Топливный фильтр ниссан х трейл

Основные детали топливной системы Nissan X trail T31

Главный элемент топливной системы Nissan X trail второго поколения – бензонасос, соединенный с топливным фильтром. Ключевой задачей фильтрующего элемента является очистка горючего от посторонних примесей, смол, конденсата и частиц, образовавшихся в процессе эксплуатации. В Ниссан Х Трейл Т31 предусмотрена двухступенчатая система очистки горючего. Она полагает:

  • первоначальную грубую фильтрацию топлива от крупных инородных частиц (размером свыше 0,1 мм) специальной сеткой;
  • вторичную «тонкую» очистку от примесей при помощи фильтра.

По мере эксплуатации автомобиля загрязнения скапливаются как в структуре сетки, так и в фильтрующем элементе. Согласно рекомендациям производителя, замена топливного фильтра ниссан х трейл т31 должна осуществляться каждые 45 тысяч километров. Однако при эксплуатации транспорта в сложных условиях желательно производить замену чаще рекомендуемого норматива. Сетку, обеспечивающую грубую очистку топлива, предпочтительно проверять и, при необходимости, очищать каждые 30-35 тысяч километров.

Кроме того, производитель подчеркивает, что конструктивно замена фильтра производится только вместе с бензонасосом. Однако этот нюанс часто игнорируется автолюбителями, поскольку оригинальный блок бензонасоса с фильтром стоит очень дорого. При грамотном подходе можно заменить только вышедший из строя фильтрующий элемент и сетку грубой очистки.

Признаки необходимости замены топливного фильтра Nissan X-Trail T31

Главной причиной засорения фильтрующих элементов является низкое качество топлива. Помимо этого, снижение фильтрующей способности деталей вызывают фрагменты коррозии, образовавшейся на стенках бензобака. Прочие инородные элементы часто образуются в результате взаимодействия бензина с воздухом и металлом.

О том, что фильтрующие элементы засорены или пришли в негодность, свидетельствуют такие признаки как:

  1. «троение» двигателя;
  2. повышенный расход горючего;
  3. сложности в запуске двигателя (вплоть до невозможности запуска);
  4. рывки автомобиля при движении вверх по наклонной поверхности;
  5. самопроизвольное торможение автомобиля;
  6. снижение динамики при разгоне;
  7. нестабильная работа мотора на холостом ходу;
  8. падение мощности двигателя.

Косвенно указывать на засорение фильтрующего элемента может указывать белый налет, образующийся на свечах зажигания. Такое явление свидетельствует о том, что используемая топливная смесь обеднена. При обнаружении подобного налета на поверхности свечей, в первую очередь, необходимо проверить состояние топливного фильтра.

Процедура замены топливного фильтра Nissan X-Trail T 31

Все действия выполняются на остывшем двигателе, строго с соблюдением правил техники безопасности. Во время работы нельзя курить или производить разбор функциональных узлов и деталей вблизи источников открытого огня.

В Nissan X Trail T31 топливный фильтр находится под задним сиденьем. После разборки сиденья выполняют следующее:

  • отключают электропитание топливного насоса, вынув его предохранитель из гнезда;
  • снимают крышку бензобака и запускают двигатель, чтобы выровнять давление;
  • когда двигатель заглохнет, отвинчивают крышку лючка, отворачивают 4 клипсы;
  • отсоединяют топливный шланг;
  • снова запускают мотор, чтобы убрать давление из системы;
  • разъединяют БРС топливной магистрали;
  • освобождают модуль бензонасоса (отвинчивают крышку, усиливая действия молотком и зубилом либо используя специальный съемник);
  • извлекают до половины узел (модуль), объединяющий бензонасос, фильтр и датчик уровня топлива;
  • снимают поплавок и вынимают весь узел из бака.

Также необходимо отключить коннектор питания и топливопровод от второго датчика уровня топлива. После извлечения узла разбирают конструкцию, снимают фильтрующую сетку, вынимают бензонасос и отсоединяют фиксатор (ограничитель).

