Замена амортизаторов опель астра h

Opel Astra Черная Молния ›
Logbook ›
Замена задних амортизаторов Опель Астра Н Седан

Что сказать, заменил задние амортизаторы, ничего абсолютно сложно в этой процедуре нет …

А теперь немного предистории… Летом 2016 года предстояла небольшая поездка по федеральной трассе М5 по маршруту — Снежинск — Пенза. Ничего сложного, все как всегда 🙂 Так вот, за неделю до поездки подготавливаю авто к дороге, разбираю инструменты и барахло в багажнике и решаю покачать «задницу» машины — нажал посильнее, отпустил и … пля, она не встала как всегда вверху а продолжила колебания — задние аморты мертвые … епрст, вот только по весне все было нормально… блин, есть неделя, а заказы с магазина запчастей (емекс — нереклама) идут в среднем за 9-10 дней до нашего города, ехать за двумя амортами в Челябинск или Екатеринбург нет никакого желания… чтож, решено, буду ехать с учетом знаний об отсутствия задних амортизаторов… а в Пензе через учетку брата буду заказывать амортизаторы и менять уже там.

Выбор после чтения базы знаний в интернете пал на амортизаторы фирмы Sachs 313 482 за 2424 рубля за штуку на тот момент. Все пишут что они якобы идут в оригинале, посмотримс 🙂

Итак, нам понадобится головки ТОРКС на 20 и 18.

Собственно домкрат и любой пенек под заднюю балку автомобиля.

Откручиваем колесо, наблюдаем сами аморты и два болта. Подставляем под балку «пенек», скручиваем болты и снимаем амортизатор.

Вот он в сравнении с новым.

ZoomАмортизатор Sachs 313482

Заодно проверим целостность пружины и колодок тормозных…

Прокачиваем новый амортизатор по инструкции и …

устанавливаем на свое рабочее место, протягиваем болты …

Проделываем аналогичную операцию с другой стороны …

Что сказать, правый амортизатор был совсем «труп» — вообще, совсем, сложился и незахотел обратно … левый легко перемещался, но хоть не складывался как правый … 🙂

Вот они красавцы …

Поведение стало немного собраннее, но особой разницы с отсутствием оных честно незаметил, видимо непопадал в это время на «волновые» участки или сильно побитые дороги и большую скорость, но в общем машинка стала четче управляться при перестроениях резких.

Итого, старые отходили примерно 90 тысяч километров, и были заменены на 94 тысячах.

Денег затрачено 4 850 рублей и час абсолютно неспешной работы 🙂

Opel Astra H замена задних амортизаторов. Фото и видео инструкция

Сегодня на нашем примере вы научитесь своими руками менять задние амортизаторы в автомобиле Opel Astra H. Вначале вы увидите подробную фото инструкцию, в конце будет видео.

Для работы были заранее приобретены задние амортизаторы фирмы Bilstein, ещё на данный автомобиль я бы порекомендовал из других фирм KYB, номер в каталоге для заказа 344445.

Приступаем к ремонту. Срываем колёсные болты на задних колёсах, поднимаем машину, демонтируем колёса. Используя головку E20 откручиваем нижнее крепление амортизатора:

Далее мы используем специальный инструмент гидростойка, скорее всего у вас его не будет, заменить можно вторым домкратом или проставкой, ставим на балку. При помощи головки E18 откручиваем верхнее крепление стойки:

Старый амортизатор можно снимать. Достаём новый, снимаем с него фиксирующую пластину и прокачиваем. Для этого 5-6 раз сжимаем его до упора и столько же раз до конца выводим наверх. После этого амортизатор нельзя ложить в горизонтальное положение.

Устанавливаем новый амортизатор на место и закручиваем болты крепления. Внимание! До конца болты стоит закручивать, только если задняя подвеска нагружена или машина стоит на колёсах, для этого мы используем гидростойку, в вашем случае это будет домкрат или подставка.

Видео замена задних амортизаторов в Opel Astra H:

Резервное видео как заменить задние амортизаторы в Опель Астра H:

Прочитано раз: 1 160; За сегодня: 3

Opel Astra COSMO ›
Бортжурнал ›
Замена передних стоек.

