Замена антифриза ланос

Какой тип охлаждающей жидкости залит в Шевроле Ланос

При полной замене охлаждающей жидкости владельцы Шевроле Ланос рекомендуют антифризы G12.

Для начала следует определиться, какой тип жидкости надо заливать.

На основании Инструкции по эксплуатации авто Шевроле Ланос в него следует заливать жидкость, в основе которой находится этиленгликоль.

Рекомендуется прислушиваться к рекомендациям производителя и не заливать в систему другие жидкости, в том числе и воду.

Когда менять

Уже на пробеге 40 000 км антифриз будет похож на это.

Но также важным моментом есть то, когда стоит менять жидкость в системе.

Завод-производитель транспортного средства рекомендует проводить такие работы после 40 000 километров пробега или 4-х лет эксплуатации авто.

>

А вот такие отложения были на дне.

Также жидкость потребует замены в том случае, когда у неё будет низкая плотность. Для проверки следует применять аэрометр. Когда жидкость будет иметь иной цвет от естественного (коричневый или чёрный), то это тоже признак того, что она потребует замены.

Объём охлаждающей жидкости

Также важным вопросом является и тот, сколько жидкости стоит заливать в систему и, соответственно, сколько её покупать.

Для каждой модели количество жидкости может быть разное. Для Шевроле Ланос объём составит 7 литров.

На личном опыте водители удостоверились, что покупать для замены жидкости в Ланосе стоит только 5 литров. Этого будет вполне достаточно.

Такого объёма хватит по той причине, что из-за конструктивных особенностей транспортного средства с него невозможно слить полностью всю жидкость. При соблюдении всех требований по сливу в блоке в обязательном порядке останется определённое количество жидкости.

Какой антифриз выбрать?

Многие рекомендуют антифриз HEPU, но он достаточно дорогой зато сделан в Германии.

Относительно марки жидкости, то тут советов нет. Их сейчас есть большое количество на рынке, а потому выбор огромен. Главное, чтобы она соответствовала той, что рекомендует производитель. Важно при покупке проверять сертификаты качества или покупать товар у проверенного продавца.

Замена охлаждающей жидкости на Ланосе и необходимые инструменты

Если внешний вид бачка с охлаждающей жидкостью в автомобиле похож на это, то необходима замена.

После решения вопроса о количестве и марке жидкости, следует приготовить инструменты. Потребуется:

>

  1. Отвёртка.
  2. Пассатижи.
  3. Ёмкость.
  4. Ключ на «10».
  5. Домкрат.
  6. Лейка.

Инструкция и точный алгоритм

  1. Замена производится только на непрогретом моторе. Автомобиль предварительно требуется поставить на ровную площадку. Далее в нижней части радиатора находится пробка и откручивается.

    Поставьте автомобиль на ровную поверхность и дождитесь пока остынет двигатель.

  2. Откручивается пробка заливки на радиаторе.

    Сливная пробка охлаждающей жидкости выделена стрелочкой.

  3. Под сливаемую струю жидкости подставляется ёмкость.

    Будьте готовы увидеть такую «каку».

  4. Чтобы жидкость стекала более интенсивно, следует снять хомут с дроссельного узла.

    Сняли патрубок для того, чтобы тосол стекал быстрее.

  5. Так как на самом блоке мотора нет сливной пробки, то слить с него весь антифриз не получится. Чтобы процесс улучшить и попытаться слить больше жидкости, то можно поддомкратить заднее правое колесо. Это поспособствует слиться большей части жидкости с блока.
  6. В том случае, когда жидкость будет грязной, то рекомендуется промыть и систему. Для этого на радиаторе стоит закрутить пробку и налить в него воды. Потом надо запустить мотор и дать ему поработать 5–10 минут. Затем вода сливается таким же способом, как и жидкость. Процедуру следует повторять до того момента, когда из системы не потечёт чистая вода. Но также может быть загрязнён и сам расширительный бачок. Чтобы его промыть потребуется демонтаж.

    Если после слива охлаждающей жидкости вы видите такую грязь, то необходима промывка системы охлаждения.

  7. Заливка антифриза производится до пометки «Max» на бачке. Чтобы жидкость лучше распределялась по системе, в процессе заливки надо прожимать патрубки.

    Заливаем новый антифриз .

