Регулировка сцепления лифан солано своими руками
Оглавление
Содержание
Lifan Solano / 620. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум при выключении сцепления;
– рывки при работе сцепления;
– неполное включение сцепления (сцепление буксует);
– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторное снятие и установка сцепления после сравнительно небольшого пробега,
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска, линейка, набор плоских щупов, штангенциркуль.
1. Снимите коробку передач (см «Снятие и установка коробки передач», с. 106).
Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Установите оправку.
4. Вверните болт крепления коробки передач.
12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.
25. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления», с. 98),
Для самостоятельной замены сцепления необходимо:
1) Загнать автомобиль на яму;
2) Поставить автомобиль на первую передачу и ручной тормоз, подложить противооткатники под задние колёса;
3) Извлечь шплинт контрящий гайку левого привода на колесе и сорвать гайку левого привода (головка на 32);
4) Сорвать гайки крепления передних колёс;
5) Поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поддомкратить переднюю часть автомобиля. Для безопасности поставить дополнительные стойки (упоры);
6) Снять передние колёса. Снять (если имеется) металлическую защиту двигателя, снять пластиковую защиту (пыльник) с левой нижней передней части автомобиля.
7) Открутить сливную пробку на КПП и слить трансмиссионное масло в чистую тару (если до этого, недавно меняли масло и оно не грязное);
8) Открыть капот. Снять клеммы с АКБ, открутить две гайки на «10» его крепежа, снять его вместе с пластиковым поддоном и убрать в сторону;
9) Открутить хомут резинового воздуховода на дроссельной заслонке, снять шланг с клапанной крышки, который также идёт на этот же резиновый воздуховод. Отщёлкнуть две защёлки воздушного фильтра, снять и убрать «ЭТО» в сборе;
10) Закрутить сливную пробку КПП. Масло убрать в сторону;
11) Открутить три болта на «10» в корпусе воздушного фильтра и снять его.
12) Снять две трубки с адсорбера. Адсорбер снять и убрать.
13) С выбора передач снять два металлических стопора удерживающие тросы. Вынуть тросы из выбора передач. Открутить два болта (верхний болт на «10» нижний на «12») крепления этих тросов к КПП, убрать «ЭТО» в сторону;
14) Открутить два болта (на «12») крепления рабочего цилиндра сцепления. Открутить один болт (на «12» сверху КПП) крепления шланга с главного цилиндра сцепления;
15) Снять разъём с датчика скорости, кот. расположен недалеко от задней опоры двигателя. Разъединить белый разъём, кот. находится (в том же районе) в висячем положении. Разъединить разъём с датчика положения коленвала (разъём находится в районе термостата);
16) Снять пластиковые хомуты, кот. фиксируют проводку на КПП, снять спец. защёлки для проводки с КПП. Открутить один болт «массы» к КПП. Убрать в сторону снятый рабочий цилиндр;
17) Открутить верхний болт стартера. Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров (болты находятся под термостатом). Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров в районе рабочего цилиндра (чуть выше). Сорвать болт крепления КПП к блоку цилиндров (намного ниже рабочего цилиндра сцепления);
18) Открутить гайку левого привода на колесе.
19) Открутить болты и гайки крепления шаровых опор (слева и справа);
20) Из ступицы левого колеса вынимаем из шлицов наружную гранату;
21) Поддев монтировкой вынуть внутренние гранаты из КПП. (Аккуратно, не повредив сальники);
22) Откручиваем нижний болт стартера. Откручиваем такой же болт (чуть ниже) крепление КПП к блоку цилиндров;
23) Откручиваем три болта на «13» на защите маховика;
24) Под поддон двигателя (в ребристой части поддона, рядом с КПП) подкладываем небольшую деревяшку и немного поддомкрачиваем двигатель вместе с КПП;
25) Сверху откручиваем три болта на «13» кронштейна крепления задней подушки к КПП.