Производят замену топливного фильтра:

  • срезают старые трубки с насоса;
  • на корпус нового фильтра надевают новые термоусадочные трубки (для их нужной деформации допускается использовать фен или горячую воду), подсоединяют их к бензонасосу;
  • возвращают на место фиксатор и фильтрующую сетку.

Следует учитывать, что термоусадочные трубки предполагают однократное нагревание. Повторно нагреть их и установить на корпус фильтра не получится. Поэтому на этом этапе важно действовать с максимальной точностью.

В во время процедуры рекомендуется также очистить бензонасос от загрязнений. В остальном сборку узла производят в обратном порядке.

Чтобы шайба бензонасоса в следующий раз легче поддалась откручиванию, ее резьбовую часть обрабатывают «Литолом». По окончанию всех мероприятий несколько раз включают зажигание без запуска мотора, чтобы подготовить систему к работе. Затем необходимо завести двигатель — в большинстве случаев на первый раз он глохнет. Если это произошло, запускают двигатель повторно, и здесь он уже должен продемонстрировать нормальную работу.

Полезное видео:

Топливный фильтр на Х Трейл Т31 – где установлен, какой купить?

На всех бензиновых кроссоверах Ниссан Т31 основной топливный фильтр установлен в специальный топливный узел (модуль) в сборе с насосом, сеткой, датчиком уровня топлива, регулятором давления и т.д. Вся эта конструкция помещена в топливный бак. Чтобы добраться до нее, нужно поднять заднее сидение, и открутить один из двух специальных лючков, под которым и находиться топливный модуль. Откручивать нужно левый (если смотреть по направлению движения автомобиля) лючок. Саму крышку открутить довольно сложно без специального ключа, так как там есть сильно затянутая большая гайка. Но это можно сделать при помощи несильных постукиваний, применив молоток и широкую отвертку или не острое зубило. Перед тем, как снимать топливный узел, рекомендуется оставлять в баке как можно меньше топлива, а в идеале – чтобы он был пустым.

Артикул оригинального топливного модуля 17040JG00A. Встречается также и под другим номером — 17040JG00D. Что правда для Ниссана с моторами: QR25DE, M9R, MR20DE и HR16DE можно установить и другие оригиналы – 170403ZB0A, 775255, 22357, 7507063 и 9681235080. То есть все те, что ставятся на Кашкай, Жук, Куб, Марч и Ноут. Производителем не предусмотрена отдельная замена топливного фильтра, а только все в сборе. Поэтому отдельного артикула для фильтра не предусмотрено. Если цена оригинала вас не устраивает, то при замене всего узла в сборе можно установить один из аналогов.

Производитель Артикул Цена, руб.
Sat ST-17040-JG00D 4200
Asuki AS 17040-3ZB0A 12000
Doda 1120020014 4500

Производитель предупреждает, что все попытки разделить Ваш фильтрующий модуль на составные части приведут к его разрушению!

Но, согласно отзывам владельцев данного автомобиля, основной фильтр очистки топлива можно поменять и отдельно (ведь возможность его отделения от модуля имеется). Для этого можно воспользоваться одним из следующих заменителей.

Производитель Артикул Цена, руб.
NIPPARTS N1331054 750
JAPANPARTS FC130S 770
ASHIKA 3001130 850

NIPPARTS N1331054

JAPANPARTS FC130S

Что касается фильтра сетки, то оригинального отдельного артикула у нее тоже нет, все по той же причине, что весь модуль должен меняться в сборе. Но, если нужна замена, то чаще всего используют аналог. Самый популярный — MASUMA MPU-024, цена – 210 руб.

Топливный фильтр на Х Трейл Т31 дизель

X-Trail II также может комплектоваться дизельными двигателями. Топливные фильтра на данных модификациях автомобиля отличаются в зависимости от наличия или отсутствия датчика воды на них. Поставляются в виде цельнометаллического цилиндра, с патрубками на впуск и выпуск топлива на одной из стороне. На дизельном варианте кроссовера топливный фильтр установлен в подкапотном пространстве, рядом с двигателем, со стороны пассажира.

