Замена ремня ГРМ

Содержание

Замена ремня ГРМ

СТОА АВТОМАСТЕР проводит работы по замене ремня ГРМ,
квалифицированно, с использованием специального инструмента.

→ Об услугах СТОА АВТОМАСТЕР

Что нужно знать при тех. обслуживании газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя.

Для неопытного ремонтника установка фаз может стать неприятным сюрпризом. Основной момент такой – механик уже разобрал двигатель или договорился о его ремонте с клиентом автомобиля, при этом не придал значения отсутствия приспособлений для фиксации распредвала, установочных шаблонов для звездочек VANOS, фиксатор коленвала и т.д. Для решения тех или иных задач связанных с ремонтом агрегатов необходимо, на наш взгляд для начала купить специнструмент и только потом уже брать машины в сложный ремонт. Но к сожалению в России практически все с точностью да наоборот.

Другой момент, на многих современных двигателях натяжение ремня ГРМ при его установке производится «автоматически» — механик лишь фиксирует положение натяжного ролика. Но моторов, где ремень надо натягивать «руками» (а не пружиной или иными способами), по прежнему довольно много.

Итак вопрос о тех.обслуживании газораспределительного механизма можно разделить на две части

  1. Как обеспечить правильность установки взаимодействующих частей ГРМ (распредвалов, коленвала, балансирных валов). От этого зависит будет или нет двигатель нормально работать на всех режимах (холостой ход, максимальная мощность, приемистость). Если раньше было достаточно все детали поставить по меткам то в настоящее время в связи с широким распространением фазорегуляторов (устройства для смещения, в процессе работы двигателя, фаз ГРМ) и усложнением конструкции двигателя такие метки производители моторов очень часто не ставят.
  2. Как правильно обеспечить установку и натяжку ремня ГРМ (для моделей без автоматического натяжителя). Если ремень недотянуть то тогда он может перескочить через зубья ведомых или ведущих колес. Если перетянуть то резко сокращается ресурс ремня и он может не доработав положенного пробега порваться.. Финал в обоих случаях один, поршни бьют по клапанам, те гнуться. Работа по устранению последствий называется кап.ремонт головки блока и стоит это не дешево. Если привод цепной то опять-же возникает вопрос как правильно установить гидронатяжители. Данный вопрос также актуален и для поликлиновых ремней привода вспомогательных механизмов (генератора, компрессора ит.д.)

Шаблоны, специальный инструмент для замены ремня ГРМ

Рассмотрим данные вопросы более подробно на примере моторов разных производителей.

Технология измерения

Включите прибор выключателем4. Подведите измерительную головку 1 к ветви ремня, натяжение которой измеряется. Расположите измерительную головку на расстоянии Х примерно 5 — 10 мм от ремня. Измерение может производится на поверхности 7 или 8 ремня в зависимости от доступности. Для измерения можно использовать датчик 1Аили 1B, при условии, что датчик, служащий эталоном, находится вне поля измерения.

Измерение производится при колебаниях ремня, вызванных прикосновением пальца. Измерение подтверждается коротким звуковым сигналом.

Для проверки натяжения ремня с помощью частотометра нужно создать предварительное натяжение ремня с помощью приспособления которое создает усилие на ветку ремня где производится замер. Приспособление поворачивается динамометрическим ключом в месте где указывает заводской мануал с усилием примерно 1.1 даНм и произвести замер опять же в указанном месте. Если нет приспособления для создания предварительного усилия нужно провернуть коленвал 2-3 оборота для выравнивания напряжений на ремне.

1 Место установки приспособления для придания предварительного напряжения

MТочка измерения

Частота должна соответствовать заданной для данного мотора, если нет повторная регулировка.

Здесь показано создание предварительного напряжения с помощью приспособления и динамометрического ключа и последующий замер натяжения с помощью частотометра.

Для ремней привода вспомогательных агрегатов тоже –самое. Задается место где нужно произвести измерение и значение частоты. Если ремень не новый то натяжение устанавливается 80% от заданного для нового ремня.

1Шкив коленчатого вала

2Шкив генератора

3, 7 Ш к и в насоса гидроусилителя рулевого управления

4 Шкив компрессора кондиционера

5 Натяжной ролик

6Обводной ролик

MТочка измерения

Что нужно знать при замене и выборе нового ремня ГРМ

Важным моментом для безопасной работы двигателя является также качество самого ремня (а именно материал из которого сделан ремень).

До 1985 года во всем мире при производстве приводных ремней использовался неопрен, который был одним из самых высококачественных и высокотехнологичных материалов. В 1985 году “Contitech” делает мощный рывок вперед в области технологии, выведя на рынок первые приводные ремни из высоконасыщенного нитрила (HSN) — жаропрочного синтетического каучукового материала. Это труднообрабатываемый материал, требующий существенной модификации производственных линий, который к тому же имеет очень высокую себестоимость. Однако чрезвычайно высокий уровень эксплуатационных свойств, который он реализует, позволяет полностью решить задачи, стоящие перед новым поколением приводных ремней. Внешне приводной ремень, выполненный из HSN выглядит также, как и ремень предыдущего поколения, выполненный из неопренового каучука, однако при установке на современные двигатели с их более напряженными температурными режимами становится очевидным его значительное превосходство. Этим оправдывается и сравнительно высокая стоимость приводных ремней последнего поколения. Если же мы зададимся целью сопоставить превышение стоимости нитрилового ремня (HSN) над стоимостью неопренового и, учтем количество замен ремня в процессе эксплуатации и затраты с этим связанные, в том и в другом случае, то окажется, что потребитель, выбравший новый ремень, выигрывает дважды:

во-первых — снизив непосредственные затраты на обслуживание приводных ремней в процессе жизненного цикла автомобиля,

во-вторых — резко повысив надежность работы этого важного для безопасной эксплуатации двигателя узла.

