спецы, если что подправьте в неточностях).
Лямбда (датчик изменяющий свои характеристики в зависимости от количества кислорода, способного вступать в реакцию окисления) используется мозгами автомобиля для контроля качества смесеобразования — анализа количества не сгоревшего бензина в выхлопных газах.
Первая, в связке с ЭБУ, принимает непосредственное участие в обеспечении качества смесеобразования в двигателе. Вторая (при наличии) оценивает работу/состояние катализатора и может «прикручивать» смесь, при его неисправности- работает исключительно на экологию.
Для оценки качества сгорания (и исправности самого датчика) замеры происходят циклически:
один цикл смесь слегка переобогащается, контролируется полученный результат, следующий цикл обедняется.
В среднем получается качество смеси близкое к идеальному.
Графики работы на старом датчике (ХХ)
При выходе из строя датчика, происходят задержки в изменении или их вообще изменений не происходит.
При простом отключении датчика график отсутствует совсем (система не видит нагревателя, но нет и опорного напряжения, которое подается на датчик, необходимого для его работы)
Из рассмотренных выше графиков, снятую нельзя назвать лямбду явно неисправной — она работает.
Да и при замерах выхлопа получалось практически идеальный результат (со слов специалиста производившего замер).
Ниже график после замены на китайскую лямбду на ХХ (через пару месяцев работы).
на вид увеличилась скорость отработки, в сравнении со «старой»
После замены первого датчика стал посматривать на показания второго — отчасти были сомнения в нормальной работоспособности катализатора.
По всем выдаваемым графикам его показания находились в р-не нуля.
Поскольку теперь у меня появился снятый датчик (первый), решил подкинуть его для проверки на место второго.
Пришлось разобрать разъем, что бы использовать необходимые контакты (вторая лямбда не имеет нагревателя и используется разъем на два контакта).
Никаких изменений, после замены я не увидел…
Уже позже понял, что катализатор находился в «неразогретом» состоянии, а реально заметные показания начинают появляться с прогревом за 800 градусов с нагрузкой, простая перегазовка на нагретом двигателе не давала никаких показаний-надо чуть проехать

Примеры графиков работы обеих лямбд (первая новая китайская, вторая переставленная с места первой) при движении по трассе (наиболее показательные моменты — разгон, прямолинейка, торможение…)
… результаты при движении с первой новой лямбдой и второй «родной»(оригинальной)
Особой разницы я не увидел, похоже второй датчик полностью исправен…
По графикам можно увидеть моменты разгона, торможения и даже моменты переключения АКПП.
Работу второй лямбды можно наблюдать только после разогрева катализатора (надо немного проехать).
В разные моменты времени графики сильно отличаются, но при исправном катализаторе и кислородных датчиках наблюдается стремление второй лямбды к более высоким показаниям.
По графикам довольно непросто делать ОДНОЗНАЧНЫЕ выводы о качестве работы кислородных датчиков, кроме варианта полной неисправности. Особенно это сложно для неспециалистов 🙂
На этом и все, с экспериментами-коротенький вывод о замене:

Результаты замены:

Субъективно заметно уменьшилось потребление бензина. Не привожу конкретных цифр, потому что не делал точных замеров до замены. Не произошло чуда (мои проблемы не решились). Не заметил изменений в работе двигателя (приемистость и пр.), отчасти в этом виновата используемая адаптивная АКПП — по ней трудно что-то ЯВНО понять, она подстраивается под стиль езды и пр. факторы.
Купленный датчик вполне работоспособный, замена без проблем и «танцев с бубнами».
Сколько он проработает сказать трудно — время покажет, уже год «полет нормальный».
Покупка в оффлайн магазине тоже не дает гарантии, что не купите что-то подобное — но цена ЗАМЕТНО отличается!
Варианты с универсальными — надо немного «приложить руки», что бы доработать/установить + сопротивление нагревателя может отличаться от оригинального, хотя возможно это и не критично
Всем удачи и хорошего настроения! ☕

В теории вероятности , то нулевой усечено распределение Пуассона (ЗТП) определенное дискретное распределение вероятностей , носитель которой множество положительных целых чисел. Это распределение также известно как условное распределение Пуассона или положительное распределение Пуассона . Это условное распределение вероятностей случайной величины с распределением Пуассона. при условии, что значение случайной величины не равно нулю. Таким образом, случайная величина ZTP не может быть равна нулю. Рассмотрим, например, случайную переменную количества товаров в корзине покупателя на кассе супермаркета. Предположительно, покупатель не стоит в очереди, и ему нечего покупать (т. Е. Минимальная покупка — 1 товар), поэтому это явление может следовать за распределением ZTP.

Поскольку ZTP является усеченным распределением с усечением, заданным как k > 0 , функцию массы вероятности g ( k ; λ ) можно вывести из стандартного распределения Пуассона f ( k ; λ ) следующим образом:

грамм ( k ; λ ) знак равно п ( Икс знак равно k ∣ Икс > 0 ) знак равно ж ( k ; λ ) 1 — ж ( 0 ; λ ) знак равно λ k е — λ k ! ( 1 — е — λ ) знак равно λ k ( е λ — 1 ) k ! {\ Displaystyle г (к; \ lambda) = P (X = k \ mid X> 0) = {\ frac {f (k; \ lambda)} {1-f (0; \ lambda)}} = {\ frac {\ lambda ^ {k} e ^ {- \ lambda}} {k! \ left (1-e ^ {- \ lambda} \ right)}} = {\ frac {\ lambda ^ {k}} {( e ^ {\ lambda} -1) k!}}}

Среднее является

E ⁡ знак равно λ 1 — е — λ знак равно λ е λ е λ — 1 {\ displaystyle \ operatorname {E} = {\ frac {\ lambda} {1-e ^ {- \ lambda}}} = {\ frac {\ lambda e ^ {\ lambda}} {e ^ {\ лямбда} -1}}}

и дисперсия является

Вар ⁡ знак равно λ + λ 2 1 — е — λ — λ 2 ( 1 — е — λ ) 2 знак равно E ⁡ ( 1 + λ — E ⁡ ) {\ displaystyle \ operatorname {Var} = {\ frac {\ lambda + \ lambda ^ {2}} {1-e ^ {- \ lambda}}} — {\ frac {\ lambda ^ {2}} {(1-e ^ {- \ lambda}) ^ {2}}} = \ operatorname {E} (1+ \ lambda — \ operatorname {E} )}

Оценка параметров

λ ^ 1 — е — λ ^ знак равно Икс ¯ {\ displaystyle {\ frac {\ widehat {\ lambda}} {1-e ^ {- {\ widehat {\ lambda}}}}} = {\ bar {x}}}

где — выборочное среднее . Икс ¯ {\ displaystyle {\ bar {x}}}

Сгенерированные случайные величины с нулевым усечением с распределением Пуассона

Случайные переменные, выбранные из усеченного до нуля распределения Пуассона, могут быть получены с использованием алгоритмов, полученных из алгоритмов распределения Пуассона.