Артикул Наличия датчика воды Высота, мм Диаметр корпуса, мм Диаметр впускного/выпускного отверстия, мм
16400JY09E 16400JY00B С датчиком 125 97 10
16400JY09D 16400JY00A Без датчика 120 97 10

Также стоит присмотреться и к самым популярным аналогам, представленным в таблице ниже.

Производитель Артикул Цена, руб.
С датчиком
Filtron PP8572 1200
Bosch F026402108 1300
JS Asakashi FS2214 900
Без датчика
LYNXauto LF1907 600
Mahle Original KL44018 1400
Fram P10535 1200

Filtron PP8572

Fram P10535

Заметьте, что иногда даже аналоги которые должны идти с датчиком могут в коробке оказаться и без него, тогда попросту переставляют со снятого. А те автовладельцы, которые уверены в качестве заправляемого топлива в качестве экономии на оригинальной запчасти берут и ставят вместо фильтра с датчиком тот фильтрующий элемент который без датчика и просто изолируют его разъем.

Когда менять фильтр топлива на Ниссан Х Трейл Т31?

Периодичность замены фильтра на X-Trail 2 зависит от типа двигателя. На автомобиле с бензиновыми моторами замена топливного фильтра никак не регламентируется, так как модуль рассчитан на весь период службы насоса, а это в среднем, чуть более 100 тыс. км. Но если вы используете аналоги самого бочонка с фильтровальным элементом, то менять стоит хотя бы раз на 60 тыс. Фильтр сетку же рекомендуется хотя бы промывать через одно ТО.

На кроссовере с дизельным двигателем замену топливного фильтра нужно производить через каждые 30 тыс. км. Если качество заправляемого топлива низкое, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то этот срок рекомендуется уменьшить вдвое, так как ремонт топливной системы дизельного двигателя довольно дорогой.

Фото-отчет по замене топливного фильтра на Ниссан Х-трейл Т30.

Номер детали: 164002Y505 (Оригинал на 2004 г.в. 2.0л)

Статья про то, как надо периодически менять топливный фильтр на своем Nissan X-trail. Процедура эта не долгая, но грязная. Приготовьте побольше тряпок, так как первый раз можно испачкать все бензином.

Инструменты

Из инструментов нам понадобятся крестовая и плоская отвертки (небольшие).

Начнем

Начнем с того, что поднимем пассажирское сидение за водителем и коврик, который находится под ним. Коврик не отстегивается, он со стороны спинки не закреплен ничем.

Под ковриком видим небольшой люк, который ведет к топливному фильтру и топливному насосу (они собраны в одно целое).

Лючок можно открыть крестовой отверткой, повернув крепления против часовой стрелки на 90 градусов.

Далее отсоединяем разъем с проводами и шланг (все на защелках).

Откручиваем черное кольцо, которое держит всю конструкцию насоса и фильтра. Она плохо откручивается, я подбивал шлицевой отверткой. Аккуратнее, не сломайте ее.

Вытаскиваем всю конструкцию топливного фильтра, насоса и поплавка. При этом надо отсоединить еще одно крепление шланга сбоку.

Фильтр находится в середине всей конструкции. Надо:

— снять нижнюю пластиковую часть с креплений;

— потом отсоединить топливный насос Х-трейла;

— тут можно аккуратно снять верхнюю часть, на которой располагается поплавок.

Сняли нижнюю часть:
Отсоединяем топливный насос:

Сняли верхнюю часть с топливного фильтра x-trail:После чего можно заменить топливный фильтр на новый, и собрать все обратно.

Все готово!

Nissan X-Trail T31 ›
Бортжурнал ›
#18_Замена топливного фильтра

Решил все же поменять топливный фильтр на авто да и ДУТы почистить, т.к. показания приверали. А ну и расход в 15л конечно же очень напрягает, правда не знаю теперь помогло ли это мне, т.к. забегая вперед замечу, что фильтр не был уж сильно загрязнен. Хотя я пока его не разрезал. Попробую располовинить его и добавлю фото. Итак вступление сделал, продолжим. Для замены фильтра необходимо:

1. Сам фильтр
2. Термоусадочные гофры в автомаге для тазов вагоны лежат
3. кусок шкурки P3000
4. СССРовские плоскогубцы, да да именно они 🙂
5. Кусок прута или же что то для создания рычага
6. строительный фен
7. ну и отвертка плоская, салфетки, тряпки, карбклинер в балоне

С подготовкой инструмента определились. Выдвигаемся к авто. Откидываем задний диван. Убираем ткань, которая прикрывает металл и видим

Две крышки прикрывают топливный насос+ДУТ_1+топливный фильтр+сеточку бензонасоса. В общем колбу в сборе. Все это дело опущено в бак и накрыто пластиковой крышкой на резьбе. Бак у нас пластиковый тоже. На крышке видим стрелочку, на баке видим пометку НАЧАЛО, откуда необходимо начинать закручивать крышку, что бы резьбу не сорвать. Так же видим на баке КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ, до куда мы стремимся закручивать (у меня не получилось в итоге докрутить :), стало страшно за резьбу). Ну теперь нужно откуртить все это.

К колбе с насосом идет фишка с проводами. Отщелкиваем ее. Открываем бензобак, что бы выравнять давление и заводим авто. Оно почти сразу заглохнет, после этого еще пару раз крутануть необходимо. Вот мы и осушили топливопровод на подачу. Заранее запаситесь elm-кой, т.к. вылетит ошибка, хотя чек она не зажгет, но для чистоты ее стереть можно. Кто не хочет этого делать, берите побольше тряпок, т.к. давление в топливопроводе хорошее, стрельнет нормально. Далее на колбе видим шланг топливопровода и зеленые усики. Нажимаем на усики и стягиваем шланг.

Берем СССРовский инструмент (батя мой как то показал такой финт откручивания) ставим в распор, далее одеваем рычаг и САМОЕ главное с большим усилием давим в центр, что бы плоскогубцы опустились максимально вниз и не слетели с крышки, и начинаем крутить (резьба обычная). У меня без пробем все поддалось не повредив грани крышки.

Достаем колбу из бака на половину, видим где крепится поплавок. Место крепления защищено скобой черной, по бокам надавливаем на скобу и снимаем ее. Далее разжимаем усы, которые крепят уже непосредственно сам поплавок и вытягиваем его. Это все делаем на полу вытащенной колбе. Поплавок отдельно вынимаем и потом колбу. Снизу колбы отсоединяем фишечку маленькую, а так же шланг обратки (снимается нажатием). Вот и колба в руках.

Идем с ней на стол хирургический. Сливаем весь оставшийся бензин с колбы. Теперь необходимо все разобрать. Сначала избавляемся от электроники. Снимаем все провода и плату с дорожкой ДУТ. Теперь берем фен строительный и нагреваем места кремпления шлангов и сдергиваем их (обязательно запомните какие куда шланги идут, это важно). После этого снимаем верхнюю часть колбы. Далее снимаем нижнюю часть подцепив отверткой. Нам открывается сетка бензонасоса. Поддеваем крепление насоса и вынимаем его. У нас в итоге насос, нижняя часть, сам фильтр и верхняя часть.

Сетку на насосе сразу балоном промыл. Она оказалась в хорошем состоянии

А вот оба фильтра. Со старого вытек грязный достаточно бензин, но вроде не критичный.

Далее самое для меня сложное было 🙂 Я купил 5 трубок термоусадочных. Скажу сразу, перепайкой я занимался впервые и естественно шлангов хватило в обрез 🙂 3 штуки выкинул пока научился обжимать. В итоге все же научился и попытаюсь объяснить как и чего делал.

Обязательно перчатки, т.к. горячо будет 🙂 Теперь главное последовательность.

1. Берем сначала насос. Берем трубку. Начинаем греть кончик трубки, причем фен держим так, что бы он был под 45 градусов где то к концу, т.е. не просто греем все окончание а под углом, это важно. Если греть перпендикулярно, то происходит нагрев всей части шланга и при надевании на «елочку» в какой то момент шланг за счет того что перегрет просто сомнется. Поэтому держим 45 градусоив и греем только окончание и кртим крутим шланг. В конце прям даем во внуть шланга на 1 секунду и сразу на «елочку». Тут еще ВАЖНЫЙ момент, начинаем давить аккуратно, шланг идет туго, но идет. И вот в определенный момент, где то на середине «елочки» шланг остановится. Ни в коем случае ПРОСТО НЕ ДАВИТЬ, а ДАВИТЬ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ, т.е. давим давим давим и потом начинаем докручивать как бы.