Исходя их этих соображений, производители практически всех современных двигателей остановили свой выбор на приводных ремнях, выполненных по технологии HSN. Например если раньше ВАЗ рекомендовал менять ремень ГРМ через 50-60тыс. км., то теперь на «Приорах» заявляется периодичность замены 100тыс.

Классификация ремней по профилю, (отражена в маркировке ремня)

При эксплуатации и замене приводного ремня следует помнить:

— контрольную проверку натяжения приводного ремня производите при замене масла (или при появлении симптомов, описанных в разделе “типовые неисправности”);

— внешне похожие ремни не взаимозаменяемы;

— установка приводных ремней, которые по качеству не соответствуют требованиям установленным производителем оборудоваяния, может привести к серьезным поломкам двигателя и к неоправданным затратам на его ремонт, которые в десятки раз превысят стоимость рекомендованного приводного ремня и его установки.

— только используя ремни, полностью соответствующие требованиям первоначального оснащения Вашего оборудования , могут быть достигнуты оптимальная мощность двигателя и максимальный моторесурс как самого двигателя, так и его навесных механизмов.

— в процессе эксплуатации регулярно проверяйте на износ приводные ремни, состояние натяжителей и роликов натяжителей.

— никогда не используйте повторно ранее использовавшийся приводной ремень.

Как правильно выставить фазы ГРМ при замене ремня

Процесс замены ремня ГРМ рассмотрим на примере двигателя Рено с фазовращателем

Для того чтобы открутить гайки шкивов их нужно предварительно зафиксировать от возможного смещения с помощью приспособления

Перед установкой ремня нужно расположить распредвалы как на рисунке с права

Убедитесь, что зубчатый венец фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов надежно зафиксирован (венец не вращается ни влево, ни вправо).

Далее устанавливаем приспособление для фиксации распредвалов.

Фиксируем коленвал с помощью пина вставленного в выемку коленвала.

Натягиваем ремень ГРМ вращая ролик автоматического натяжителя по часовой стрелке

Совместите метки (6) и (7) на натяжном ролике с помощью шестигранного гаечного ключа на 6 мм,

вставленного в отверстие (B).

Проверните на шесть оборотов газораспределительный механизм (со стороны газораспределительного механизма) за зубчатый шкив распределительного вала выпускных

клапанов с помощью приспособления Mot. 799-01.

Совместите метки (6) и (7) при необходимости, ослабив гайку оси натяжного ролика не более чем

на один оборот, удерживая ролик шестигранным ключом на 6 мм. Затем окончательно затяните

гайку моментом 2,8 даН.м.

Вот так выглядит набор инструментов для установки фаз ГРМ для разных двигателей Пежо, Рено

Регулировка фаз газораспределения двигателя Фольсваген В6

Двигатель 1.6л

Снимите крышку распределительного механизма.

Снимите клапан рециркуляции ОГ.

Установка болта в ременный шкив коленвала

Для прокручивания коленвала вставьте опорную втулку, ременный шкив коленвала 2 и болт коленвала 3, после чего вкрутите болт (используйте контропору 3415).

Снимите свечу зажигания первого цилиндра. Для этого используйте съемник и свечной ключ.

Установка адаптера и индикатора

Вкрутите адаптер для индикатора часового типа до упора в гнездо свечи зажигания .

Вставьте индикатор часового типа с удлинителем до упора и прижмите его гайкой.

Прокрутите коленвал в направлении вращения двигателя до ВМТ первого цилиндра. Запомните положение малой стрелки индикатора часового типа.

Затем поверните коленвал против направления вращения двигателя обратно на 45°.

Надавите на планку натяжителя 1 в направлении стрелки и зафиксируйте поршень стопорным штифтом .

Пометьте фломастером направление хода цепи ГРМ 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Центральный болт фазовращателя 2 имеет левую резьбу.

Снятие фазовращателя

Выкрутите болты 2 и 4 и снимите фазовращатель 1 с цепи ГРМ 3. Для удерживания используйте контропору.

Вновь насадите фазовращатель 1.

Замените болты 2 и 4 и затяните болт 2 на 40 Н·м, а болт 4 на 50 Н·м.

Проверните впускной и выпускной распредвалы, пока фиксатор распредвалов не войдет в отверстия в распредвалах до упора.

Фиксатор распредвалов

Стопорные штифты1должны войти в отверстия 2. Отметка «TOP» должна быть видна сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ

При прокручивании распредвалы нельзя смещать по оси.

Крепление фиксатора

Для крепления фиксатора вкрутите болт M6 от руки; не затягивая его.

Открутите болты звездочек распредвалов. Для этого обязательно используйте контропору.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фиксатор распредвалов нельзя используйте в качестве контропоры.

Снимите одну звездочку распредвала.

Положите цепь ГРМ, соблюдая направление хода, на звездочки распредвалов и вновь насадите снятую звездочку.

Вкрутите болты распредвалов настолько, чтобы звездочки еще проворачивались на распредвалах (так как соединение безшпоночное).

Натяните цепь ГРМ, вытянув стопорный штифт.

Поверните коленвал в направлении вращения двигателя в ВМТ первого цилиндра. Допустимое отклонение от ВМТ первого цилиндра ±0,01 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коленвал был прокручен далее ВМТ более, чем на 0,01 мм, его следует еще раз поверните против направления вращения двигателя примерно на 45°. В заключение приведите коленвал в направлении вращения двигателя в ВМТ первого цилиндра.

