Выключатель сигнала торможения

Nissan Primastar Slow Speed ›
Бортжурнал ›
Выключатель фонаря сигнала торможения

UPD. В комментария тов. shuma34 дал очень хорошее разъяснение по «лягушкам», чтобы не перепутать. Пользуйтесь!

Недолго музыка играла, пришлось снова ремонтировать псевдоНиссан.
На это раз проблема плёвая, но застигла меня внезапно. Заметил я вдруг, что все 3 стопа у меня не работают. И вот узнал я это выражение «Выключатель фонаря сигнала торможения».

Итак, если у вас вдруг не работают оба стопа, то не спешите лезть менять лампочки, как я. А полез я только по тому, что в принципе 100 лет не проверял горят ли у меня стопы, а верхний (тритий) думал, что в принципе не работает уже давно. Поэтому решило, что провтыкал вспышку и обе лампочки азис. Оказалось что нет.

Выключатель фонаря сигнала торможения, в простонародье «лягушка» — это та самая фентиклюшка, которая чалится под педалью тормоза. Проверить её элементарно. Снимаете фишку с «лягушки» и замыкаете на ней два контакта. Если всё исправно (кроме лягуги), то стопари загорятся.

Оказалась неисправна у меня эта лягуха и я заказал её. Во всех смыслах заказал, потому что когда она пришла, она не подошла. Значит, выглядит она вообще вот так вот.

Снимается элементарно. Аккуратно поворачиваете её (вот в какую сторону не помню, но ведётся легко) и на себя. Всё, снято. И в руках вот то, что на рисунке.
А не подошёл сам разъём. Вообще для рено это нормально вроде как.

Но самое главное. Не подошёл и… что делать-то? Рассердился я немного и захотел сколхозить по месту из двух один. Но всё равно не получилось. Две реновские лягушки внутри имеют принципиально разные конструкции.

Нечего сказать.
Ещё больше я ахудивился с цены датчика, когда лично увидел его «насложнейшую» конструкцию. Ведь за оригинальный датчик просили чуть больше 1800р. (30$). За кусок пластмаски с металлической шайбой, пружинку из шариковой ручки и два кусочка пластинки для подсоединения. Это что за?..

Рассказываю дальше. Купил я оригинал много дешевле. Вот — vernet 71223. Пришёл с… затёртым чем-то, очень проглядываемым RENAULT.

Вот вам и пожалуйста. А теперь сравните цены на оригинал и этот «вернет». А яйца одни и те же.

И в завершение. Колхозить я ничего не стал. Разобрал родную (не факт) лягушку, собрал, поставил, заработало. Уже больше двух недель, полёт нормальный. Так что не торопитесь покупать новую лягуху, если что. Снимите, переберите старую. Снимается за минуту, разбирается как АК-47, стоит как болтик от бэнтли.

Ну вот и до такого узла, как сцепление, добралась повальная компьютеризация автомобилей. Нет, самим процессом электронный блок ещё не управляет, но на контроле у него этот процесс уже стоит. Для этого, под педалью привода сцепления установлен датчик, следящий за ходом работы муфты.

Принцип работы электронной системы управления двигателем (ЭСУД)

В современном автомобиле всё управление процессами, кроме вращения рулевого колеса, и то пока, возложено на компьютер, или Электронный блок управления (ЭБУ). В нём установлена программа со множеством различных таблиц. В общем, ЭБУ получает данные о состоянии автомобиля, скорости, оборотах, включенных механизмов от большого количества датчиков. По результатам этих наблюдений ЭБУ, пользуясь этими таблицами, включает определённые режимы зажигания, подачи топлива и прочие исполнительные функции.

Роль датчика сцепления

Казалось бы, а при чём тут муфта? А вот причём. Когда включается механизм сцепления, самое разумное сбросить обороты двигателя. Но не до холостых, а сообразно скорости автомобиля. Это не всегда доступно водителю, особенно начинающему. И тут на помощь придёт компьютер. Реагируя на сигнал датчика сцепления, он может самостоятельно корректировать обороты мотора.