  8. После заливки мотору надо дать поработать на холостом ходу до того момента, когда включится вентилятор. После этого стоит опять проверить уровень жидкости. Он должен быть у метки «Max». Если потребуется, то производится доливка.

    Контролируем по рискам.

Видео о том как сливается тосол с Шевроле Ланос

ЗАЗ Sens ›
Бортжурнал ›
Замена охлаждающей жидкости.

Пришло время сменить тосол. Точнее сказать по пробегу еще не пришло, предыдущая внеплановая замена состоялась при замене помпы. Но состояние тосола спустя 13 тыс. пробега ужасает.

В расширительном бачке какой-то налет, слизь. К тому же печка стала греть хуже. Есть подозрение, что вся система грязная и покрыта налетом. Поэтому было принято решение о немедленной замене. Похоже, в прошлый раз мне впарили не тосол, а какую-то бодягу. Поюзав интернет выбор пал на тосол марки Felix. По отзывам неплохое сочетание цена – качество. Если бы не предновогодняя пора и связанные с ней финансовые вымывания кошелька, естественно бы купил Хадо. Но поскольку цена уж очень кусачая на Хадо, остановился на Felix.

Однако просто слить старый и залить новый тосол не интересно. Задача стоит полностью удалить из системы охлаждения остатки непонятного старого тосола и обязательно промыть систему. Для этого на рынке были приобретены сливные пробки с блока цилиндров и радиатора, с целью узнать, какая на них резьба, чтобы затем выточить переходные штуцера под имеющийся в наличии шланг для качественной промывки системы. Мягко говоря, задача оказалась не из простых… Товар не ходовой, со строя не выходит, соответственно на рынке днем с огнем не сыщешь. В итоге после долгих и мучительных поисков под заказ были привезены вот такие штукенции.

Цена вопроса 30грн.
Дальше дело техники. Изготовлены переходные штуцера.

Для выполнения поставленных задач все готово. К слову, если кому интересно, и захочет позаниматься мазохизмом как я, чтобы не покупать пробки, делюсь параметрами резьбы. На сливной пробке радиатора обычная метрическая резьба М12 шаг 1,5. На пробке блока цилиндров коническая дюймовая резьба с углом 60 градусов, 18 ниток на дюйм.

Дальше все просто и понятно. Как всегда в выходные на даче, прилично подзарядившись молодым домашним винцом (кстати, вино в этом году просто бомба) работа понеслась.
Сливную пробку с радиатора долой.

Слилось около 2-х с половиной литров.

С блока цилиндров пробку долой.

Еще 2-а с половиной литра вытекло.

По мануалу в системе охлаждения должно быть 7 литров. Значить в системе гуляет еще около 2-х литров шмурдяка. Достаем и его. В блок ввинчиваем заготовленный штуцер.

На него шлангу.

С радиатором вышла незадача. Согласно купленной пробке был выточен штуцер с резьбой М10х1,5. А на выкрученной пробке М12х1,5.

Поэтому радиатор пришлось мыть в миску…
После того, как Сенька полностью истек тосолом, в расширительный бачек была вставлена шланга с проточной водой. Напор был отрегулирован так, чтобы вода успевала сходить без переполнения бачка.

Дальше усложняем задачу. Заводим Сеньке движек, дабы прогнать всю систему с помощью помпы. Так же была надежда, что движек начнет греться, а соответственно и горячая вода в системе лучше вымоет весь шмурдяк. Однако не тут-то было. В скважине вода ледяная и Сенька греться отказался… За 15 минут работы стрелка температуры ож с места не сдвинулась.
Следует так же отметить, что с пуском мотора со шланга вода стала течь с большим давлением.

Расширительный бачек мигом опустел. Поэтому пришлось на подаче открыть сильнее кран. Спустя 15 минут работы со шланга стала течь чистая проточная вода.

В миске под радиатором тоже было чисто. На этом процесс промывки можно считать оконченным. Осталось вымыть расширительный бачек. Задача тоже не из простых ввиду географии внутри него… Вход пошли мочалки для мытья посуды, проволочки всевозможные, старая зубная щетка. Короче все, что было под рукой. В итоге имеем следующую картину. Бачек до.

Бачек после.

Дальше все на место. Пробки в блок, радиатор. Бачек на место. Все закручиваем. Льем новый тосол. Влезло 6 литров. Т.е. где-то литр чистой воды остался в системе. Думаю не критично. На тосоле написано до -40. Понятно, что концентрация из-за литра воды немного упала, но, не думаю, что критично. Тем более, что зимы у нас не суровые.
Зато имеем чистую систему, прозрачную охлаждающую жидкость.
И как показала дорога с дачи домой, еще и отлично греющую печку!
Всем мира!