Удерживайте с помощью контропоры звездочки распредвалов 1 и 5 в данном положении и затяните болты 2 (левая резьба) с моментом затяжки 40 Н·м и 4 на 50 Н·м (рис. 2.37).

ПРИМЕЧАНИЕ

При затяжке болтов распредвалов коленвал не должен проворачиваться, а цепь ГРМ 3 должна оставаться натянутой по обеим сторонам.

Снимите фиксатор распредвалов.

Поверните коленвал в направлении вращения двигателя на два оборота в ВМТ первого цилиндра. Допустимое отклонение от ВМТ первого цилиндра ±0,01 мм.

Вставьте фиксатор распредвалов в отверстия в распредвалах до упора.

Если фиксатор распредвалов не вставляется

Повторите регулировку.

Если фиксатор распредвалов вставляется

Снимите фиксатор распредвалов, удерживайте звездочки распредвалов с помощью контропоры и вкрутите болты 2 (левая резьба) и 4 обычным ключом на 1/4 оборота (90°). (рис. 2.37).

ПРИМЕЧАНИЕ

Центральный болт фазовращателя 2 имеет левую резьбу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Звездочки при затяжке болтов не должны прокручивайтеся на распредвалах.

Поверните коленвал еще раз в направлении вращения двигателя на два оборота в ВМТ первого цилиндра. Допустимое отклонение от ВМТ первого цилиндра ±0,01 мм.

Вставьте фиксатор распредвалов в отверстия в распредвалах до упора.

Если фиксатор распредвалов не вставляется повторите регулировку.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Установите крышку распределительного механизма.

Установите поликлиновой ремень.

Замените уплотнительные кольца заглушек распредвалов и смажьте их маслом перед монтажом.

Как мы видим здесь также необходимо использование спец.приспособлений.

Существуют и комбинированые схемы привода ГРМ
Например когда ремень вращает один распредвал, а с другой стороны стоит цепной привод второго (обычно впускного ) распредвала.

Двигатель Фольсваген В6 2л Замена ремня ГРМ и фазовращателя выглядот так:

Метки ВМТ

Ремень ГРМ здесь устанавливается как на обычном двигателе по меткам и натягивается автоматическим натяжителем.

Установленный с обратной строны фазовращатель с цепным приводом меняется следующим образом.

Крепление корпуса с клапаном изменения фаз газораспределения

Снимите корпус с клапаном изменения фаз газораспределения

Правильная укладка распредвалов

Совместите отметку на шестерне распредвала с отметкой на крышке зубчатого ремня. Выемки стоят вертикально друг напротив друга

Фиксатор распредвалов

Установите фиксатор распредвалов, как показано на рисунке, и закрепите его.

Открутите крепежный болт фазовращателя торцевой насадкой.

Фиксация натяжителя

Сожмите натяжитель цепи А и зафиксируйте его стопорным штифтом В.

Выкрутите крепежный болт фазовращателя и снимите его вместе с цепью.

Установка фазовращателя

Распредвалы должны быть застопорены фиксатором распредвалов.

Наденьте цепь на фазовращатель.

Совмещение вырезов фазовращателя

Поставьте фазовращатель перед выпускным распредвалом, чтобы совместите вырез А со шипом

Установка цепи на звездочку впускного распредвала

В таком положении проложите цепь сначала вверху на звездочку впускного распредвала

Прокручивание распредвала цапфовым ключом

Медленно прокрутите впускной распредвал цапфовым ключом по направлению стрелки А, пока фазовращатель не насадится на распредвал

Газораспределительный механизм относится к составляющим машины, которые напрямую влияют на ее ходовые характеристики, управляемость и надежность. Наиболее быстро изнашивающаяся деталь в этом механизме — это ремень (или ременной привод). Без целого ремня и сам ГРМ не будет выполнять свои функции.

Следовательно, его нужно периодически менять. К счастью, эту процедуру можно провести и самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Подробнее о функциях ГРМ в целом и ремня в частности, а также о том, как заменить ременной привод своими руками — далее в статье.

Функции ГРМ в авто

Рассмотрим, какие задачи выполняет газораспределительный механизм в автомобиле. В первую очередь он должен обеспечивать своевременную подачу воздуха или топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя. Также он способствует выпуску из цилиндров отработанных газов. Обе функции выполняются посредством своевременного открытия и закрытия клапанов.

Принцип работы клапанного ГРМ лучше рассматривать на наиболее распространенных четырехтактных поршневых двигателях внутреннего сгорания. Газораспределительный механизм обеспечивает соединение клапанов и распределительного вала с приводом. Клапаны, состоящие из тарелки и стержня, подают воздух или топливно-воздушную смесь в цилиндры, а также выпускают отработанные газы. Таким образом, различают впускные и выпускные клапаны, и диаметр тарелок первых, как правило, больше.

В свою очередь, ременной привод ГРМ приводит в действие распределительный вал, который расположен в головке блока цилиндров и определяет порядок работы цилиндров и фазы газораспределения. В итоге выходит, что задача ремня ГРМ и самой системы в целом — пуск двигателя и обеспечение его стабильной работы при изменении скорости и оборотов, за счет пуск распредвала и синхронизации фаз газораспределения с тактами работы двигателя внутреннего сгорания.

Выбор ГРМ

В России автовладельцы имеют доступ не только к отечественным ремням газораспределительного механизма, но и к иностранным.