Важно! Кроме этого, сообразуясь с датчиком скорости «Приоры», ЭБУ может получить сведения об исправности сцепления.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что присутствие на сцеплении датчика позволяет:

  • экономит топливо;
  • облегчить вождение;
  • следить за исправность муфты;
  • увеличить срок её службы.

Следовательно, его исправность является важным фактором системы управления «Приоры».

Устройство и расположение датчика сцепления «Приоры»

В принципе, это простейший выключатель. В положении, когда муфта выключена и педаль не нажата, цепь датчика разомкнута. Если же нажать на привод муфты, то концевик датчика замыкается, и на ЭБУ идёт сигнал «включено сцепление».

Расположен он на узле крепления педали включения привода сцепления, где самый кончик этой педали расположен напротив концевика датчика.

Признаки неисправности этой детали

Так как этот элемент связан с ЭБУ, то оно и реагирует на его выход из строя в первую очередь. То есть подаёт своеобразные сигналы, отражающиеся на панели приборов, и заметные в поведении «Приоры» при движении.

  • включение лампочки «Чек энджер»;
  • подёргивания при начале движения;
  • резкое падение или, наоборот, увеличение оборотов при включении муфты.

Всего неисправностей может быть три: поломка самого датчика, обрыв или замыкание его цепи, ну и неправильная регулировка расположения концевика на педали.

Внимание! Таким устройством оснащены только «Приоры», на которых установлен электронный дроссель. Машины с обычным тросиком газа его не имеют. Также он выпускается для полноприводных ВАЗ. Нужно помнить, что это два вида датчиков, и они не взаимозаменяемы!

Вообще, контрольная лампа «Чек» загорается в тех случаях, если ЭБУ не получил сигнала в течение 2 секунд при трогании с места или при четырех переключениях на ходу без сигнала. Соответственно, появляются упомянутые выше признаки.

Устранение неисправности

Увы, как показывает практика, на данный момент этот датчик не всегда есть в продаже. Но нужно помнить, что самой часто встречающейся неисправностью, является отделение провода от контактов концевика. А их легко припаять. В общем, для начала необходимо визуально убедиться, что толкатель педали нажимает как следует на концевик. Визуально проверить состояние проводов. И только после этого снять его. Это несложная процедура. Датчик сцепления крепится всего двумя болтами-саморезами, и снять его при помощи короткой, фигурной отвёртки нетрудно. Ну а потом, уже на месте определиться, то ли начинать поход по торговым точкам в поисках нового узла, то ли попытаться восстановить старую деталь. Ну и поставить её на место. После окончания работы на «Приоре, не забыть обнулить память ошибок ЭБУ.

В зависимости от того, в каком положении находится педаль сцепления и выключатель сигнала торможения, контролер имеет возможность различить положение педалей. В данной статье особое внимание получит датчик педали тормоза Калина, а также датчик сцепления.

Описание датчика педали тормоза

Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.

Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.

При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».

Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.

Регулировка производится достаточно просто:

  1. Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
  2. Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Если контроллер не фиксирует сигналы от сцепления, тогда есть риск возникновения ошибки 0830. Возникновение этой проблемы обычно заключается в неисправности датчика сцепления или в коротком замыкании или обрыве цепи. Чтобы исправить данное положение вещей, нужно выявить причины. То есть осмотреть контакты на предмет обрыва или коррозии.

Чтобы диагностировать работу, необходимо в первую очередь визуально осмотреть его – нет ли где трещин или поломок. Затем прозвонить контакты, чтобы выявить замыкание или обрыв тросика. В случае обрыва, замыкания или коррозии проводов нужно демонтировать деталь. Как производится эта нехитрая манипуляция – ниже.

Инструкция по замене контроллера сцепления

  1. Необходимо проверить состояние наружных проводов.
  2. Открепить болты-саморезы и при помощи отвертки снять приспособление вместе с фиксирующими пластинами. Делать это следует только после проверки толкателя педали, чтобы убедиться, что он оказывает давление на контроллер.

