Замена ГРМ пежо 207

Замена ремня на Пежо 207: сроки, пробег и особенности ремонта

Главная > Полезная информация > Ремонт Peugeot (Пежо) > Где лучше провести ремонт Peugeot 207 – техническое обслуживание > Замена ремня на Пежо 207: сроки, пробег и особенности ремонта

В условиях российского климата и состояния дорог замена ремня на Пежо 207 необходима каждые 40 000 км. Разумеется, этот интервал для Пежо может быть и больше. От 80 000 до 90 000 км пробега – вот рекомендуемый производителем интервал для данной операции. Но стоит учитывать, что здесь речь идет об эксплуатации автомобиля в самых щадящих обстоятельствах: в экологически чистой зоне или в небольшом городе, особо не загруженном трафиком. Грязь, пыль, неосторожное вождение и многие другие факторы самым неблагоприятным образом влияют не только на ремень ГРМ, но и на состояние всех прочих систем вашего транспортного средства, что может привести к тому, что понадобится ремонт Пежо.

Узнать о необходимости замены можно по следующим признакам:

  • стертая поверхность;
  • наличие трещин на поверхности;
  • темные пятна на одной из сторон;
  • непривычно громкий шум при эксплуатации;
  • любые прочие дефекты, которые можно определить на глаз.

При сильном повреждении ремня или цепи ГРМ движение автомобиля может быть опасно или вовсе невозможно. В этом случае лучше воспользоваться услугами нашего автотехцентра, который с удовольствием предоставит вам эвакуатор, а также, бесплатно проведет диагностику систем двигателя при необходимости замены или ремонта его составных деталей.

Климат играет существенную роль в продолжительности эксплуатации ремня ГРМ, поэтому идеальным вариантом для владельцев Пежо будет посещение сервиса для диагностики каждые 40 000 км. Для удобства можно совмещать эту процедуру с другими важными элементами обслуживания систем авто. Это позволит вам сэкономить и время и деньги. Замена ремня ГРМ на Пежо 207 1.4 16v может помочь вам сэкономить на длительном и весьма затратном ремонте двигателя. Кроме того, другие детали машины также будут страдать при откладывании решения данной проблемы в долгий ящик.

Что выбрать ремень или цепь?

Совсем другое дело – использование вместо ремня цепи. Это более экономичный вариант, так как металлическая цепь отличается большей устойчивостью к физическим и климатическим угрозам. На Пежо 207 замена ремня генератора производится в 2-3 раза чаще, чем при использовании цепи. С ней вам необходимо будет посещать автомастерскую каждые 150-300 км пробега. При регулярной, жесткой эксплуатации авто, к примеру, при ежедневном использовании для транспортировки чего либо, этот интервал сокращается до 70-80 000 км, что также, само по себе, очень даже не плохо. Запускание проблемы ремонта или замены цепи ГРМ приведет к катастрофическим последствиям для вашего авто. Но если цепь так хороша, почему, же большинство водителей предпочитают пользоваться все-таки ремнем?

У Пежо 207 замена ремня ГРМ хоть и требуется значительно чаще, тем не менее, данный элемент обладает целым рядом преимуществ по сравнению с цепью. Перечислим основные из них:

  • замена и обслуживание обойдется вам в разы дешевле, чем с цепным мотором;
  • самостоятельно определить наличие неисправностей в цепном варианте значительно сложнее;
  • ременной мотор работает намного тише.

О том, когда необходима замена ремня ГРМ на Пежо 207 1.4, можно узнать в нашем автотехцентре после диагностики, которую необходимо проводить хотя бы пару раз в го

Peugeot 207 Лягушк@ ›
Бортжурнал ›
Дошли руки. Замена ремня ГРМ с роликами. Дрыгатель пежо 207 1,4 16 кл.

Всем доброго времени суток.

С покупки авто все никак не доходили руки поменять ремень ГРМ. Время шло и неприятные мысли о том, что там стоит заводской ремень и в любой момент может оборваться, стали посещать все чаще и чаще.
В итоге заказал ремень и ролики на бропартсе:
ремень 1987949634 BOSCH — 1 288 р.
натяжной ролик GTB0230 GMB — 894 р.
обводной ролик GE35926 SNR — 736 р.

Полный размерРемень и ролики

В виду того что в моем беспрепятственном доступе были подъемники — загнал пыжика на один из них. Но по полученному опыту могу заявить, что подъемник для данной процедуры не нужен.
Опишу процедуру подробнее, так как когда пользовался другими источниками, напоролся на некоторые неточности. И так принимаемся за дело:

Поднимаем авто на подъемнике (или поддомкрачиваем переднее правое колесо и ставим на распорку)
Снимаем колесо и подкрылок.
Ключиком на 15 оттягиваем натяжной ролик поликлинового ремня (на других источниках автор утверждает что крутить нужно против часовой стрелки, а на самом деле по часовой, если крутить против часовой открутится болт крепления ролика к механизму натяжения), нятяжение ремня ушло — снимаем ремень со шкива коленвала.