Общий список производителей длинный, но среди них можно выделить следующие:

  • Gates. На сегодняшний день — самая популярная компания, занимающаяся производством различных запчастей, включая и ремни ГРМ.
  • Contitech. Еще один крупный производитель с крепкой репутацией. Кроме ременных приводов, эта немецкая фирма выпускает приводные механизмы, элементы пневмоподвесок и ряд других запчастей.
  • Dayco. Специализация этой итальянской фирмы — именно приводные ремни. Поэтому ее продукция отличается качеством и надежностью, которые столь важны для автомобилистов.

При этом, приобретая ремень ГРМ рекомендуется обращаться к официальным дилерам. Стоимость товара в этом случае выше, но это же можно сказать и про надежность. Купить дешевый ремень с тем, чтобы менять его через пару месяцев — не экономично.

Но даже при обращении к официальным дилерам есть два варианта:

  • Покупка ременного привода непосредственно в фирменном магазине. Там дороже, но установлена будет, вероятнее всего, оригинальная деталь, которая лучше всего подходит автомобилю.
  • Второй вариант дешевле, но требует досконального знания особенностей марки авто. Если владелец точно знает, какая фирма поставляет соответствующему авто-концерну запчасти, он может обратиться в магазины этой фирмы. Там есть возможность приобрести рабочие аналоги запчасти под другой маркой, но с теми же параметрами.

Как заменить ремень ГРМ своими руками?

Для замены ремня газораспределительного механизма можно обращаться и в автосервисы, но это повлечет за собой дополнительные траты на услуги специалистов. К счастью, процедуру можно провести и своими руками, при должной подготовке.

Важно помнить про технику безопасности. В первую очередь, про то, что менять деталь можно только при остывшем двигателе. Иначе можно обжечься об металлические части ГРМ, да и сам ремень будет очень горячим. Также стоит надежно зафиксировать машину на месте (и стояночным тормозом, и упорами), чтобы она не покатилась на человека во время ремонта.

Замена ременного привода состоит из нескольких последовательных этапов, описанных ниже.

Необходимые инструменты

Первый этап является продолжением подготовительной части — это сбор необходимых инструментов.

Перечень включает:

  • набор головок для ключа;
  • две отвертки (крестовидная и плоская);
  • набор ключей;
  • домкрат;
  • динамометрический ключ;
  • герметик.

Также обязательно следует переодеться в рабочую одежду. Работать предстоит в опасной близости от частей, запачканных моторным маслом, да и пыли в подкапотном пространстве хватает.

Снятие старого ремня

Следующий этап — разборка конструкции и снятие изношенного ременного привода.

Последовательность действий:

  1. Отсоединить от аккумулятора отрицательный (минусовой) кабель. При его наличии, рекомендуется не забыть про код радиобезопасности, чтобы не тратить лишнее время на перенастройку после завершения процедуры замены ременного привода ГРМ.
  2. Снять ремень генератора. На некоторых моделях автомобилей, доступ к ремню ГРМ блокирует поликлиновый ремень. Для его демонтажа ослабляются крепежные болты, а сам генератор отводится в сторону.
  3. Снять дополнительные детали, ослабив соответствующие гайки. При этом фитинги лучше не снимать, достаточно их просто сдвинуть, чтобы не снижать давление в системе. Перечень ослабляемых деталей включает:
    1. гидроусилитель руля;
    2. компрессор кондиционера;
    3. генератор.
  4. Снять крышку распределителя, при наличии таковой. Для этого раскручиваются крепежные винты и разгибаются фиксаторы. Если крышки распределителя нет, то на ее месте находится датчик положения коленчатого и распределительного вала. Чтобы его разобрать, лучше обращаться к инструкции соответствующей модели — слишком много различий в процессе.
  5. Выровнять установочные метки, в соответствии с руководством эксплуатации автомобиля. Для этого нужно проворачивать двигатель до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с положением в 0 градусов на шкале синхронизации.
  6. Снять крышку ременного привода газораспределительного механизма. Для этого раскручиваются винты и болты, которыми эта деталь крепится. Затем, последовательно, демонтируются ее составляющие. Нюансы сильно разнятся в зависимости от конкретной модели, поэтому тут тоже нужно обращаться к руководству эксплуатации автомобиля.
  7. Проверить положение установочных меток распредвала и коленвала. На шкивах и звездочках можно найти специальную линию, которая выравнивается по вспомогательному валу, головке цилиндра или метках на блоке. При порванном ременном приводе этот пункт особенно важен.
  8. Еще раз проверить ремень на предмет наличия масляных пятен. При их наличии следует найти утечку и устранить ее.
  9. Ослабить натяжение ременного привода. Для этого болты натяжителя частично отворачиваются, он переводится в другое положение и снова закрепляется.

По завершении этой процедуры рекомендуется осмотреть шкив ролика-натяжителя на предмет наличия следов износа — трещин или вмятин. После осмотра детали, ее нужно провернуть.

Установка нового ремня ГРМ

Теперь можно переходить к следующему этапу — установке нового ременного привода газораспределительного механизма на место старого. Если натяжной ролик до этого был ослаблен по вышеприведенной инструкции, то изношенный ремень должен сам соскочить с валов. Если он застрял, придется подцепить его отверткой.
Затем на его место устанавливается новый ремень. Он протягивается через все валы и натягивается до оптимального уровня натяжным роликом. Процедура сильно различается в зависимости от модели автомобиля, и подробнее о ней можно прочитать в прилагающейся инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка натяжения

После установки нового ремня газораспределительного механизма, нужно проверить уровень натяжения. И чрезмерное, и недостаточное приведут к катастрофическим последствиям для состояния детали и, как следствие, всей системы.