Фотогалерея «Инструкция по демонтажу»

Всем привет. Предупреждаю сразу, «слишкам многа букв». Пишу, что бы было понятно всем и каждому, поэтому так долго и столь подробно. Собственно, желание писать в блог различные случаи на СТО (работником которой я являюсь) возникло спонтанно. Сегодня расскажу про замену датчика на педали сцепления. Номер его 3720015, если кому интересно.

датчик в сборе

Итак, заехала сегодня в сервис приора, у меня единственно свободный подьёмник, ко мне подходит начальник и поясняет мою задачу. Как он сказал, такое встречается редко, поэтому мы с таким сталкиваемся впервые, и поручил мне разобраться с этим датчиком. Вспомнив конструкцию педали сцепления изнутри, на моём лице появилась улыбка и предвкушение скорой чашечки кофе и сигаретки, но не тут то было. посмотрев что датчик прикручивается на два маленьких винтика, я вооружился крестообразной отвёрткой и полез в подрулевое пространство, приняв позу номер не знаю какую передо мной открылся вид всей так сказать подНОГотной, отключил фишку к датчику, выковырял клипсу которая пристёгивает провод и начал искать те заветных два винтика. к моему разочарованию я их не нашёл. Ну подумал я здравствуй интернет, и принялся шерстить подобающую литературу. к моему разочарованию литературы оказалось не так много, нашёл я запись на драйве и понял, что как бы я не хотелось, мне придётся разобрать пол машины что бы поменять этот проклятый датчик. Там мне подсказали что необходимо снять расширительный бачок, снять дворники и пластик под ним, нам откроется горбатая резинка прикрывающая верх педали сцепления, она снимается легко и просто, нужно просто с пассажирской стороны потянуть её в верх, а с водительской стороны её прижимает металическая пластина которая должна откручиваться, откручивается она довольно не удобно поэтому я просто отогнул её отвёрткой и снял кожух. Вот он датчик.

Вот те самые два винта крепления датчика

дальше начинается самое интересное, из-за моей природной лени я предпринял попытку открутить его как есть, благо инструмента у меня предостаточно подумал я, потратив почти два часа мои попытки оказали тщетны. было принято решание разбирать машину дальше. Следующим номером был ваккумный усилитель тормозов, Откручивать все трубки ГТЦ мне не хотелось поэтому головкой на 13 откручиваем два болта крепления ГТЦ к ваккумнику, вынимаем патрубок из ваккумника отодвигаем ГТЦ на сколько позволяют трубки, (расширительный бачок я полностью отсоеденил подвязал патрубки и вынул его дабы он мне не мешался). Возвращаемся в подрулевое пространство, находим там 4 гайки на 13 крепления ваккумника, откручиваем их и вынимаем ваккумник из под капота осторожно отодвинув жгут проводов лежащий на нём, не погнув трапецию дворников, и не потеряв шток из внутренностей вакумника. ну а дальше собственно дело начинается лёгкое и простое, так как места у нас теперь предостаточно,

