21 июля 2022
Статьи

Датчик фаз нива шевроле симптомы неисправности, дпрв высокий уровень сигнала

Содержание

Chevrolet Niva Сочи GLS ›
Logbook ›
Датчик фаз (ДПРВ). Ошибки 0342, 0343.

Опять заглючил ДФ, начала выскакивать ошибка 0343. Два года назад менял из за ошибки 0342. Решил разобраться, что за зверь этот ДФ. На просторах интернета нашел вот такую схему проверки этого датчика. Нужен резистор на 680 ом, разъем датчика и источник питания.

Цоколевка датчика и схема подключения к ЭБУ.

Сначала решил проверить родной, который отслужил 6 лет, и был заменен из за ошибки 0342 (низкий уровень сигнала), маркировка датчика 141.3855.

Родной.
Ошибка 0342 появилась в июле 2015г, вначале сбрасывал на БК, но далее появился классический синдром: стала плохо заводиться, секунд по 5-10 крутил стартером, грешил на жару. Вырос расход бензина. Замена датчика на новый, решила все проблемы.
Проверяем на схеме: на выходе датчика 13,5 вольт, подносим железку, на выходе 0,12 вольт, убираем-13,5. Вроде все нормально, но несколько раз поднеся железку, датчик завис на уровне 0,12 вольт и далее не реагировал на любые манипуляции, пока не отключил питание. Вот он и «низкий уровень сигнала».
Снял с двигателя с ошибкой 0343 (высокий уровень сигнала). Маркировка такая же 141.3855.

Подключил в схему, вначале нормально, уровень на выходе 0,3 вольта, при дальнейших манипуляциях, уровень стал скакать, от 0,3 до 1,5 вольт, дальше удалось увидеть и 13,5 вольт)) Вот и «Высокий уровень сигнала», при максимальном по паспорту в 0,4 вольта. Причем, изменение выходного сигнала происходит хаотично, при поднесенной железке. Фотоаппарат «выхватил вот такую цифру»

В магазине приобрел новый датчик, уплотнительное колечко, другого производителя (а других и не было) под номером 48.3855 Проверил на «стенде»)), выходное напряжение 0,22 вольта, срабатывает четко, без сбоев и зависаний. Посмотрим на сколько его хватит.

Новый.

ZoomГлавное герметик))

Конечно, с помощью осциллографа можно посмотреть более качественно на работающем двигателе, и уровень и форму и, если есть, шум на сигнале. Но, как показала практика, достаточно и обычной цешки, что бы выявить явную неисправность этого датчика.
По ценам: датчик -310р., колечко-10р., разъем -80р.

Электроника, управляющая работой двигателя современного автомобиля, получает информацию от группы измерителей, фиксирующих расход воздуха, температуру, состав выхлопных газов и так далее. В машинах последнего поколения количество измерительных элементов увеличилось – появился электромагнитный датчик положения распредвала (сокращенно – ДПРВ). Автолюбителям, предпочитающим самостоятельно диагностировать неисправности, стоит ознакомиться с симптомами неполадок указанного прибора и способами его проверки.

Конструкция и местонахождение измерителя

Принцип работы ДПРВ основан на эффекте Холла – датчик реагирует на приближение металлической массы, изменяя напряжение на сигнальном проводе. По конструкции прибор похож на другой элемент – определитель положения коленчатого вала. Внутри пластикового корпуса находится катушка, куда постоянно подводится напряжение бортовой сети 12 В.

Измеритель устанавливается на головке цилиндров двигателя в непосредственной близости от распределительного вала. Последний оснащается специальной пластиной либо шестеренкой, чье вращение воздействует на ДПРВ. Алгоритм работы выглядит так:

  1. После включения зажигания и пуска мотора на датчик подается напряжение питания 12 В. Через третий сигнальный провод элемент отдает контроллеру напряжение величиной 90–95% от исходного.
  2. Когда выступ на вращающейся детали распредвала проходит рядом с корпусом ДПРВ, напряжение на сигнальном контакте падает до 0,2–0,4 вольта в зависимости от конструкции прибора и модели транспортного средства.
  3. По моментам падения напряжения электронный блок четко «видит» фазы газораспределения, своевременно подает топливную смесь в цилиндры двигателя и направляет искровой разряд к нужной свече зажигания.