Система охлаждения двигателя (рис. 5.15) жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этилен гликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 ‘С.

Примечание

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе «Замена охлаждающей жидкости», с. 67.

Предупреждения

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспениеающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждаю щей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Кроме радиатора, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона автомобиля.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 ‘С Радиатор с горизонтальным потоком жидкости (рис. 5.16),

Рис. 5.16. Радиатор и электровентиляторы системы охлаждения:

1 — сливной кран;
2 — отводящий бачок;
3 — сердцевина;
4 — основной злектровентилятор;
5 — дополнительный злектровентилятор;
6 — отводящий бачок: 7 – кожух дополнительного электровентилятора;
8 – кожух основного электровентилятора

с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной 3 и пластмассовыми бачками 2 и 6. В нижней части левого бачка 2 находится сливной кран 1 В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя и патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Расширительный бачок 33 (см. рис 5.15)

Рис. 5.15. Элементы системы охлаждения:

1- электровентилятор;
2 — кожух электровентилятора;
3,34 — гайки;
4. 7, 9, 10, 12, 13. 15, 17. 18, 20. 25. 27. 30, 32, 36, 38. 39. 41, 43, 45 — хомуты;
5. 28, 46. 47. 50 болты;
6 — подводящий шланг подогрева дроссельного узла;
8 тройник;
11 — подводящий шланг отопителя;
14 — перепускной шланг;
16-отводящий шланг отопителя;
19-отводящиЙ шланг подогрева дроссельного узла;
21 — корпус термостата;
22 — уплотните льнов кольцо крышки термостата;
23 — термостат;
24 — патрубок водяного насоса;
26 — отводящий шланг водяного насоса;
29 — соединительный патрубок;
31 — жидкостный шланг расширительного бачка;
33 — расширительный бачок;
35 — пробка расширительного бачка;
37 — пароотводный шланг расширительного бачка;
40 — подводящий шланг радиатора;
42 — радиатор;
44 — отводящий шланг радиатора;
48 — кронштейн крепления радиатора;
49 — верхняя подушка крепления радиатора;
51 — нижняя подушка крепления радиатора

служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «mах» и «min» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 35 с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке.

Выпускной клапан открывается при давлении 130-150 кПа (1,3-1,5 кгс/см), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Примечание

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, и часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости.

в системе охлаждения, установлен на передней плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма.

Ось вращения шкива насоса выполнена эксцентрично оси его корпуса, что позволяет поворотом корпуса вокруг оси регулировать натяжение ремня.

В насосе установлены закрытые подшипники, нуждающиеся в пополнении смазки.

Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его меняют в сборе.

Термостат 23 (см. рис. 5.15) с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в специальном гнезде на передней поверхности блока цилиндров и прижат к нему корпусом 21. При температуре охлаждающей жидкости до 87 оС термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 87 оС термостат начинает открываться, а при 102 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости черв радиатор.

Злектровентилятор 4 (см. рис. 5.16) с пластмассовой семилопастной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля в основном в городских условиях или горных дорогах, когда встречный поток воздуха достаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор через резиновые подушки установлен в кожухе 8. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору в четырех точках.

На автомобили, оборудованные системой кондиционирования, устанавливают дополнительный злектровентилятор 5 с пятилопастной крыльчаткой, прикрепленный к радиатору через кожух 7.

Работой основного и дополнительного электровентиляторов управляет электронный блок системы управления двигателем, получающий информацию от датчиков системы. Электронный блок через соответствующие реле обеспечивает вращение крыльчаток электровентиляторов с двумя скоростями. Блок включает основной вентилятор с малой скоростью вращения при температуре охлаждающей жидкости 93 оС, с большой скоростью — при 97 оС, переключает вентилятор с большой скорости на малую при 94 оС, выключает его при 90 ‘С. Блок включает дополнительный вентилятор с малой скоростью, когда включен кондиционер, переключает на большую скорость при температуре охлаждающей жидкости 97 оС или по достижении давления 1882 кПа в нагнетающем трубопроводе кондиционера.

В систему охлаждения с помощью шлангов 11 и 16 (см. рис. 5.15) включен радиатор отопителя салона.