аж вот столько места

обычной отвёрткой откручиваем те два злосчастных винтика, заталкиваем в салон датчик, отцепив пружинку от лапы которая находится на педали сцепления. Сразу обращу ВНИМАНИЕ на то, что запоминайте как стоял датчик до этого, дабы не пришлось ломать мозг над тем как поставить новый. Для тех кто этот момент упустил, поясняю. скобу мы ставим двумя отверстиями на место где датчик крепится а два других отвертия должны быть направленны вниз, дальше на две шпонки надеваем сам датчик и смотрим что бы микроскопическая кнопочка (которая собственно и выполняет роль концевика) смотрела наверх, дальше поставить нам его надо таким образом что бы подвижная лапа сверху на педали сцепления была над этой кнопочкой, прикручиваем датчик обратно, цепляем пружину на подвижную лапку а второй конец к тому отверстию которое у нас смотрит в землю (удобнее всего это сделать ускогубцами или пинцетиком так как пружинка слабая) вот собственно и закончена замена датчика, дальше всё производится в обратной последовательности, ту металическую пластину на резиновом кожухе прижимаем обратно пальцами когда надет кожух, она легко поддаётся. Так же обращаем внимание на установку штока в вакумнике, сначала засовываем его в ГТЦ а уже потом одеваем ГТЦ на ваккумник. Собрав всё обратно обязательно нужно накачать тормоза до тех пор пока педаль не станет тугой, проверить правильно ли выставлены дворники, на заведённом двигателе проверить течь тосола (антифриза) на хомутах, и проверить не забыли ли вы подключить датчик положения педали тормоза.
Итог. Для того что бы всё это проделать мне потребовалось.
Фонарик, крестовая отвёртка (3 штука), согнутая под углом 90 градусов маленькая часовая отвёртка, две крестовых биты, маленький вороток, маленькая трещётка, карданчик, три удлинителя разной длинны, ножик, ключ на 13, большой удленитель, большая трещётка, головка на 13, головка на 8, 4 чашки кофе, несколько килограмм нервных окончаний, пачка сигарет, 6 часов свободного времени, большой словарный запас и 4 руки (спасибо клиенту который тоже изъявил желание помочь), и собственно сам датчик.
На самом же деле нам потребуется, Трещётка большая, большой удлинитель, головка на 13, ключ на 13(он нам потребуется только для того что бы открутить гайку крепления ваккумного усилителя которая находится за ЭПГ, головка на 8 (открутить хомуты на расширителе), и крестовая отвёртка что бы открутить сам датчик.
Так же советую перед тем как прикручивать новый датчик сначала закрутите винты на своё место когда датчик лежит на столе и потом выкрутите их (так их будет проще завернуть по месту).
После замены датчика джеки чан будет гореть до тех пор пока мы с помощью БК или же у диагноста не сбросим ошибку в мозгах.
Написал я это для того что бы облегчить страдания тех кто решится поменять этот датчик сам, так как в сервисе у вас за замену этого датчика попросят не менее 1500 тысяч рублей + стоимость датчика 390 рублей, лично я думаю что за датчик раскашеливаться на 2000 это как то не серьёзно.
Спасибо за внимание. Учитесь на чужих ошибках.

Лада Приора Хэтчбек Строгий SE ›
Бортжурнал ›
Ошибка P0504 — «Датчик педали тормоза» и ее решение

Всем добрый вечер, ничего интересного с машиной не происходило, и тут бац, сегодня значит еду никого не трогаю, не обращал внимания с какой периодичностью нажимал на тормоз, но резко машина начинает тупить до такой степени, что кажется что она глохнет на ходу и тут же через 1.5 сек заводится, я не верил своим глазам, сначала думал передачу выбило, когда давлю на газ на 40км/ч она просто не едет, так + к этому и оборотов нету вообще! В панике поехал заправился (было на тот момент 5Л), думал бенз, заправился, дал ей ***зды, поразгонялся, вроде норм, поставил машину около дома, завожу спустя час, вылазит ошибка, благо есть товарищ Lyo с кабелем и программой в соседнем доме, мчусь к нему. Делаем диагностику, и тут самое интересное :

Прочитав в интернете, что либо датчик вые****, либо могут стопари перегореть и он из за этого троит, но стопари все горят, преды целые. Так же кто то писал, что датчик может быть плохо отрегулирован, и он срабатывает слишком часто при нажатии тормоза.Скинули ошибку, сейчас езжу смотрю, пока всё нормально, менять датчик пока что желания нету.

Сегодня поехал купил датчик, стоит 232 рубля, дороговато имхо)
Поставил его, ставится очень просто, открутил гайку, и выкрутил сам датчик, перед этим конечно отключив от фишки питания(которая, кстати, входит в датчик только с одной стороны, то есть ошибочно подключить его не получится).

Новый, купленный

Слева старый, справа новый

По последнему фото видно, что у старого датчика видимо растянулась пружинка, ибо концевик должным образом уже не отщелкивается, а только на половину ходит.Собрал всё в обратном порядке, отрегулировал на глаз. Затем сбросил ошибку, и сейчас пока что всё тихо, всем спасибо за внимание) И тем, кто когда нибудь будет делать это первый раз, ничего снимать не нужно, я отодвинул сидение до конца назад, поднял руль максимально вверх, вытащил коврик (чтобы не испачкаться), снял крышку, которая закрывает предохранители(чтобы свет больше попадал) и лег прям под руль, и там всё отчетливо видно.Пользовался ключом на 19. Замена заняла 10 мин максимум.</b

Стало интересно, разобрал старый датчик, всё видно и так) Верхняя пружинка просто поломалась

Всем добра.

