Тормозные колодки ВАЗ 2110

Инструмент

Для работы удобнее всего использовать подъёмник или смотровую яму, поскольку часть операций необходимо (или удобнее) выполнять из-под машины.

Для работы нам пригодится такой набор инструментов:

>

  • слесарный молоток;
  • резиновый рихтовочный молоток или деревянная проставка;
  • стальной стержень с крюком на конце для снятия и установки пружин;
  • монтировка;
  • стандартный набор инструмента и проникающая смазка.

    Необходимый инструмент для замены колодок.

Алгоритм работы

Если все это есть под руками, включая новые колодки, приступаем к работе:

  1. Ставим автомобиль на подъёмник или смотровую яму, срываем колёсные болты.
  2. Вывешиваем одну сторону на домкрате, если мы работаем на яме.
  3. Снимаем колесо.

    Поддомкрачиваем часть кузова и снимаем колесо.

  4. Максимально ослабляем трос ручника.
  5. Демонтаж тормозного барабана может пройти не так гладко, как хотелось бы. Во-первых, барабан может сильно прикипеть к ступице по посадочному радиусу, а во-вторых, выработка барабана с внутренней стороны образует бортик, который может упираться в старые колодки. В идеале мы просто выкручиваем две шпильки ключом на 12 и снимаем барабан.

    Ключом на 12 отворачиваем две направляющих шпильки и демонтируем барабан.

    Но если он не поддаётся, спускаемся под машину и постукиваем по периметру барабана резиновым или деревянным молотком. Не получается, обильно наносим проникающую смазку на место посадки барабана на ступицу, ждём 5–10 минут и повторяем процедуру. Можно взять более тяжёлый молоток, но бить им прямо по барабану нельзя, он расколется. Ударяем по нему через деревянную проставку, равномерно прокручивая.

    Равномерно прокручиваем барабан, наносим легкие удары по его торцу молотком. Лучше это делать ребром монтажной лопатки.

  6. Снимаем стяжные пружины. Применяем или длинную отвёртку, плоскогубцы, или стержень с крючком.
    Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки. Вынимаем пружину.
  7. Поддеваем отвёрткой направляющую пружину.
    Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину. Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.
  8. Снимаем распорную планку.

    Снимаем разжимную планку.

  9. Отсоединяем рычаг привода ручника от троса.

    Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

  10. Снимаем колодки.

Осматриваем колодки и тормозной механизм на предмет поломок, утечек и т.д.

После демонтажа

После демонтажа тщательно очищаем и проверяем состояние тормозного механизма, пыльников и рабочего цилиндра.

Обратите внимание на состояние тормозного цилиндра и пыльников.

  • Смотрим на уровень тормозной жидкости, если бачок полный, отбираем небольшое количество шприцем.
  • Снимаем со старой колодки рычаг привода ручника и устанавливаем его на новую.

Установка новых колодок проводится в обратном порядке, но во время установки необходимо максимально утопить поршни рабочего цилиндра. Это можно сделать монтировкой, уперев её в бортик тормозного щитка и новую колодку. Не забываем после установки отрегулировать натяжение троса ручного тормоза.

Видео о замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110

Выбираем лучшие колодки

Несмотря на довольно высокий ресурс и относительно небольшие нагрузки при эксплуатации, мелочиться при выборе задних колодок не стоит.

Всё-таки, тормоза это безопасность. Рынок предлагает около двух десятков разных колодок, отличающихся ценой, страной производства и статусом бренда. Правда, по ценам разница не так велика, о чём можно судить из списка наиболее популярных комплектов:

  1. Самые недорогие колодки можно купить за 480–500 рублей комплект. Их выпускает отечественное предприятие ARTEX. Каталожный номер всех десяточных задних колодок 2108–3502090. Колодки не примечательны ничем, кроме того, что боятся перегрева — теряют при 150 градусах около 40% фрикционных свойств.
  2. Комплект ВАЗИНТЕРСЕРВИС, при цене около 580–600 рублей показали себя достойно. Единственный минус — невысокий ресурс и тоже не любят высоких температур.

    Задние тормозные колодки ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

  3. Одни из самых дорогих — комплекты FERODO. За них просят не менее 1200 рублей, но при этом качество всегда стабильное, не боятся ни холода, ни перегрева, износостойки и практически не шумят.

    Тормозные колодки задние FERODO.

  4. Чуть дешевле, но ненамного хуже колодки ALLIED NIPPON с маркировкой ABS 1701. Они обойдутся в 800 рублей, но при этом имеют стабильные характеристики, хорошие фрикционные качества, минимальное давление в тормозном контуре для создания оптимального тормозного усилия.

    Колодки заднего тормоза ALLIED NIPPON.

  5. Самые дорогие колодки — LUCAS от производителя TRW Automotive. Номер по каталогу — GS8210. Цена около 1600 рублей. При безукоризненном соответствии всем параметрам единственный их недостаток — высокая цена.

    Тормозные колодки LUCAS.

Удачного всем выбора, стабильных тормозов и солнечных дорог!

>

Лучшие тормозные барабаны ВАЗ 2110-12

Не секрет, что задние тормоза ВАЗ десятого семейства барабанного типа. Со временем их ресурс подходит к концу, и их приходится заменять на новые. Как правильно выбрать барабанные тормоза, если столько производителей ?

Оригинальные тормозные барабаны АвтоВАЗ (каталожный номер 2108-3502070) алюминиевые. Они хорошо зарекомендовали себя, но в борьбе за первое место пытаются пробиться чугунные варианты. А какие барабанные тормоза лучше, чугунные или алюминиевые?

Чугунные задние тормоза отличаются повышенной прочностью и пользуются популярностью в Европе. Однако, они имеют большой вес, когда мы боремся за максимальное снижение массы подвески.
Тестирование задних барабанов из разного материала провел журнал ЗаРулем еще в 2002году. В ходе испытаний они проверяли геометрию, балансировку, массу, поведение при нагреве и статическую жесткость.

Чугунные барабаны ATE оказались в 2 раза тяжелее алюминиевых фирмы «Металлист» (5020гр против 2420гр). Если Вы пытались снизить массу подвески, заменив диски на легкосплавные, установив бескамерные шины, то рассматривать чугунные тормоза нет смысла. Кроме веса, германский представитель проиграл и во всех остальных испытаниях. Единственный плюс чугунных барабанов — повышенная прочность, от которой не следует ждать преимуществ на практике.
Сравнение тормозных барабанов (чугун, алюминий):

Цена тормозных барабанов:
Стоимость чугунных тормозных барабанов в 2-3 раза выше алюминиевых. Если оригинальные барабаны имеют цену порядка 600 рублей, то чугунные будут иметь стоимость 1600 рублей.
Купить тормозные барабаны Вы можете в интернет-магазинах (раздел «Запчасти»)
Заменить задние тормозные барабаны своими руками
Инструкция для ВАЗ 2110
Кстати, многие отказываются от устарелых барабанных тормозов, и устанавливают вместо них дисковые.
Итак, голосуем и оставляем отзывы о тормозных барабанах ВАЗ десятого семейства:

  1. Какой материал (чугун, алюминий) Вы выбрали ?
  2. Впечатления и замечания по работе задних тормозов ?
  3. Сколько отслужили прошлые задние тормоза ?

Замена задних тормозных колодок — какие бывают нюансы?

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.