Примечание. На автомобилях с 16-клапанными моторами устанавливается 2 датчика – по одному на каждый распределительный вал.

Когда измеритель неисправен, электроника не способна контролировать работу газораспределительного механизма. В подобных случаях блок управления уходит в ошибку и ориентируется на сигналы остальных измерителей. Искрообразование и топливоподача корректируется согласно заложенной программе, что сказывается на работе силового агрегата.

Характерные симптомы неполадки

Практика показывает, что неисправность датчика положения распределительного вала не ведет к отказу мотора и обездвиживанию транспортного средства. Двигатель продолжает работать с некоторыми отклонениями, мешающими нормальной эксплуатации авто. Симптомы выхода из строя ДПРВ довольно туманны и похожи на неполадки других измерительных элементов:

  1. Нестабильная работа мотора на холостых оборотах и в процессе движения.
  2. Вместо динамичного разгона после нажатия педали газа наблюдается серия мелких рывков и вялый набор скорости.
  3. Мощность силового агрегата снижается. Эффект становится заметен при увеличении нагрузки – на подъеме, резком ускорении, во время буксирования прицепа.
  4. Индикатор Check Engine на приборной панели загорается не всегда. Но многие водители отмечают, что при неисправном измерителе табло вспыхивает после увеличения оборотов коленчатого вала до 3000 об/мин и более.
  5. Расход горючего закономерно увеличивается.

Если измерительный элемент неисправен, блок управления готовит и подает в цилиндры обогащенную топливовоздушную смесь. Отсюда возникает увеличение расхода бензина и нестабильная работа на холостом ходу. Рывки и падение мощности обусловлены несвоевременной подачей искры – контроллер «не видит» окончания такта сжатия в цилиндре и не может четко определить угол опережения зажигания.

На различных моделях автомобилей отмечаются дополнительные признаки неисправности датчика распредвала:

  • мотор неожиданно глохнет в процессе движения, при этом заводится без проблем;
  • холодный пуск двигателя становится затрудненным;
  • на машинах, оборудованных роботизированной коробкой передач, возникают сложности с автоматическим переключением скоростей;
  • двигатель «троит» – слышны пропуски циклов зажигания, иногда наблюдаются хлопки в выпускном коллекторе;
  • на некоторых авто случается отказ силовой установки из-за отсутствия искрообразования.

Справка. Срок эксплуатации элемента довольно продолжительный. На автомобилях отечественного производства ресурс достигает 80–100 тыс. км, импортного – 150 тыс. км. При поиске причин неисправности вы можете ориентироваться на указанные периоды.

Езда с поломанным измерителем ДПРВ допустима в течение короткого периода. Рывки, обогащенная топливная смесь и ошибки электроники ускоряют износ свечей зажигания и деталей двигателя. После обнаружения перечисленных симптомов машину стоит отправить на диагностику либо отыскать источник проблемы самостоятельно.

Как убедиться в работоспособности ДПРВ?

Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:

  • P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
  • P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
  • P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
  • P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
  • P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.

Поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:

  1. Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
  2. Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
  3. Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.

На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.

Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
  2. Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
  3. Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
  4. Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.

Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.

Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.

Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».



Принцип работы датчика положения распредвала

Существует три типа ДПРВ:

  • Магнитные (индуктивного типа). Принцип действия основан на прохождении в постоянном магнитном поле металлического предмета (зубца). Магнитные датчики обычно имеют два вывода.
  • Основанные на эффекте Холла. Фиксирует изменение магнитного поля вокруг датчика. Такие датчики обычно имеют три вывода.
  • Оптические. Принцип действия основан на фиксации приема и прерывания фотоэлементом луча света, излучаемого источником.