Приветствую всех гостей и подписчиков моей страницы!

Расходники.

Нашлось немного времени ну и решил заменить стойки на автомобиле так как ездить уже стало не возможно. Потому как передние стойки «закончились» целиком и полностью + у нас «бетонка», а по ней естественно подвеска «уходит» значительно быстрее. Все свободное время ворует «Пирожок», но Астрой как то тоже подошло время заняться. И работы скопилось не мало. (Замена стоек+ развал, замена сальников распредвала, необходимо вырезать кат. нейтрализатор начинает уже «душить движку» да и расход увеличился, горит лампа отсутствия зарядки, но зарядка есть, замена задних колодок осталось 2мм.) Обо всем позже и по порядку. Пока замена только стоек и стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Итак! Помыл машину и занялись заменой стоек. Отец приехал в отпуск и в четыре руки за 2 часа «передок замутили».
Для ремонта вам потребуется: (Основные ключи в расчет не беру и перечислять не буду).
из нераспространенных:
— Ключ №18 (Можно и 19-м. если не крутить, а придерживать)
— Головка №18, 21(Обязательно! Т.к. бОльшими известными размерами можно сорвать грани)
— Стяжки пружин (как правило 2шт.)
— Ключ специальный для демонтажа стоек (под капотом, в стакане, в районе опорного подшипника). Я обошелся без него. Фото ниже.

Традиционно! Любая работа начинается с помывки машины. Есть на это время или нет!

2.

Странно получается. С виду стойка сухая и вполне приличная.

Когда то менял стойки на своей 21093, так там если они были «ушатанные», то из них висели «лахмотья» и лилось масло.
Опишу вам порядок разборки передней стойки на Опель Астра Н.

Сверху на стакане пластиковый замок опорного подшипника. Звездочка в объектив попала случайно.

Сначала поддевается отверткой резиновый пыльник опорного подшипника. Потом размыкается замок шилом и отверткой (я делал так). Один товарищ где то на Драйве 2, рассказывал о том, что вот эти самые замки можно не беречь. Типа ломайте не бойтесь в комплекте идут запасные. Он забыл видимо указать, что идут они только в комплекте с оригинальными стойками SACHS. Ну за такие деньги к ним и мастер должен прилагаться в смокинге белых перчатках)) А остальная вся «бутафория» комплектуется собственно только упаковкой и стойкой. В моем случае KYB. Поэтому рекомендую сначала заглянуть в комплект, а потом уже крушить и ломать все, что под руки попадет))
Откручиваем колесо и приступаем к разборке стойки. Если хотите сделать все нормально, то рекомендую вам предварительно все отмыть под крыльями чтобы в лицо и глаза грязь не летела, очистить «метлой» на дрели нижние болты крепления стойки и нанести на них DV-40, либо что то подобное, можно «тормозуху». Пока будете готовить весь необходимый инструмент болты от киснут. Хотя это же не ВАЗ и не Москвич, там болты с нормальной оцинковкой, будут крутиться и грязные, но я делал именно так. Видимо сказывается подход к подобным работам. Ну и сама привычка работать правильно.

Шилом или тонкой отверткой нажимаем фиксатор

Колодка АБС в руке.

Снимаем фиксатор крепления тормозного шланга.

Сначала разбирал левую сторону, там у меня фиксатор колодки обломился. Я его притянул на пластиковый хомут. Не критично! Но обращаю ваше внимание дабы вы не повторили моей оплошности.

Заодно прошел ступицу чтобы диск лучше садился на свое место.

8.

Когда ступица под ржавевшая, то со временем диск к ней прикипает и приходится порой сбивать колесо со ступицы чем то тяжелым (брусом, кувалдой обмотанной ветошью). Не обязательно это случится именно на вашем авто, но я с этим не однократно сталкивался.

Откручиваем верхнюю часть стойки стабилизатора.