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

  • неисправный датчик или его проводка
  • датчик педали тормоза не отрегулирован
  • необходимо перепрограмирование ЭСУД (предписание №46-15 для Лада Гранта и Калина 2 с АКПП, скачать его могут пользователи сайта)

_x000D_ Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Напомним, ознакомиться с другими датчиками системы управления двигателем можно тут. Ранее мы публиковали инструкцию, как проверить электронную педаль газа.

Ошибка Р0504 или проблема с датчиком педали тормоза

Привет всем!Я бы хотел вам рассказать немного о ЭБУ м74 и частой ошибке «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с переходом на новые нормы токсичности, инженеры и конструкторы АВТОВАЗА разработали новую линейку ЭБУ м74 и м17.9.7. ЭБУ можно сказать, что нормальные, но ещё до конца не испытаны. Автомобили ведь на этих ЭБУ очень сильно «задушены» нормами токсичности и поэтому без репрога и установки прошивки е2 или ниже никак не погоняешь на машине, но это действие сейчас не все доступно, так как с ЭБУ поменялся протокол, колодки и сам алгоритм репрога, в связи с чем необходимо наличие дополнительного модуля для программатора. Диагностика данных ЭБУ уже доступна, так как все крупные компании позаботились о своих клиентах, и выпустила обновления программ.

Ну ладно, приступлю сразу к рассказу, как избавиться от ошибки «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с тем, что поменялись ЭБУ, АВТОВАЗ начал устанавливать новые датчики и ИМ. Так же на педали тормоза появилось 2 новых датчика, только не пугайтесь, если вдруг вы найдете только один. Конструкторы и инженеры АВТОВАЗа умудрились совместить 2 датчика в 1 корпусе, то есть на педали тормоза установлен по виду только один датчик, но это не так, внутри корпуса находится сам датчик педали тормоза и ещё один датчик, который в простонародье называют «лягушка». Ошибка «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза» появляется из-за того, что с завода датчики не отрегулированы должным образом. Если вдруг к Вам приехала машина с м74 или м17.9.7 и сканер выдал такую ошибку, то можете смело брать ключи и регулировать зазор датчика, так как он не отрегулирован. Датчик регулируется элементарным образом и не составит большого труда. На корпусе датчика находится две гайки. Одна фиксирует на креплении датчик сверху, а другая снизу. Та гайка, которая находится сверху как раз и регулирует зазор датчика, так что отпускаете немного нижнюю гайку, а потом закручиваете немного верхнюю, тем самым регулируете зазор датчика. В моем случае на датчик был с завода отрегулирован на то, что кнопка нажималась только на половину, теперь я сделал, что она нажимается почти полностью. Я говорю почти из-за того, что я оставил небольшой запас хода кнопки, примерно 2 мм., для того, чтобы при резком отпускании педали тормоза кнопка сильно не забивалась в датчик. Когда отрегулируете зазор, потом заведите машину, предварительно сбросив ошибку, и дайте ей поработать некоторое время, так как ошибка регистрируется не сразу, а через некоторый промежуток времени 5-10 минут. Если ошибка не зарегистрировалась, то смело можете брать с клиента деньги и прощаться с ним.
Так же на некоторых автомобилях устанавливается датчик педали сцепления, он тоже нуждается в регулировки, так как если его не отрегулировать машина начинает как бы тупить, так как ЭБУ думает, что педаль сцепления выжата.
На этом, пожалуй, я закончу. Если появится новая информация по данным ЭБУ, то я буду выкладывать её на данном форуме, так как он самый лучший.

Данная ошибка возникает часто на новых автомобилях, так как по моему мнению наши машины делаются через … и нет хорошего ОТК, так как пропускают машины с такими багами.
Статья не моя. Огромная благодарность: DimkaTitov (DRIVE2).13 сентября 2014 — 10880 просмотров