Стандартная процедура замены выглядит следующим образом:

  1. Плавно провернуть коленвал за крепежный болт шкива на один оборот по часовой стрелке.
  2. Провернуть коленвал против часовой стрелки, пока натяжение ведущей ветви ремня ГРМ немного не ослабнет.
  3. Проверить уровень натяжения. В большинстве случаев ремень, при нажатии пальцами между шкивами коленчатого и распределительного валов, должен поворачиваться на 90 градусов.
  4. Если натяжение не соответствует указанному, крепление натяжителя ослабляется и он переводится по часовой стрелке — для ослабления, и против — для усиления.
  5. Затянуть гайку натяжителя и еще раз проверить уровень натяжения.
  6. Повторять пункты 3-5 до достижения необходимого результата.

Нюансы и трудности

Теперь несколько рекомендаций по не очевидным особенностям процедуры замены ремня газораспределительного механизма:

  1. При проверке состояния ременного привода, нужно осмотреть его целиком, а не только верхнюю «открытую часть». Повреждения и масляные пятна могут находиться где угодно.
  2. При проведении любых манипуляций с ремнем ГРМ, применять силу следует очень аккуратно. Да, эта деталь весьма крепкая, но сильный рывок может привести к повреждениям.
  3. Покупая новый ременной привод, нужно учитывать, что на рынке огромное количество некачественных подделок. Поэтому покупку лучше совершать через официальные источники и сохранять все квитанции, на случай если будет прислана бракованная продукция.
  4. Проверка и, при необходимости, замена ремня ГРМ должна проводиться своевременно. Срыв ременного привода часто приводит к повреждению клапанов, замена которых обходится в значительную сумму денег.
  5. Продолжительность эксплуатации ременного привода напрямую зависит от состояния помпы. Когда она изнашивается, ее тоже следует менять. Как правило, запас прочности помпы вдвое превышает таковой у ремня ГРМ, поэтому и ее замену нужно проводить при каждой второй замене ременного привода.

При замене запчастей газораспределительного механизма могут возникнуть трудности. Неопытные механики отмечают сложность демонтажа деталей, перекрывающих доступ к ремню ГРМ.

Замена ремня ГРМ в Москве – Стоимость услуг 4.83/5 (96.67%) 6 голос(ов)

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) — это элемент, играющий весьма важную роль в правильном функционировании двигателя авто. Он устанавливает определенную скорость оборота коленвала.

В случае его обрыва или проскальзывания теряется мощность двигателя, происходит моментальное нагревание или высокий расход топлива.

Чтобы данный элемент прослужит долго, не экономьте и не покупайте китайские подделки.

Восстановление, ремонт и замена ремня ГРМ в Москве выполняется в любом из представленных на нашем сайте СТО. Мы предлагаем качественное выполнение работ по умеренной цене. Для постоянных клиентов действует система скидок.

Чтобы двигатель функционировал правильно нужно, чтобы клапаны использовались на одной частоте с поршнями, одновременно открывались и закрывались. А если они начнут проскальзывать и от этого невозможно будет избавиться, получатся обрывы и последующее открытие впускного и выпускного клапана в цилиндре.

Чтобы всего этого избежать, всегда нужно проходить диагностику и, при необходимости, ремонт. Это можно выполнить в одном из автосервисов нашей сети, оставив заявку на сайте.

Автосервисы в Москве по замене ремня ГРМ:

Загружаем автосервисы… +7 (495) 128-39-98

Станция метро: Тульская

«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Записаться сейчас +7 (495) 128-05-51

Станция метро: Семёновская

«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

Записаться сейчас

Когда менять ремень ГРМ в автомобиле

В случае, когда видны масляные подтеки, складки, растяжение, трещины, порезы необходима замена ремня ГРМ. В Москве оказывают данную услугу практически каждый автосервис.

Периодичность (интервал) замены ремня ГРМ оригинального – 60-70 тыс.км. пробега, неоригинального – немного меньше.

Если обнаружили одну трещину, это не означает, что в скором времени он оборвется. Внутри имеется металлическая основа, которая состоит из тонких металлически прутков. Это нужно для того, чтобы можно было многократно выдерживать поступающие физические нагрузки.

Как только выполняется замена ремня ГРМ в Москве, то выполняется и замена натяжных роликов.

Ремешок нужно обновлять вместе с натяжными роликами, так как их срок использования немного дольше. И если поменять первый элемент, в скором времени нужно будет разбираться и со вторым. Последующая неисправность подшипников приводит к капитальному ремонту двигателя.

Стоимость замены ремня ГРМ и роликов в Москве зависит от модели авто (Октавиа, Вольво, Опель, Логан, Паджеро Спорт и др.) и цены на новые элементы. Уточнить это можно у менеджеров, позвонив по указанным номерам телефонов.

Основные виды поломок

  • Ухудшение компрессии и наличие хлопков в выхлопной трубе. Это появляется тогда, когда на клапане образуется нагар. Также элемент может прогореть. Причина — изменение или повреждение ГБЦ, заклинивание втулочных стержней, износ пружин, отсутствие промежутков между клапанов;
  • Понижение мощности, сопровождается стуками. Какой-то процент поступающего топлива и воздуха не попадает в двигатель, из-за чего увеличивается тепловой зазор и в последствии неисправны гидрокомпенсаторы;
  • Износ. Это распространенный вариант, из-за которого выходит из строя двигатель, и как следствие, дорогостоящий ремонт.