Ремонт масляного насоса

Устройство масляного насоса показано на рис. 5.14. Рис. 5.14. Детали масляного насоса: 1- пробка редукционного клапана; 2 — прокладка пробки; 3 — пружина редукционного клапана; 4 — плунжер; …

Снятие и установка электровентиляторов радиатора системы охлаждения двигателя

Вам потребуется торцовая головка «на 10» 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Разъедините колодку жгута проводов основного электровентилятора, нажав на пружинный ф …

Другое на сайте:

Ключи
КЛЮЧИ В комплект нового автомобиля входят два ключа. Рекомендуется хранить один ключ в качестве запасного. Номер ключа проштампован на специальной бирке. В целях безопасности храните номерную бир …

Снятие и установка дефлекторов воздуховодов
Все установленные дефлекторы одинаковые и взаимозаменяемые. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для снятия центральных дефлекторов поверните решетку дефлектора пластмассовым клином назад через упор …

Замена масляного насоса
ДВИГАТЕЛИ 1,4 Л, 55 И 74 кВт ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте масло из картера двигателя. 2. Снимите масляный картер (см. подраздел 3.1). 3. Отверните три болта 24 (см. рис. Детали системы смазки двигат …

Какой тип охлаждающей жидкости залит?

Замена антифриза в автомобиле Дэу либо Шевроле Ланос — важный этап в техническом обслуживании транспортного средства. Нормальная работа системы охлаждения невозможна при использовании низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации «Тосола». Для начала рассмотрим, какой используется и надо заливать хладагент в Шевроле Ланос.

Расширительный бачок с «Тосолом» в Ланосе

Чтобы знать, какой залит антифриз в систему, нужно запомнить марку жидкости, которую вы заливали. Изначально на заводе при производстве используется хладагент на основе этиленгликоля. Информация об этом указывается в сервисной книжке по эксплуатации транспортного средства. Если вы заливали другой «Тосол», то должны знать, какой именно.

Какую ОЖ лучше заливать?

Замена антифриза в Ланосе должна осуществляться с учетом требований автомобильного производителя. Поэтому в системах охлаждения этих авто должны использоваться только расходные материалы, изготовленные на основе этиленгликоля. О конкретных марках жидкости, которые можно использовать, мы рассказывать не будем — их предостаточно. Покупая хладагент, обязательно ознакомьтесь с его составом, он указывается на этикетке с обратной стороны упаковки.

Использование простой воды также не допускается. Если вам пришлось залить воду, к примеру, когда вся охлаждающая жидкость по каким-то причинам выкипела и двигатель перегрелся, то при первой возможности ее нужно поменять на полноценный хладагент. Особенно если это произошло зимой. При минусовых температурах вода замерзает, что может привести к повреждению составляющих элементов системы охлаждения.

Как часто нужно менять антифриз?

По техническому регламенту замена антифриза в автомобилях Шевроле Ланос осуществляется не реже, чем каждые 40 тысяч км пробега. Или один раз в четыре года. За это время жидкость потеряет свои свойства и не сможет выполнять задачи, возложенные на нее.

Отработанный и новый антифриз для Ланоса

Как определить, что требуется замена?

Смена и заливка охлаждающей жидкости выполняется в таких случаях:

  1. При наличии осадка на дне расширительного бачка. Взглянув на резервуар, вы увидите, как на его дне располагается плотный слой осадка. Или вся жидкость в расширительном бачке может быть в виде большого комка. Зачастую отложения образуются при отрицательных температурах. Осадок может появиться и в радиаторе, и в патрубках системы охлаждения. Но виден он только в расширительном бачке. При наличии осадка в системе охлаждения замена расходного материала сопровождается полной промывкой радиатора, бачка и магистралей.
  2. Если температура замерзания антифриза увеличилась. Для проверки можно использовать специальное устройство — ареометр. Найти прибор можно в любом автомобильном магазине. Если свойства охлаждающей жидкости изменились, расходный материал подлежит замене. Плотность антифриза проверяется в соответствии с технической таблицей, которую можно найти в сервисном мануале к автомобилю. Если ареометра нет, можно обойтись без него. Когда температура окружающей среды упадет до -15 градусов, осторожно открутите пробку на расширительном бачке. Если на поверхности жидкости имеется желтоватый налет, то расходный материал стал густеть. В будущем это приведет к его быстрому замерзанию. Тогда хладагент подлежит замене.
  3. Основной признак — расходный материал теряет свой естественный цвет. Он становится бурым, с оттенком ржавчины. В этом случае хладагент вступает в реакцию с металлическими составляющими радиаторного устройства и может привести к их разрушению. В результате радиатор выйдет из строя. Когда хладагент обесцвечивается, он не может выполнять функции, возложенные на него. Из-за этого происходит перегрев двигателя. Тогда хладагент нужно сменить.
  4. Жидкость перешла в хлопкообразное состояние. Это можно увидеть в летнюю жару. Появление хлопьев в жидкости говорит о необходимости ее замены.
  5. Образование пены на поверхности антифриза в расширительном резервуаре. Когда хладагент пенится, это говорит о необходимости его замены. Если проигнорировать появление пены, то произойдет перегрев силового агрегата.
  6. К косвенным признакам относится неэффективная работа печки. В результате того, что охлаждающая жидкость не может выполнять первостепенные функции, отопитель работает менее эффективно. Особенно это ощущается в зимнее время года.

