Вольво 940 ремонт

romy4auto ›
Блог ›
Кожух тормозного диска Вольво 7/9 серий

Машины у нас не новые, и такая вещь, как сгнившие тормозные щитки — большая неприятность.
Новые стоят по 2000р — как цена тормозного диска (а то и больше) б/у — обычно разборщики не морочатся такой ерундой…
Да, некоторые новые машины идут вообще без них ( Логан, Фокус в низших комплектациях) но у нас-то машина другого уровня)))
Вобщем жаба, и еще некоторые факторы вынудили попробовать сэкономить — сделали чертеж по образу и подобию и отдал на лазер!
Толщина 1мм
При установке вылезни некоторые нюансы, требующие переработки чертежа, ибо оригинал — хитрой штампованной формы, наше изделие — плоское, а кулак оказался немного замысловатее ожиданий.
Фото установки:

Полный размеркрасим (тут чем было — машина рабочая — без претензий)

Полный размертакая у нас картина (пс тормоза 850)

Полный размер.

Полный размер.

Полный размердалее у нас упирается средняя часть — отливка кулака такая, а оригинальный кожух с выштамповкой в этом месте

Полный размер.

Полный размервсе на месте!

тут сделаю отступление — на оригинальном кожухе есть кольцо защищающее ступицу от пыли.
у нас эта часть еще немного жива — раз, и ступица под сменные роликовые подшипники — два (самый важный фактор)
если ступица более новая — можно и без него.

Полный размер. .

Полный размер.

Полный размер.

Полный размер.

Полный размер.

Полный размер.

Полный размер.

И да — есть еще 3 пары таких, не совсем подходящих БЕЗ АБС — 1000р/пара
Далее будет доработанный вариант универсальных — с/без АБС

Volvo 940 ›
Бортжурнал ›
Самостоятельный ремонт много чего

Свершилось, одновременно нашлись и время и деньги заняться машиной.
Поскольку «хочешь сделать хорошо — сделай сам», снял на сутки теплый гараж с ямой.
Правда, на сутки меня конечно не хватило и дальше сценарий пошел как в анекдоте про запрос на Google: «что делать с проституткой оставшиеся 55 минут?».

Повестка дня включала в себя 15 пунктов, а список «что взять с собой» и вовсе 36.
Итак, планы были такие (жирным отмечу то что удалось):

1. замена рулевого вала (тот что от руля к карданчику)
2. подтяжка рейки
3. разобраться с датчиком заднего хода
4. установить датчик температуры двигателя для сигнализации (взамен оборванного в автосервисе)
5. отремонтировать предпусковой подогреватель
6. отремонтировать правый дворник фары
7. снятие или замена салонного воздушного фильтра (самодельного)
8. осмотр всего снизу
9. замена передних сальников двигателя
10. переставить местами шестерни распредвала и промежуточного вала, так как есть подозрение что они перепутаны после сервиса и из-за этого сползает и изнашивается ремень ГРМ
11. замена жидкости в ГУР и фильтра ГУР
12. установка магнита в бачок ГУР (для улавливания продуктов износа, так же как магнитная пробка в КПП)
13. доработать отдельное от предпускового подогревателя включение помпы (для усиления обогрева салона)
14. разобраться с проводкой звукового сигнала (все работает, но висит и болтается)
15. заменить лампочку фары (H4, работает, но выдает ошибку перегоревшей лампы почему-то)

В результате сделал главное — поменял рулевой вал, и люфта практически не стало. Надо бы поменять еще одну крестовинку в рулевом карданчике и будет совсем хорошо. Рейку подтягивать смысла не увидел, хотя и откручивал держащие ее болты и опускал ее вниз, насколько позволили рулевые тяги и шланги.

старый рулевой вал наверху, и люфт в нем был ужасный. не знаю, как его до такого состояния довели, наверное это последствия езды без ГУР предыдущего владельца

единственный стучок остается в рейке, скорее всего верхний подшипник. люфта при этом нет

рейка мокрая только в месте соединения со шлангами

в процессе замены рулевого вала

дырка вместо рулевого вала

вид на нижний подшипник рулевого вала из салона

вид на подшипник из моторного отсека. с крепящими его 3-мя гайками было много мата, очень неудобно их крутить

С датчиком заднего хода… разобраться удалось, отремонтировать — пока нет. Выяснилось, что датчик рабочий, а вот проводка к нему развалилась, притом один провод обломился около уплотнительной резинки в салон, так что там не к чему было прикрепиться.

прозвонка датчика

С правым фароочистителем тоже, проблема понятна (моторчик сдох), но пока не устранена. Во всяком случае, дело не в проводке и не в моем отключающем реле.