Во всех случаях потребуется замена ремня ГРМ в Москве, которую можно выполнить в одном из наших автосервисов. Чтобы записаться, нужно оставить онлайн-заявку на сайте или позвонить по указанным номерам (предварительно выбрав ближайший к Вам техцентр).

Причины и устранение неисправностей ремня ГРМ в Москве

Деформация и повреждение такого элемента приводит к серьезным поломкам.Особо часто он ломается из-за разрыва прямого корда (из-за разрыва скрученного корда или изначального надломанного ремешка). Разрыв корда получается тогда, когда чужеродное тело попало в резиновый ремешок.

Вот еще несколько причин:

  • Срезание зубьев. Происходит из-за плохого натяжения ремня ГРМ в автомобиле. Приводит к нарушению работы двигателя и невозможности «завести» машину;
  • Выемки на зубцах ремня. Сильно низкое натяжение, которое возникает в ходе эксплуатации;
  • Появление трещин. Случается из-за перегрева или использования его при низких температурах;
  • Износ краев.

Как видите, причин и последствий достаточно много. Поэтому вовремя проходите диагностику и, при необходимости, выполняйте замену ремня ГРМ в Москве по выгодной цене.

Запись к нам осуществляется по телефону или онлайн.

Автосервисы в Москве по устранению неполадок с ГРМ:

Загружаем автосервисы… +7 (495) 128-39-98

Станция метро: Тульская

«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Записаться сейчас +7 (495) 128-05-51

Станция метро: Семёновская

«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

Записаться сейчас

Что входит в услугу по ремонту и замене ремня ГРМ в Москве

В ходе диагностики, специалисты СТО выясняют тип ГРМ и двигателя. После чего определяют, нужна замена полного комплекта ГРМ или восстановление отдельной его части.

Что входит в восстановление полного комплекта:

  1. Замена ремня ГРМ;
  2. Роликов;
  3. Цепи;
  4. Болта коленвала;
  5. Привода;
  6. Сальников распределительных и коленчатых валов.

Механики с многолетним опытом обслужат автомобили любой марки (ВАЗ, Поло, Сандеро, Рено, Хендай, Лада) и назначат оптимальную стоимость работ по замене ремня ГРМ, роликов и других вышеперечисленных элементов.

Автосервисы в Москве по замене ремня ГРМ и натяжных роликов:

Загружаем автосервисы… +7 (495) 128-39-98

Станция метро: Тульская

«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Записаться сейчас +7 (495) 128-05-51

Станция метро: Семёновская

«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

Записаться сейчас
Запишитесь на диагностику и восстановление автомобиля прямо сейчас. Для этого оставьте заявку на нашем сайте, менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут, чтобы подобрать ближайшее СТО и удобное время. Не упустите возможность привести свое авто в рабочее состояние у высококлассного специалиста.

Когда менять ремень ГРМ

Движение автомобиля обеспечивается за счёт передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным. Ответственным не только за это, но и за синхронность срабатывания валов является именно лента ГРМ. Механизм газораспределения также регулирует процесс подачи топливной смеси и вывода продуктов внутреннего сгорания.

Ремень ГРМ отвечает за передачу крутящего момента и синхронность валов автомобиля

Обрыв ремня ГРМ приводит к потере синхронизации валов. Клапаны в момент обрыва находятся в опущенном положении и сталкиваются с поршнями, что в итоге приводит к дефектам и загибам клапанов, выходу из строя поршней, поломке сёдел и появлению на стенках цилиндров царапин с последующей деформацией втулок клапанов.

Клапаны могут загибаться и деформироваться в результате обрыва ремня ГРМ

Результатом таких повреждений становится необходимость проведения капитального ремонта двигателя либо его полная замена.

Причины обрыва ремня ГРМ:

  • неправильная эксплуатация автомобиля;
  • несвоевременная замена детали;
  • лента низкого качества;
  • появление на поверхности изделия пятен технических жидкостей;
  • естественный износ расходника;
  • перебои в работе других узлов и систем.

Сначала следует износ, а затем обрыв ремня ГРМ

При появлении приведённых ниже дефектов стоит провести осмотр ремня ГРМ и его замену:

  • появление на поверхности изделия трещин, выпуклостей и следов износа;
  • отсутствие нескольких зубьев, надрывы;
  • наличие на поверхности пятен масла или других жидкостей;
  • расслоение основы ремня;
  • обтрепавшиеся торцевые поверхности.

Вместе с ремнём ГРМ обычно меняются ролики. Обнаружение на водяном насосе царапин, сколов, люфта и прочих дефектов является основанием для его замены. Если на поверхности ремня обнаруживаются масляные пятна, то следует проверить сальники — выход из строя этих деталей и может стать причиной появления таких отметин.

Периодичность замены

Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.

Стёртости свидетельствуют о явном износе ремня ГРМ

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.

При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ — достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Растрескивание ремня ГРМ — ещё один явный признак его износа

Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.

Подобные детали нельзя ремонтировать — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.

Видимые следы растяжения ремня, как и стёртости вместе с трещинами, говорят о том, что он износился

Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ.

Водяная помпа — деталь, которую меняют вместе с ремнем

Как выбрать деталь

При выборе ремней ГРМ опираются на несколько основных критериев:

  • неизменность характеристик и свойств детали на протяжении всего эксплуатационного срока;
  • отсутствие деформации из-за растяжения;
  • отсутствие дефектов и явных следов разрушения.

Сегодня в автомобильных магазинах представлен широкий ассортимент ремней газораспределительного механизма, из-за чего многим автовладельцам тяжело определиться с выбором конкретной модели.