Бурый цвет антифриза говорит о его неэффективности

Как проверить уровень антифриза?

Проверка уровня жидкости осуществляется по меткам на расширительном бачке:

  1. Откройте капот автомобиля, найдите расширительный бачок, он располагается справа, если стоять лицом к машине.
  2. Внимательно посмотрите на емкость. На ней нанесены две метки — MIN и MAX. В идеале уровень жидкости должен находиться между двумя этими отметками. Если уровень ниже — ОЖ надо долить. Проверка уровня антифриза выполняется на холодном двигателе.

Перед заменой нужно знать, сколько лить жидкости в систему охлаждения. В случае с Ланосом объем используемого расходного материала составляет 7 литров, эта информация указана в инструкции по эксплуатации к авто. Как показывает практика и отзывы автовладельцев Ланосов, для замены расходного материала требуется не более пяти литров. Это связано с тем, что из-за конструктивных особенностей автомобиля вы не сможете полностью слить из него весь «Тосол». В системе обязательно останется часть жидкости, от этого никуда не уйти. Даже если вы соблюдаете все требования и правила по сливу расходного материала из блока. Кроме антифриза, нужно приобрести около семи литров воды, если вы планируете промывать охладительную систему. А при наличии осадков в ней промывка обязательна.

О последствиях использования низкокачественного антифриза вы можете узнать из видео ниже (видео снято и опубликовано каналом Джип Бомба).

Как поменять охлаждающую жидкость?

Подробно остановимся на том, как заменить антифриз своими руками в Lanos.

Необходимые инструменты

Для замены понадобятся инструменты:

  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • гаечный ключ на 10, лучше использовать торцевой;
  • ведро или старый тазик, в него будет сливаться отработанная жидкость (подойдет обрезанная пятилитровая бутылка);
  • домкрат, чтобы приподнять переднюю часть автомобиля;
  • лейка или воронка, с ее помощью вы аккуратно зальете новый «Тосол» (подойдет и обрезанная верхняя часть бутылки).

Как слить?

Смена расходного вещества начинается с его слива:

  1. Полностью удалить весь антифриз из системы не получится, но нужно попытаться слить максимально возможное количество жидкости с двигателя. Для этого транспортное средство необходимо установить на ровную поверхность, удобнее будет загнать его на яму либо эстакаду.
  2. Найдите на радиаторном устройстве пробку слива хладагента, она находится слева, в нижнем углу, как показано на фото. Подставьте под пробку подготовленную емкость для сбора отработанного антифриза. Крышку открутите.
  3. После этого выкрутите крышку заливного отверстия, расположенную на расширительном бачке.
  4. Начнется процесс слива. Чтобы быстрее слить расходный материал из системы, нужно демонтировать патрубок со штуцера, располагающегося на дросселе. С дроссельного узла этот патрубок снимается плоскогубцами либо отверткой.
  5. Слить весь хладагент вы не сможете, но можно попробовать минимизировать его остаток в охладительной системе силового агрегата. Чтобы сделать это, возьмите домкрат и с его помощью приподнимите заднее правое колесо.

1. Пробка для слива антифриза в ланосовском радиаторе 2. Снимите патрубок со штуцера для более быстрого слива 3. Прочистите расширительный бачок и промойте систему охлаждения 4. Залейте новый хладагент в бачок

Промывка

Если антифриз никогда раньше не менялся или в нем имеются отложения, то систему обязательно надо промыть.