26) Откручиваем центральный длинный болт левой подушки КПП. Откручиваем болты на «17» крепления кронштейна левой подушки к КПП и откладываем его в сторону. Откручиваем четыре болта крепления левой подушки к левому лонжерону, снимаем его и откладываем в сторону;
27) Ищем в гараже уголок с двумя отверстиями диаметром 9мм. Прикручиваем этот уголок на то место, где был прикручен шланг (см. пункт 14);
28) Из прута диаметром 6-8 мм изготавливаем обычный крюк и привязываем его к капроновой верёвке. Продеваем этот крюк в уголок (см. пункт 27);
29) Откручиваем до конца болт крепления КПП (см. пункт 17);
30) Закладываем яму (во избегании падения КПП при снятии);
30) Для снятия КПП, одной рукой придерживаем за верёвку или за крюк, второй путём пошатывания сдвигаем КПП с направляющих, опускаем КПП на пол и убираем в сторону;
31) Вкручиваем обратно болт крепления КПП (см. пункт 29)
32) С помощью большой плоской отвёртки и этого болта фиксируем маховик от вращения, откручиваем шесть болтов на «13» крепления корзины, снимаем вместе с диском сцепления.
33) Снимаем вилку сцепления с КПП, снимаем выжимной подшипник. Вилку сцепления осматриваем на наличие трещин и деформации.
34) Очищаем пыль, с внутренней стороны КПП. Подготавливаем направляющую к установке выжимного подшипника. Если есть задиры, чуть пройтись самой мелкой наждачкой. Смыть бензином и т. п.
35) Смазать немного графитной смазкой направляющую выжимного подшипника, и места на вилке сцепления, где будут соприкасаться с металлом. Установить на место вилку с выжимным подшипником;
36) Смазать спец смазкой (идёт в комплекте КРАФТ) шлицы на первичном валу КПП.
37) Убрать продукты износа с маховика двигателя. Установить сцепление. (Все три раза (!) ставил сцепление без центрирующих оправок, с первого раза);
38) Выкручиваем болт крепления КПП (см. пункт 31);
39) Далее зовём друга, на подмогу и за 10 сек. коробка влетела на своё место…
40) Сборку производить в обратной последовательности…
Фотоотчёт не делал, т.к на это не было времени…
Старался ни чего не пропустить, если что не так…, значит уже забыл 😉
За знаки пунктуации и ошибки, извиняюсь…
Готов ответить на все вопросы…
Спасибо…
Современный автомобильный рынок развивается быстрыми темпами и машина Лифан Солано, появившаяся не так давно в странах СНГ, успела завоевать доверие многих водителей. Это объясняется недорогой стоимостью, простотой управления и обслуживания автомобиля, а также ее безопасностью и привлекательным внешним видом.
Конечно, это не элитное транспортное средство и рассчитано оно на «простых» людей, так что выявление и устранение всех неполадок, производство ремонтных работ, водители, как правило, осуществляют собственноручно.
Проблемы со сцеплением могут возникать как у объезженных авто, преодолевших не одну тысячу километров, так и у практически новеньких машин. Чтоб определить, что именно сломалось или некорректно функционирует, следует знать «симптомы» неисправного сцепления. Кстати, не всегда, если передачи автомобиля не включаются, виновато именно оно, подробнее читайте в материале: Почему не включаются передачи на Лифан Солано.
Признаки и причины неисправного сцепления
Так выглядит новый диск сцепления
Основными причинами поломки конструкционных элементов сцепления являются:
- Неаккуратное поведение водителя при эксплуатации автомобиля – нажатие на сцепление во время передвижения транспортного средства, прочее.
- Конечно, может достаться «неудачная» машина с заведомо некачественной деталью, неоригинальными составляющими элементами и т. д.
- У всех вещей имеется свой срок службы и детали могут просто износиться, в особенности это относится к ведомому диску – при аккуратной езде он приходит в негодность после 100 тысяч км пробега, ну а у любителей «больших скоростей» и того быстрее.
- Вследствие износа или повреждения целостности коробки передач либо сальников двигателя может произойти замасливание фракционной накладки у ведомого диска.