Наиболее распространены ДПРВ первого двух типов. Оптические используют лишь в некоторых марках автомобилей (например, машины на базе платформы Mazda GE). В некоторых моделях автомобилей может быть установлено два и более датчиков. Причем, возможно, разных типов.

Интегральный датчик

Датчик на эффекте Холла

Схема оптического датчика

Вместе с распределительным валом вращается ротор из ферромагнитного материала. ИС Холла находится между ротором и постоянным магнитом, который создаёт магнитное поле вертикально по отношению к элементу Холла. Когда зуб проходит мимо чувствительного элемента датчика, напряжённость магнитного поля изменяется. За счёт этого индуцируется напряжение и в ИС Холла возникает цифровой сигнал. Таким образом вращение зубчатого диска импульсного датчика распределительного вала изменяет напряжение Холла в ИС Холла в головке датчика. Изменяющееся напряжение передаётся в блок управления и анализируется.

Рабочие диаграммы различных датчиков

Датчик является интегральным, то есть, включает в себя чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала. Основная функция датчика состоит в фиксации цилиндрических фаз впуска и выпуска. Именно поэтому он имеет второе название — датчик фаз.

Признаки неисправности

При выходе из строя ДПРВ каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз каждый оборот коленвала). При этом возникают следующие симптомы неисправности датчика положения распредвала:

  • Резко возрастает расход топлива.
  • Нестабильная работа машины во время движения. Она начинает дергаться рывками, терять скорость. Иногда автомобиль не сможет разогнаться быстрее 60 км/час. Также двигатель может заглохнуть во время езды.
  • На некоторых автомобилях при выходе из строя ДПРВ коробка передач может зафиксироваться в одном положении. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не перезапустите двигатель. Если такая ситуация повторяется регулярно — значит, на вашей машине вышел из строя датчик положения распредвала.
  • При неисправности датчика может полностью пропасть искра зажигания. В результате появляются проблемы с запуском двигателя.
  • Возможны сбои в работе системы самодиагностики.
  • Лампа “чек двигателя” бессистемно загорается на холостых оборотах двигателя, а при повышенных оборотах гаснет.

Появившиеся признаки закрепятся желтой лампочкой двигателя на приборной панели. Поскольку, когда блок управления обнаруживает некорректную работу датчика СМР, он записывает в память код ошибки. Для расшифровки необходимо воспользоваться специальным оборудованием. Самыми частыми кодами ошибок являются:

  • P0300 — нерегулярный/многократный пропуск воспламенения в системе зажигания;
  • P0340 — нет сигнала с датчика положения распредвала;
  • P0341 — неправильная фаза газораспределения;
  • P0342 — низкий уровень сигнала ДПРВ;
  • P0343 — высокий уровень сигнала датчика положения распредвала;
  • P0344 — неустойчивый (прерывистый) сигнал с датчика положения распредвала;
  • P0365 — отсутствует сигнал цепи ДПРВ.

Как проверить датчик положения распредвала

Проверка индуктивного ДПРВ и датчика, основанного на эффекте Холла, схожи между собой. В процессе происходит замер значения напряжения между их выводами. Для этого вам понадобится мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Проверку работы датчика нужно начать со следующих процедур:

ДПРВ с тремя выводами

  • Проверить подключение датчика к жгуту сигнальных проводов. К нему должны подходить +12 В и “масса” (см. рисунок).
  • Если питание и “масса” на датчике есть, то необходимо завести двигатель и проверить наличие импульсов на сигнальном проводе.
  • Проверить наличие влаги в соединителе. Для этого необходимо отсоединить от датчика штекер с сигнальными проводами и проверить сухость самой вилки и розетки. Если там имеется окисление или загрязнение, очистите и просушите.
  • Проверьте изоляцию сигнальных проводов. Ее повреждение по статистике является самой распространенной причиной неисправности. Дело в том, что датчик находится в непосредственной близости к двигателю. Поэтому изоляция нагревается и со временем ломается и осыпается, приводя к замыканию цепи.
  • Проверьте значение сопротивления изоляции индуктивного датчика. Как правило, оно составляет около 0,5…1 кОм. У некоторых датчиков оно будет несколько кОм (подробную информацию уточняйте в мануале к вашей машине). Главное, чтобы изоляция не была нарушена.