Иначе грязь, которая останется в ней, не позволит жидкости полноценно выполнять возложенные на нее функции. Для промывки охладительной системы используется вода. Купите дистиллированную воду, жидкость из-под крана не рекомендуется использовать. В ее составе есть вещества и микроорганизмы, которые могут привести к образованию коррозии на металлических элементах системы, к примеру, радиаторе.

  1. Промывка выполняется с закручивания сливкой пробки на радиаторном устройстве. В расширительный резервуар заливается около пяти литров дистиллята. Вода льется до тех пор, пока из отсоединенного ранее патрубка дросселя она не начнет вытекать. Когда это произойдет, патрубок устанавливается на место, и пробка на расширительном бачке закручивается.
  2. Теперь заводится двигатель автомобиля, он должен поработать 3-5 минут.
  3. Через это время вода сливается из охладительной системы. Оцените цвет и состояние слитой жидкости — в ней будут осадки и отложения, цвет обычно бурый. Если слитая вода грязная, процесс промывки повторяется еще два-три раза. Промывка делается до тех пор, пока слитая из системы вода не будет максимально чистой.
  4. На практике отложения образуются и в сливном бачке. Демонтируйте его, используя гаечный ключ на 10, и промойте емкость чистой водой.

Как правильно залить ОЖ?

Когда слив и промывка завершены, заливается новый хладагент. Сливная пробка закручивается, патрубок с дросселя устанавливается на место. Заливая жидкость, антифриз надо долить до максимальной отметки на корпусе резервуара. Для ускорения этой процедуры при заливе следует время от времени нажимать руками на шланги радиаторного устройства. Это позволит избежать возникновения воздушных пробок в системе. При завершении залива силовой агрегат заводится на несколько минут, затем глушится. Это делается для диагностики уровня хладагента в расширительном бачке — он должен снизиться. Если это произошло, то жидкость опять доливается практически до отметки МАХ.

Ниже представлена подробная видео-инструкция по самостоятельной замене хладагента в Ланосе от канала Гараж ТВ.

Почему может подтекать антифриз?

Вкратце о причинах, по которым может произойти утечка охлаждающей жидкости:

  1. Утечку можно спутать с уменьшением объема расходного материала, это всегда происходит зимой. В холодное время года при отрицательных температурах в расширительном бачке хладагент немного теряет объем.
  2. Появление трещин и других повреждений на резервуаре. Обнаружить эти дефекты, особенно если они незначительные, не так просто. Иногда они не видны и с виду напоминают царапины. Небольшие повреждения можно устранить холодной сваркой. Если трещины серьезные, то расширительный бачок подлежит замене.
  3. Разгерметизировались соединения патрубков охладительной системы. Это часто связано с ослаблением хомутов. Эти элементы необходимо затянуть или поменять.
  4. Повреждения шлангов и патрубков. Они изнашиваются в результате длительной эксплуатации или смешивании разных видов антифриза. Одновременное использование разных по составу охлаждающих жидкостей может привести к химической реакции, которая агрессивно воздействует на резиновые элементы системы — патрубки и шланги. Поврежденные магистрали необходимо менять.
  5. Износилась прокладка термостата. Обычно при износе прокладки меняется и сам термостат, поскольку ресурс эксплуатации у этих элементов одинаковый. Термостат целесообразно поменять.
  6. Неполадки в работе радиаторного устройства. Если радиатор потек, его можно попытаться отремонтировать холодной или аргонной сваркой. Но это помогает редко, обычно радиаторы просто меняются.
  7. Утечка может быть связана с попаданием антифриза в моторное масло. Эта проблема — самая серьезная, она происходит в результате повреждения прокладки ГБЦ или самой головки блока цилиндров. Придется снимать головку и проводить детальную диагностику агрегата. Поврежденная прокладка подлежит замене.

По каким признакам определить утечку:

  • во время движения из-под капота Ланоса пошел дым;
  • после запуска двигателя из выхлопной трубы авто идет белый пар;
  • печка работает плохо, не греет, а только охлаждает;
  • на приборной панели появился индикатор неисправности мотора;
  • стрелка датчика температуры поднялась до максимума;
  • в салоне автомобиля пахнет антифризом из-за протечки радиатора печки;
  • под ковриком переднего сиденья появилась лужа.