один дворник пока тоже снял, целее будет, раз все равно не работает

С подогревателем разобраться не удалось, ну да и ладно, зима теплая пока.

С сальниками и шестернями — тупо не хватило сил и энтузиазма.

Еще расковырял небольшую ржавчину на «штанах» глушителя, чуть выше лямбда-зонда. Стало понятно, почему выхлоп шумноват. Ну и на показания лямбды эта дыра влияла. Только после того как я ее расковырял, пришлось все же ехать к сварщику, с адскими звуками пробитого глушака.

ковырял — ковырял, да проковырял

лямбда-зонд пока отключил, еле разобрался с этим хитрым разъемом

тут все уже заварено, но фото делать не стал

Итого:
1500 — аренда гаража
1500 — сварщик (ну он кроме глушителя еще и кронштейн ручника на мосту варил)

Люфта в рулевой нет, тихо, сигналка показывает температуру. С остальными проблемками разберусь потом, не критичные. Аренда гаража вместо визита в сервис — хорошая тема. Но, как показывает практика, иногда потом все равно приходится в сервис.

Ремонт датчика уровня топлива (7-9 серия).

Если у вашей машины не работаем датчик ровня топлива или он «чудит», попробуйте устранить проблему этим способом.
Описание представлено для системы с поплавковым миханизмом.
1
Снимаете предохранитель (он находиться за пепельницей) и пытаетесь завести двигатель, это все для того чтобы в топливной системе снять давление (в системе есть определенное давление, и в случае его наличия имеется опасность получить химическйи ожог глаз при снятии шланга).
2
Далее необходимо снять сам датчик уровня с бензонасосом.
Под поликом на задней полке в багажнике есть лючок. Отворачиваете, снимаете.
Справа, как смотрите в багажник, около заправочной горловины найдете разъем. Если сразу не найдете то глазами и руками проидите от бака.( длинна провдки около 1,2 м) Рассоединили.
Снимите хомутики в последовательности чтобы следующий был доступным. Самым трудным будет топливный. Отрывать его не нужно. Возмитье пассатижы и аккуратно, как бы отталкивая его перемещаете вдоль трубки. (пример того как бы ты вытаскивал длинный гвоздь из доски)
Когда всё снято, откручиваете большую гайку, подобие крышки и бидона.
Снимаете эту большую «гайку», вытаскиваете провод с разъемом.
Вытаскиваете конструкцию наружу, немного повернув в строну против часовой стрелки для удобства. Будте внимательны не потеряйте и неповредите резиновое уплотнение установленое на горловине.
Теперь все это у тебя в руках. Вас интересует то что находиться внутри пластмассового тубуса.
Для удобства работы отпаяйте провода к датчику.
Отсоедини бензонасос, он прикреплен хитрозагнутой пружинной пластиной. Ничего сложеного нет. Только обратите внимание и запомните как крепятся концы.
Затем отверните шуруп с ограничительной пластинкой, который сдерживает снятие пластмасовго тубуса.
Теперь в руках тубус он же датчик уровня топлива.
Разбирите его.
Делайте все с острожностью минера.
Имейте ввиду, что внутри рассположены два стержня обмотанные нихромовой проволокой по которым скользит поплавок с контактной перемычкой взависимости от уровня в баке.
Для того, чтобы все не развалилось на запчасти в руках, предварительно с нижнего торца чем нибудь острым протолкните стержени внутрь.
Снимите аккуратно поплавок, обратите внимание как расположены контакты они должны находиться свержу, снимается поплавок легко, когда будете ставить не переусердствуйте, там все нежно сделано, но достаточно разумно.
Для читстки используйте «Карбострей» или любую другую жидкость для очистки топливной системы или карбюратора.
Некоторые чистят проволочку ластиком.
Вам необходимо очистить от окислов контактные стердни (проволоку), и контакты поплавка.
А теперь все собираете в обратном порядке, как указано выше
Следите за тем, чтобы нижние концы стержней встали в свое место. Обязательно помогите им встать до конца, приложив усилие к верхним концам (провода для этого и отпаивали). Когда соберете, проверь как бегает поплавок, просто переворачивая тубус. Он должен двигаться легко не закусываться на нихромовой проволоке.
Затем вставляете тубус на место, крепите шуруп с ограничительной пластинкой. Цепляете бензонасос на место.
Припаеваете провода.
Теперь вы можете проверить работу датчика. Соединяете разъем. Включаете зажигание, заводить не нужно. Смотрите минимальный уровень, максимальный уровень, можете сделать среднее положение поплавка. Чтобы не ждать инертности стрелки, после каждой операции вкл/выкл. зажигание.
Если все ОК, собирай все в кучу. Поставьте уплотнительныю резинку на горловину в бак перед тем как опустить датчик в бензобак.