Признаками неполадок со сцеплением, скорее всего, происходят:
- Когда наблюдается неполное выключение, говорят «авто ведет», при этом возникают сложности в момент переключения передач на работающем двигателе, сопровождается потрескиванием, гулом, шумом. Это может говорить о возможных повреждениях накладки ведомого диска, загрязнении или разгерметизация гидропривода, прочее.
- Когда сцепление «буксует», то есть наблюдается плохая динамика машины, резко увеличивается расхода топлива, перегревается двигатель, другое. Такое «поведение» характерно при замасливании, повреждение целостности или износ ведомого диска, поломки рабочего цилиндра и т. д.
Процесс замены
Надо сразу сказать, что это непростой и трудоемкий процесс, так что если возникает необходимость замены, следует заранее подготовить весь необходимый инструмент – чтоб работа была быстрой и продуктивной, все должно находиться «под рукой».
Работа «под капотом».
- Для начала необходимо снять снизу защиту моторного отсека (картера двигателя), и, открыв сливную крышку при помощи ключа, слить все масло. Если оно впоследствии будет использоваться вновь, то его необходимо поместить в чистую посудину (можно в банку объемом 2,5–3 литра, т. к. общее количество масла составляет 2,1 литра).
- Как говорилось ранее, замена – это длительный процесс, и нельзя терять ни минуты. Так что, пока масло сливается, можно приступать к другим манипуляциям – снятию аккумулятора и его площадки. При этом от аккумулятора отсоединяются клеммы в порядке: «минус», затем – «плюс».
- После – изымается воздушный фильтр – убирается его верхняя крышка вместе с патрубком вплоть до дроссельной заслонки. Для этого необходимо ослабить хомут на патрубке дроссельного узла и быстрым движением отсоединить патрубок, затем следует открутить 3 болта, на которых закреплена нижняя часть воздушного фильтра. Примечание: чтобы в дроссельный узел не попадала грязь и пыль, его необходимо прикрыть чистым куском ткани.
- Теперь нужно отсоединить два шланга, подведенные к абсорберу, и снять абсорбер с кронштейна (резким движением вверх).
- От коробки передач отделяются тросы и отодвигаются в сторону, тоже проделывается и с рабочим цилиндром.
- Отсоединяются все имеющиеся разъемы датчиков положения коленвала, скорости и заднего хода.
Работа «под автомобилем».
- Первым делом снимаются передние колеса, и частично разбирается подвеска (чтоб отсоединить от коробки передач провода). Теперь есть возможность отсоединить обе – правую и левую ступицы. Снимается или отодвигается в сторону расположенный под выпускным коллектором стартер. Примечание: для подобных манипуляций следует пригласить помощника.
- Теперь можно отсоединять коробку передач и, только когда она будет полностью снята, можно наблюдать сцепление, установленное на маховик.
- Корзина сцепления, закрепленная 8 болтами, откручивается от маховика (его необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений). Следом устанавливается новая корзина с диском сцепления и неплотно закручивается, диск тщательно отцентровывается, и уже после этого можно закручивать все 8 болтов плотно.
Так выглядит одна часть КПП, когда эта часть коробки уже снята
Так выглядит КПП в том месте, где установлен комплект сцепления
Так выглядит старый выжимной с пробегом 60 000 км на Солано
Регулировка сцепления
Артикулы запчастей
W21200H — комплект сцепления Krafttech
Аналоги с других автомобилей
По информации одного из наших пользователей все детали сцепления подходят на Солано от автомобиля Breez.
Немного предыстории:
А сцепление то буксовать начало! Стал думать какие запчасти ставить… много форумов перелопатил дабы не оригинал найти. В итоге нашел, но посмотрел одно видео на youtube как не оригинальный диск valeo одевают на шкив коробки и диск болтается и люфтит… В общем заказал все оригинал выжимной, корзина, диск.