С правой стороны стойка стабилизатора была заменена немного ранее где то 5 тыс.км назад, хотя покупался комплект (2шт.) причина замены состояла в том, что шел ужасный стук на неровностях. А слева поменял уже при замене стоек. На тот момент не хотел слева менять, знал, что все равно скоро менять стойки и придется по любому все откручивать. Стойки стабилизатора тоже не оригинальные MOOG. При монтаже/демонтаже фиксируются с торца шестигранником, а оригинальные фиксируются за верхним кронштейном ключом №17.

Стягиваем пружину перед демонтажем со старой стойки.

В идеале нужно разобрать опорный подшипник и промыть его дизельным топливом, а потом заново смазать. Мы промывали керосином, но керосин это скорее экзотика! Прошли те времена, когда он запросто продавался на заправках. Просто солярки не оказалось, можно и бензином, но им работать неприятно. Сушит.
Смазали подшипник смазкой типа П-158. Эта похожая на нее, тоже синего цвета.

Промывка обоймы опорного подшипника.

И устанавливаем все необходимое в обратной последовательности.

Затяжка опорного подшипника без специального ключа.

Со спец. ключом конечно было бы удобнее, но когда его нет, начинает думать голова как это все реализовать. Старые стойки таким методом будет открутить гораздо сложнее, поэтому они предварительно были сорваны другим методом. Закатив пыльник, зажали шток стойки газовым ключом, сделав несколько оборотов головкой на 21 и все открутилось. Это вам не на наших переднеприводных стойки менять, здесь оцинковка металла другая, главное сорвать, а потом все крутится.

Под резиновым пыльником-заглушкой как вариант можете увидеть вот такое.

А другая к стати стойка оказалась чистой, без коррозии.

Собранную новую стойку с торца помазал смазкой. Чтобы когда то следующему владельцу облегчить работу с демонтажем.

С одной стороны фиксатор опорного подшипника захлопнулся легко, а вот с другой пришлось газовым ключом поджать, но делать это нужно аккуратно дабы не поцарапать стакан и не испортить сам фиксатор. Зажимал фиксатор через тряпку, но на фото показал наглядно как это будет выглядеть.

Зажимаем фиксатор.

Ну и в конце в качестве рекомендации чтобы облегчить вам работу при установке верхней части стойки стабилизатора. Пара фото.

Упираемся в нижнюю шаровую и поднимаем домкратом нижний рычаг, пока не сойдется палец стойки стабилизатора с отверстием на стойке.

Отверстие сошлось. Затягиваем стойку стабилизатора.
Потом все затягиваем, проверяем не забыли ли чего)) Может запчасти где лишние, а вы без них обошлись)))
Если все готово, ставим колесо и в перед на развал!
А теперь по ощущениям. Подвеска появилась! Машина адекватная в рулешке и на лежачих не качается как Крузак 200-й))) Но подвеска стала жестче. Хотите мягко? Ставьте SACHS. Правда цена будет несколько отличатся. А в целом стойки не плохие. Машина на дороге стоит хорошо. После развала проверил по неровностям, на лежачих полицейских ну и в поворотах. Единственный минус Астра теперь не такая мягкая. Да. Вот еще! Не знаю надо ли это или нет, но почитав пред работами несколько БЖ у людей, пишут, что перед установкой стойку надо прокачать. Т.е. нажимаем на шток порядка 20-ти. раз и ждем пока он самостоятельно выйдет так же в верхнее положение столько же раз. Потом уже стойку в горизонтальное положение не переводим. О надобности данной процедуры не готов доложить, но я тоже так сделал. Хуже точно не будет, ведь мы ни чего не теряем. Так же купил и задние стойки, но после того как снял старую, по качал ее. Не заметил разницы с новой. Машину не раскачивает. Смысл менять?! Оставил пока родные, тем более на их замену уйдет порядка получаса на обе стороны.
Всем спасибо! Удачи, ровных дорог и некогда вам не видеть «бетонки»)))

Ребята за 2 года на момент 02.07.2017 моя запись набрала без малого 13тыс. просмотров, только зарегистрированных пользователей. Если не трудно нажимайте на кнопку «нравится», чтобы статья как можно выше была по рейтингу, мне это не к чему да и машину эту продал еще в 15 году, а вот люди оказывается написанным мною материалом пользуются, поэтому сделайте доброе дело для будущих читателей.