Наиболее качественными считаются изделия, произведённые в Европе. Объясняется это жёстким контролем качества изготовляемых на европейских заводах деталей: проверяется каждый этап производства начиная от выбора сырья и заканчивая проверкой уже готовой детали. По этой причине многие автовладельцы очень высоко ценят ремни механизма марки Gates.

Одни из самых качественных ремней ГРМ выпускаются под маркой Gates

Таблица: самые популярные марки ремней ГРМ по мнению отечественных автолюбителей

Производитель Информация о производителе
Dayco Компания из Италии, занимающаяся производством шарниров, приводных ремней и роликовых механизмов.
Gates Один из лидеров рынка производства и реализации приводных ремней. Продукция под маркой этого производителя встречается не только в сфере автомобилестроения, но и в сельском хозяйстве, металлургии, в области компьютерных технологий. Компания располагается в Бельгии.
Contitech Группа производителей, чья продукция устанавливается напрямую в новые автомобили при их сборке. Кроме того, компания занимается изготовлением механизмов пневмоподвесок, приводных систем, технических жидкостей и аксессуаров и деталей для салона авто. Немецкая фирма.
Bosch Самая известная и старая немецкая компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных деталей, строительной и садовой техники, электроинструментов и бытовой техники. Располагается компания в Герлингене, Германия.
Lemforder Многие автолюбители знакомы с компанией под именем ZF. Производит подвески, приводы, трансмиссии и системы рулевого управления. Страна-производитель — Германия.
Балаково Отечественный производитель резинотехнических изделий, специализирующийся на производстве различных бытовых деталей, минеральных и химический смесей. Располагается завод в городе Балаково. Выпускаемые им детали пользуются огромной популярностью среди отечественных автолюбителей.

При покупке ремней ГРМ желательно обращать внимание на несколько нюансов, которые помогут определить и понять, какая запчасть оригинальная, а какая поддельная. Более подробно рассмотреть можно на примере ремней марки Gates.

Упаковка

Оригинальная упаковка ремня Gates не так проста для подделки

Оригинальная запчасть реализуется в плотной картонной коробке с качественно пропечатанным рисунком. В отличие от подделки, подлинная упаковка не такая мягкая, приятная на ощупь.

Зубчики ремня

Оригинальная лента Gates имеет чёткие надписи и ровные зубцы

Профиль зубцов ремня на оригинале ровный и одинаковый, по краям резины нет никаких следов неровной обрезки. Также стоит проверить оборотную сторону — на подделке обычно плохо пропечатываются надписи и цифры, маркировка выполнена не белым, а грязновато-жёлтым оттенком без указания страны-производителя.

Голограмма

Оригинальные упаковки, как правило, имеют голограммы

На оригинальной упаковке ремней Gates всегда в обязательном порядке присутствует голографический знак.

При покупке приводного ремня желательно приобретать сразу полный комплект ГРМ — его подделка более сложна и требовательна в исполнении. Стоит проверять, как выглядит упаковка и качество укладки составляющих — самого ремня и роликов к нему.

Замена ремня ГРМ своими руками

Схема замены приводного ремня — не самый сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в целях экономии денежных средств. Владельцу авто не нужно обладать специальными знаниями — достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины.

Меняем ремень

Для замены ремня ГРМ или полного комплекта механизма понадобятся следующие инструменты:

  • ключ, при помощи которого осуществляется регулировка натяжного ролика;
  • накидные ключи;
  • большая отвёртка;
  • съёмник для стопорных колец.

Порядок работ:

  1. Перед началом работ обязательно снимается минусовая клемма с аккумулятора. Для обеспечения свободного доступа к механизму газораспределения снимается защита двигателя, ремни генератора, сам генератор, бачок жидкости ГУР. Перечисленные детали могут помешать проводить замену ремня.

    Открытый механизм ГРМ после снятия всех деталей впечатляет

  2. Затем поршень первого цилиндра поднимается в верхнюю мёртвую точку и откручивается болт, крепящий натяжной ролик. Немного проворачивается ролик для ослабления натяжения ремня. После этого деталь можно спокойно снимать со шкивов роликов, распредвалов и помпы.

    После выкручивания болтов снимается натяжной ролик

  3. С привода генератора снять болт шкива немного сложнее — придётся фиксировать в одном положении коленчатый вал. Выполнять данную процедуру лучше всего с помощником — он удержит отвёрткой зубчики венцы маховика, пока будет сниматься заглушка картера сцепления.

    Фиксируют коленвал в одном положении

  4. Болт шкива коленвала откручивается и снимается вместе с шайбой.

    При помощи отвертки происходит снятие блока шкива коленвала

  5. Шкив привода генератора демонтируется с коленчатого вала. Затем с него снимают шайбу ремня ГРМ, после чего можно снимать саму ленту.

    После коленвала происходит снятие старого ремня ГРМ

Видео: как снять ленту ГРМ

Как выставить метки

Выставление меток механизма газораспределения зачастую проводится с использованием специального средства, фиксаторов — кондукторов, к которым прибегают в случае, если старый ремень был неправильно надет либо проворачивается фазорегулятор. Они позволяют зафиксировать коленвал в одном положении и устранить его прокручивание.

Специальные кондукторы выставляют метки на ГРМ

При использовании подобных помощников метки ГРМ выставляются следующим образом:

  1. Коленчатый и распределительный валы фиксируются кондукторами.
  2. Натяжной ролик ослабляется при помощи ключа.
  3. Ослабляются шестерни распредвала.
  4. Лента ГРМ натягивается при помощи ролика.
  5. Шестерня распредвала затягивается.