…
Итак процесс пошел… Довольно не хилыми усилиями сняли коробку… Обнаружили стертый до заклепок диск и убитый вхлам выжимной. Корзина вроде нормальная была. Ставлю новую корзину, диск сцепления… Выжимной смазываю и шлицы диска тоже…Центруем. Собираем в обратном порядке. Нажимаю сцепление, и вуаля, оно выжимается НО НЕ ДО КОНЦА, т.е. вообще нереально передачи втыкать… Стал грешить на новую корзину… ОПЯТЬ ВСЕ СНЯЛИ… поставили старую корзину — та же петрушка…в этом моменте было много нецензурной лексики расистского содержания
В итоге старый проверенный способ помог. и, да, опять коробку сняли В ТРЕТИЙ, мать его перемать, раз. Сняли старую корзину, опять поставили новую, но подложили под болты корзины крючки из проволоки двойки сразу оговорюсь что крючки должны быть одинаковые почти полностью. А потом когда толстый диск подотрется и начнет буксовать нужно опять вытащить коробку и снять проволоку.
Собственно, нытье закончено, теперь описание процесса
…
Загоняем машин и людей в гараж
Поддомкрачиваем перед и ставим машину на чурки
Снимаем колеса
Откручиваем шаровые
Откручиваем рулевые тяги
это все чтобы привод снять потом… Без снятия диска… Все должно хорошо ходить на стойке
Снимаем защиту пластиковую и металлическую
Снимаем крышку капота
Подвешиваем правую сторону двигателя
Сливаем масло из коробки
Снимаем рабочий цилиндр сцепления
дико матерясь на того практолога который его там расположил…
Снимаем крепление аккумулятора и кожух воздушного фильтра
Снимаем троса КПП
Снимаем конечник включения задней передачи
Снимаем датчик коленвала
Снимаем приводы колес
Приводы лучше монтировкой поддевать, т.к. у внутренней гранаты нет стопоров и она вся может вылезти
Снимаем стартер
Откручиваем массу от коробки
Снимаем коробку
Ставим сцепление
Собирайте все обратно как разбирали
ИТОГ: мои мучения оказались не напрасными. помимо хорошего сцепления я получил безупречное включение передач на любых оборотах без скрежета)))
И просто фото…
Нашёл видео по регулировке и типа устройстве нашего гидр сцепления.
Заметил что шток на х60 стоит в распор.
Этого не должно быть.
Посмотрел эту тему.
сделал вывод
Короче тут принцип нашей классики.и педаль тут не причём.на классике шток рабочего цилиндра регулируется и можно сделать свободный ход между вилкой и штоком.
Тут же поршень стоит в 0 положении.далее шток в распор к вилке и как не крути свободного хода не будет.это гидравлика.
это на 2108- приора тросик плавающий .и там регулировка педали решает проблему.
Не путайте гидравлика и трос
Тут получается корзина давит обратно на выжимной, тот в свою очередь на вилкувилку а вилка на шток.шток упирается в поршень а поршень не резиновый.он упёрся в край раб.цилиндра.
Вот вам и суть.где здесь свободный ход?
Регулировка педали даёт только больший объём жидкости в цилиндр это если сцепление «ведет». Недовыжим.
Тут дело самой конструкции.изначально рычаги размеры всех элементов не правильно сделаны.длины относительно ходов педали и вилки
Я это вижу с точки зрения слесаря кот 100 раз регулировал сцепление на классике.
Вот именно там и делается свободный зазор между штоком и вилкой чтобы подшипник не давил всегда на корзину.
Сами подумайте поршень же не может уйти дальше упора проточки в посадочной месте и даже если как вы говорите что стравить жидкость хоть совсем слейте её.как шток был в распор так и будет.
Допустим
Поршень 20 мм
Шток. 70 мм
От края раб.цилиндра до вилки допустим 87 мм.и как бы вы не сливали жидкость или стравливали давление .шток будет в распор и тем самым 3 мм давить на выжимной.подшипник через вилку.
Надо убирать 3-5 мм или делать регулировочный шток.Ваши мысли.
Вот фото с классики.
И регулируется штоком.