Схема для проверки ДПРВ

Проверить работу датчика, основанном на эффекте Холла, можно следующим способом. Для этого собирают схему, изображенную на рисунке. На схеме: 1 — корпус датчика, 2 — штекерная колодка, 3 — резистор со значением сопротивления 0,5…0,6 кОм, 4 — светодиод марки АЛ307, 5 — металлический предмет (например, отвертка). В качестве источника питания берут автомобильный аккумулятор. Для проверки необходимо перемещать металлический предмет вблизи датчика. Если он исправен, то светодиод должен кратковременно светиться. Если этого не происходит — значит, датчик неисправен.

Существует еще один способ для проверки датчика, основанного на эффекте Холла. Отсоединяем датчик от разъема, а к его выводам подсоединяем мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Включаем зажигание. Значение напряжения между “массой” датчика и общей “массой” должно быть 0 В. А напряжение между общей “массой” и контактом питания датчика должно находиться в пределах 10…12 В. Возле корпуса необходимо перемещать металлический предмет. Если при этом значения на мультиметре будут меняться — датчик исправен. В противном случае — нет.

Проверка двухпроводного (индуктивного) датчика

Если на вашей машине установлен двухпроводный ДПРВ (индуктивного типа), то его проверку необходимо проводить в такой последовательности:

  • Установите мультиметр на функцию измерения переменного напряжения.
  • Поверните ключ зажигания без запуска двигателя.
  • Проверить наличие напряжения в цепи. Для этого один контакт мультиметра подсоедините к “массе”, а другим проверить каждый провод в разъеме ДПРВ. Если ни на одном из них нет напряжения — датчик полностью неисправен.

Другой способ заключается в следующем:

  • Запустите двигатель автомобиля.
  • Один контакт мультиметра подсоедините к одному проводу датчика, второй контакт — к другому. Если датчик исправен, то вы увидите на тестере колеблющееся напряжение в пределах 0…5 В (точное значение уточняйте в мануале вашего автомобиля). Если напряжения нет — датчик неисправен.

Проверка трехпроводного ДПРВ

Проверка датчика, основанного на эффекте Холла, проводится по следующему алгоритму:

  • Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
  • Поверните ключ в зажигании, но без запуска двигателя.
  • Один контакт прибора подсоедините к “массе”. Другой контакт — к проводу питания датчика. Сравните полученное напряжение с указанным в мануале к вашему автомобилю.

Другой способ:

  • Запустите двигатель.
  • Подсоедините один контакт мультиметра к черному проводу датчика, второй контакт — к красному (провода питания). Полученное значение напряжения должно совпадать с указанным в мануале машины. Если на контактах электричества нет — датчик вышел из строя.

Как правило, датчик положения распредвала не поддается ремонту. Поэтому в случае его выхода из строя необходимо купить новый. Его цена составляет около 4…10$ в зависимости от марки датчика и автомобиля.

Замена датчика распредвала

Датчик прикреплен к корпусу с помощью одного болта. Обычно он имеет головку на 10. Чтобы его открутить нужен торцевой ключ. Предварительно с ДПРВ необходимо снять фишку. После того, как вы открутили болт, аккуратно потяните датчик вверх, чтобы вытащить его из посадочного места.

Перед этим не забудьте снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит не только избежать случайного замыкания, но и сбросить в ЭБУ информацию об ошибке (когда клемма была снята в течении 3-5 минут).

Сборка происходит в обратном порядке. Посадочное место датчика уплотняется резиновым кольцом. Также учтите, что монтажный зазор между его торцом и верхней кромкой штифта-отметчика, должен быть в пределах 0,5…1,2 мм. Датчик устанавливают на место, закрепляют болтом и подсоединяют фишку.