Видео: зачем обрабатывать деталь и выставлять метки при помощи кондукторов

Однако кондукторы не являются обязательным приспособлением для выставления меток ГРМ — сделать это можно и без них. Достаточно запастись ключами на 17 и 19. Более подробно процесс выставления меток механизма можно рассмотреть на примере автомобиля ВАЗ 2109:

  1. Устанавливается новый натяжной ролик.
  2. Шкив распредвала проворачивается до тех пор, пока метка на самом вале не будет находиться напротив планки, размещённой на блоке двигателя. После этого вал желательно не трогать, дабы не сдвинуть метки.
  3. На коленвал наживляется болт, предназначенный для выставления по меткам шкива. Сам вал проворачивают так, чтобы метка шкива встала в строго вертикальное положение. Правильность её расположения проверяется вытаскиванием резиновой заглушки из картера сцепления.
  4. Появляется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. На нём располагается метка: если выставление было проведено правильно, то она будет располагаться напротив планки блока двигателя.
  5. Напоследок натягивается на шкив коленвала и распредвала ремень ГРМ.

Видео: выставление меток запчасти

Инструкция: как правильно ставить ремень ГРМ

Натяжение ремня ГРМ — один из важных параметров, влияющих на работоспособность двигателя автомобиля. Перетяжка детали может стать причиной быстрого износа подшипников, натяжного ролика и водяной помпы. Слабая натяжка может спровоцировать нарушения фаз газораспределения и перескок зубьев ремня.

Уровень натяжения ремня регулируется при помощи натяжного ролика — его проворачивают вокруг эксцентрической оси.

Чтобы натянуть ремень ГРМ, понадобятся следующие инструменты:

  • торцовая головка, оснащённая воротком-трещоткой либо ключ на 17;
  • специальный ключ для поворота натяжного ролика. Заменить его можно обычными свёрлами и большой отвёрткой.

Процесс натяжения ремня ГРМ или как заставить его «меняться»:

  1. С ремня механизма снимается передняя крышка.
  2. Аккуратно и плавно проворачивается коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот. Сильнее проворачивать его не нужно — так можно вывернуть все свечи зажигания.
  3. Коленчатый вал проворачивается в обратную сторону на два зуба шкива распредвала, благодаря чему снижается натяжение ведущей части ремня.
  4. Проверяется натяжение детали. При небольшом усилии пальцев правильно натянутая лента проворачивается на 90о.
  5. Если ремень слишком ослаблен или перетянут, то его положение корректируют. Для этого ослабляется гайка, крепящая натяжной ролик. После этого ролик проворачивается против часовой стрелки на 10–15о для натяжения, по часовой стрелке — для ослабления.
  6. Если под рукой нет специального ключа, то в отверстия ролика вставляются свёрла, а сама деталь проворачивается отвёрткой.
  7. Гайка крепления затягивается и повторно проверяется натяжение ремня.

Видео: натяжение ремня ГРМ

В норме натяжение ремня механизма газораспределения должно быть таким, чтобы деталь прогибалась на 5,4 мм при воздействии на неё усилия в 100 Н. Проверяется натяжение ремня только на холодном двигателе.

Как заменить и натянуть ГРМ без специальных инструментов

Натяжка ремня газораспределительного механизма осуществляется с использованием специальных инструментов. Однако если их нет под рукой, можно воспользоваться отвёрткой и двумя гвоздями либо свёрлами, между которыми отвёртка и размещается. Аналогичным образом можно применить столовую вилку — у неё обламываются два зубца в центре, а оставшиеся загибаются под нужным углом.

Для проверки натяжения ремня ГРМ используется специальный инструмент

Проверить натяжение ремня без специального инструмента можно несколькими способами:

  1. Использовать обычную линейку и гирю весом в 10 кг. Линейка размещается на ремне между шкивами, а на неё ставится гиря. Ремень должен оттянуться от плоскости не более чем на 5 мм.
  2. Воспользоваться весами — безменом. Между шкивами к центральной части ремня крепится крючок весов, после чего безмен начинают тянуть наверх до тех пор, пока он не покажет 10 кг. После этого замеряется расстояние, на которое оттянулся ремень — оно не должно превышать 5,4 мм.

Перетянутый ремень механизма во время эксплуатации авто будет неприятно визжать, при этом срок эксплуатации самой детали, натяжных роликов и подшипников помпы значительно сократится.

Видео: проверка натяжения установленного ГРМ

Как поставить новую помпу, поменять натяжные ролики и сальники

Водяной насос отличается более длительным сроком жизни, чем лента ГРМ, поэтому специалисты советуют его менять одновременно с каждым вторым ремнём. Отдельно помпу менять нецелесообразно, поскольку путь к ней аналогичен пути к ремню ГРМ, и лишний раз перебирать половину подкапотного пространства не хочется.

Аналогичная ситуация и с сальниками: меняются по мере износа и выхода из строя — к примеру, если появляются протечки моторного масла.

А вот с натяжными роликами ситуация диаметрально противоположная: поменять их можно в обязательном порядке одновременно с ремнём ГРМ.

Обрабатывают ролики и ремень после установки специальными смазками, чтобы устранить износ. Неплохим составом считается литол, однако, специалисты рекомендуют использовать специальные силиконовые смазки.

Признаки неправильных снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:

  1. На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
  2. Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто — достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.

Смазывание ремня ГРМ проводится специальным составом

Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.

Одна из частых причин протечек — пробитая прокладка ГБЦ

Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого — неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.

Ремень газораспределительного механизма — расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.