Откручиваем 3 винта шкива коленвала ключиком на 13 и снимаем шкив.

Полный размерРемень сброшен, на шкиве видно 3 винта которые нужно открутить чтоб снять шкив.

Теперь нужно снять подушку двигателя, лезем под капот

Полный размерПодушка

откручиваем сначала 2 винта крепления подушки к кузову и поддамкрачиваем двигатель:

Полный размерНе забываем подложить резинку под домкрат

поднимать дрыгатель нужно до тех пор пока подушка не отойдет от кузова, теперь можно отвинтить 3 винта крепления подушки к коробу ремня ГРМ и убираем подушку.

Снимаем защиту ГРМ! Она состоит из трех частей 1-я верхняя (пластик) снимается просто, всего пара защелок, 2-я средняя (металл) прикручивается к блоку 3-мя винтами под головку Т50 при опускании и поднимании двигателя домкратом открутить ее не составит труда, но вынуть ее — проблема та еще, у меня ушло около 30 минут на пляску с бубном вокруг нее, в итоге аккуратно поднял двигатель домкратом максимально вверх и вынул засранку. 3-я нижняя (пластик) 3 винта на 10 — ничего сложного.

Полный размерВесь ремень и ролики в поле зрения

Крутим головкой на 30 и всевозможными удлиняющими ключиками коленвал по часовой стрелке до тех пор пока распредвалы не сойдутся метками (у меня метки краской уже присутствовали) для тех у кого нет, лучше нанести!

Полный размерМетка на впускном распредвале (фиксируем стопором)

Полный размерМетка на выпускном распредвале (фиксируем стопором)

Полный размерМетка на шкиве коленвала

Полный размерМетки нанесенные при предыдущей замене ремня (нужно нанести аналогичные если нет)

Полный размерСтопоры вставлены ))))

Полный размерСтрелка отошла от мушки на достаточное расстояние для паники (ремень плохо натянут) опасения подтвердились!

Ключиком на 13 ослабляем гайку крепления натяжителя и 6-ти гранником на 6 (кажется) убираем нятяжение ремня, сбрасываем ремень. Далее нужно открутить ролики оба ключиком на 13. Снимаем и ставим новые. Обводной ролик затягиваем, натяжной чуть притягиваем но до конца не затягиваем и чеку не убираем, так проще будет натянуть новый ремень на место.

Настало время для установки нового ремня.
Я делал так, сначала накинул на шкив коленвала при этом совместив метку на ремне с метками на шкиве и блоке:

Полный размерМетки должны объединиться в одну линию

Далее я натягивал ремень через обводной ролик на шкив выпускного распредвала совместив при этом аналогичные метки:

Полный размерМетка на ремне и выпускном распредвале

Потом впускной распредвал:

Полный размерМетка на ремне и впускном распредвале

Потом от шкива коленвала натягивал на помпу и уже в конце концов на натяжной ролик. Процесс установки нового ремня у меня занял больше всего времени, ремень не хотел становиться, постоянно сбивались метки. Но если набраться терпения все получится.

Полный размерНовый ремень на месте! Неужели 🙂

И так ремень на месте, все метки на своих местах, настало время натягивать ремень роликом.

Вынимаем чеку с ролика, при этом вы увидите как стрелка сместилась относительно мушки. Идем дальше, — одна рука с ключиком на 13 на гайке натяжного ролика, вторая с 6-ти гранником на натяжном механизме. Проворачиваем натяжитель по часовой стрелке пока стрелка натяжителя не будет строго посередине мушки.

Полный размерВот так!

Затягиваем гайку натяжителя. Теперь проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 2 полных оборота, и смотрим как сместилась стрелка относительно мушки:

Полный размерУ меня сместилась вот так…

Повторяем процедуру выравнивания стрелки относительно мушки. Опять проворачиваем коленвал, смотрим под капот, — все ок! Ремень заменен. Терь все собираем в обратной последовательности. И заводим движок.

Снятый комплект был установлен не так давно судя по состоянию самого ремня и роликов и ревизия помпы показало ее полную пригодность к дальнейшей эксплуатации, и я решил ее оставить. Натяжной ролик был так же в идеальном состоянии, но его я все же поменял, у обводного ролика был чуть заметный люфт. Ну ремень само собой новый! Не обсуждается!

Статья для тех кто самостоятельно решится все же поменять ремень ГРМ на своем пыже. Надеюсь поможет!
Вся процедура заняла чуть больше 4-х часов (с 2-мя чашками кофе и многочисленными перекурами)
Всех благ!