Процесс замены ДПРВ на автомобиле «Лада»

Специалисты рекомендуют проводить замену датчика через каждые 100 тысяч километров пробега или раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит быстрее). Такая рекомендация вызвана тем фактом, что датчик работает в постоянном изменении температурного режима. В связи с этим происходит температурный перепад полупроводниковой начинки датчика, которая очень “не любит” этого.

Теперь, надеюсь, узнав нюансы принципа работы датчика положения распредвала и его признаки неисправности, Вам не составит труда самостоятельно проверить ДПРВ, и в два счёта заменить его в случае выхода из строя. А на вопрос товарища: “Какие признаки неисправного датчика распредвала” или “Как проверить датчик положения РВ”, с уверенностью ответите — Я знаю, прочитал на etlib.ru, сейчас расскажу и тебе.

Nissan Terrano Thunderbird ›
Бортжурнал ›
Замена датчика детонации vg30e

В названии уточнил двигатель, поскольку у самого возникало не мало вопросов где и как, что вполне справедливо. Спасибо всем тем, у кого аналогичные статьи в БЖ по террано, информация была полезной.

Ошибка 34 стала беспокоить спустя месяц владения автомобилем и все время доставляла дискомфорт, все казалось каким то не таким. И высокий расход и вялая динамика. Мог бы заменить датчик и сразу, но нет. Сама мысль немного пугала, поскольку разобрать надо много чего, а вот уверенности в том что соберу и эхто будет работать — не было. Автомобиль единственный, используется по работе и на все был всего лишь два дня.
Ну то лирика, а теперь по существу.

Для начала должен сказать — все страхи зря и работа при всей своей трудоемкости не должна принести больших сложностей тому, кто хоть что то хоть когда то ковырял в подкапотном пространстве. Мой личный опыт невелик, я откровенно даже туп в делах касаемых автомобильной механики и теории двс, но тем не менее ключ на старт и поехал после сборки.

1. Подготовка
Ну тут элементарно терпение, смелость, свободные 5 часов.
Инструмент: граненая бита на трещетку, труба удлиняющая рычаг трещетки, голова на 7, 8,10,12,13, плоскогубцы, пинцеты, нож, ветошь, ведро под антифриз, промывочный бензин или карбклинер, герметик для прокладок, метр шланга (как топливый наверное), хомутики. Слить антифриз.

2. Отсоединяем электронику. Здесь ничего сложного и нет необходимости помечать отсоединенное, вся проводка подогнута и имеет свои фишки — не перепутать. Бронепровода все отцепляем. Но проводку не дергаем особо — останется подключенный главный герой этой записи и приблуда холостого хода, находящаяся на пузе паука.

3. Отсоединяем воздушный патрубок, тросс педали и шланги (в том числе и крышки, где масло заливается) Здесь будет много матов и проклятий. Потому что два шланга…потому что они, да. Их монтаж возможен лишь на снятом двигателе, поэтому есть вероятность что придется срезать и заменить.
Здесь можно пометить лишь те трубки, что идут в абсорбер, остальные по длине, изгибам и диаметру индивидуальны. Но сам по себе паук и есть сборище шлангов, поэтому снимать все не обязательно. Не снимается тот, что справа от регулятора холостого хода и те, что под дроссельной заслонкой, уходящие вглубь.
Те адовые две трубки снимаются после выкручивания болтов паука и сдергивания его вверх.

4. ЕГР . Обычно он прикипевший и если гайка трубы не идет после отмачивания в вэдэхе, значит можно выкручивать 2 гайки на 12 с торца. Это шпилька, поэтому может выйти и она с прикипевшей гайкой. в любом случае демонтаж возможен даже если клапан тянется от шпилек.

5. Выкручиваем болты паучьи. Их 6. Держится он только на них, на егр, патрубке и шлангах.
Помним что он довольно запресован и с прокладкой, поэтому болты крутим через удлинитель, покачивая, чтобы не скрутить бошки. После этого он должен шататься и примерно продемонстрировать где что его держит. Аккуратно сдергиваем его и направляем вверх. Отсоединяем фишку идущую к ХХ и трубочку с клапана рампы.
Должны показаться те «две трубки». Та что выше еще отсоединяема, но под ней еще такая же и её даже не будет видно. Если руки не волшебные — можно срезать, как и сделал я, так как нервы дороже. Снять можно совсем или поставить чуть в сторону оперев на что нибудь. Я снял целиком чтобы начистить как следует.

Полный размервотэтидвеублюдины <«>

6. Топливная рампа. Отсоединять шланги с фильтра и обратки не нужно, рампа на них просто сдвинется влево. Тут ничего сложного. 4 болта. 6 фишек. Слегка подшатать. Здесь есть большой риск износа уплотнительных колец, поэтому лучше запастись ими заранее. У меня были просто взорваны 5 из 6ти.

7.Впусной коллектор. Вся проблема в том, что именно из него выходит охлаждающий шланг в паука, но теперь мы можем это видеть. Для снятия коллектора нужно отвернуть уже 9 болтов, 4 со шпилек и 4 по краям сверху. И ОДИН ! один болт с торца! в кожухе грм (из за этого я грешил на одну из шпилек и срезал ее болгаркой, благо не на всю длину.) Еще нужно отсоединить трубку на печку и толстую трубку с охладительного тройника. Далее покачивая вверх должен выйти со свистом. Выходя начнет лить антифриз, если не был слит. Страшного ничего в этом нет, просто потом придется отсосать его вокруг свечей и в выемках блока.(не ртом конечно же). Ура! свеча на шестой колодец теперь может быть с легкостью заменена!

8. Теперь виден датчик детонации. Меняем его. Фишка одноконтактная с экранированным проводом, это нормально. Мой дд в итоге оказался даже расплавленным.

Пользуясь случаем наводим красоту, чистим, моем, красим, изолируем провода, подпаиваем если рассыпаются от окисления.

Сборка, по идее, в обратном порядке.
Но есть сложности, которые я решил по своему.
1 и наиболее главная, это монтаж «двух трубок». Я решил не заморачиваться и удалить их, заменив на новые, но длинные, достаточно длинные, чтобы их подсоединить. Прежде чем так поступать, следует пометить, какая из них идет в коллектор, а какая в тройник печки. Я потом долго сомневался правильно ли я подсоединил. По большому счету, эти две трубки берут свое начало во вполне доступных местах — справа от регулятора ХХ и под датчиком положения заслонки. Но по пауком имеют жесткую неразделимую разводку. Была мысль миновать ее вообще, заменив магистраль на гибкий шланг, зацепляя его в своих началах. Но приглядевшись так и не смог избавиться от сомнений, что где то это дело может быть сваренным между собой.

Итог: теперь снять паука не так уж и сложно. Длина новых трубок дает достаточно маневров. Главное, это отменно затянуть места соединений, ибо антифриз с пристрастием подтекает. Ну и еще, по архимеду (я тупой, не знаю, работает ли он тут), нужно чтобы эти новые трубы лежали, а не топорщились выше уровня системы.

Дополнительные работы: Промыл все, что моется, покрасил паука чтобы красиво было, да. Произолировал все провода чтобы прям туго было. Уплотнительные кольца форсунок пришли в негодность, некоторые из них временно заменил на самодельные из плотной резины.
Прокладку под паука вырезал из паранита, используя перьевое сверло и и свои про стамески.

ДД временно(нет) поставил от десятки, но бошевский. Распайка трудоемкая, но простейшая. с дополнительным проводом на массу.

Полный размеррезистор собран из многих и запаян в эпоксидке

Полный размерну как то так

Посмотрел че как, какие видимые проблемы. Особо не увидел, да и не мог бы я — Я масло от антифриза не мог отличить, пока не увидел дырочку в шланге.

6я свеча могла не меняться никогда, выглядит соответственно. Но искрила, однако! Для этого двигателя КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую ставить свечи по мануалу, они вечные. Плохих свечей он не терпит.

После окончания работ все заработало и прекрасно, не считая отказа системы охлаждения. Но это уже другая история)

Лента новостей