2. Вставляем насос в новый фильтр. Защелкиваем его, замечу, что у него только одно положение и вы не промахнетесь, поверьте. Точно также одеваем нижнюю часть колбы, так устойчивее будет конструкция. Теперь точно так же греем вторую половину трубки от насоса и одеваем на фильтр, все по той же технологии.

3. Теперь одеваем второй шланг на фильтр на вторую «елочку». Одеваем по той же технологии.

4. Ну и теперь одеваем шланг на верхнюю часть колбы.

В итоге получаем такие вот обжатые трубки, не хуже чем на заводе 🙂

Теперь берем кусочек шкурки Р3000, смачиваем немного водой и аккуратно ею проходим платы с дорожками ДУТ, та которая на колбе можно на столе, та которая дополнительная уже непосредственно у бака в салоне. Забегая вперед, скажу, что все работает прекрасно. Это если кто то хочет уличить в неправильности, но с электроникой работаю и проблем в таком методе не было. Главное БЕЗ ФАНАТИЗМА.

Ну а далее собираем всю колбу в обратной последовательности и получаем готовое изделие для установки (номер фильтра для заказа видно на фото)

В бак так же все ставим в обраной последовательности, сначала насос, потом поплавок. Далее ключ на старт, пару раз, что бы начакать давление и заводим. У меня не завелась, т.к. я забыл выключить салонный свет и… ну вы поняли 🙂 В общем после быстрой подзарядки моим imax авто завелось с пол пинка. Далее буду проверять тягу и расход. Но то что плавнее идет и пропали рывки это точно. А значит работа пошла на благо.

З.Ы. Разрежу старый фильтр и добавлю фото, но на просвет и так понятно, что там плохова то все.

Модификация 2.0 МТ – отзывы владельцев

Модификация Nissan X-Trail 2.0 МТ получила наибольшее распространение. Производитель включил на выбор покупателя две разновидности трансмиссии – механическая коробка передач и вариатор. Разогнать максимально автомобиль с 2-литровым двигателем под капотом удастся до 180 км\ч. Нормальным расходом топлива Ниссан Х-Трейл 2.0 МТ на 100 км пробега являются следующие цифры: 9,5 л в городе и 6,5 на трассе. Владельцы данной модификации приводят следующие цифры:

  1. Вячеслав. Иркутск. В первое время машиной был полностью доволен. Удобный и просторный салон, хорошие скоростные показатели. Даже на расход топлива особого внимания не обращал. Но это что касается теплого времени года. С наступление зимы всё поменялось. Объясняю это лишь тем, что дополнительные ресурсы уходят на обогрев, прогрев, плюс средняя скорость движения становится ниже, а тут еще и простои в пробках. В целом говоря, имею следующие цифры: по городу летом – 9 л, зимой – 13 л. По трассе особо не езжу, но несколько раз выезжал летом за город, показатель был хороший – 7 литров.
  2. Михаил, Саратов. У меня Nissan X-Trail 2.0 2012 года. Установлен вариатор. Машиной не могу нарадоваться, уже не раз выручала в самых тяжелых ситуациях. Я особо не гоню, поэтому в городе имею 9,3-9,5 л на 100 км, часто езжу по трассе и могу твердо сказать, если не вдавливать гашетку в пол, то больше 6 литров на 100 км пробега уходить не будет.
  3. Геннадий, Харьков. Приобрёл свой Ниссан Х-Трейл 2.0 коробка автомат в 2013 году. Нареканий практически нет. Не могу понять только одно – почему сильно запотевают стёкла? Если ездить с включенным кондиционером, как это делаю я, то расход будет в районе 12 литров по городу.

Версия 2.2 DCI

Промежуточная модификация между 2-литровым и 2,5-литровым двигателем, только в этой модели «сердце» питается дизельным топливом. Многие владельцы отмечают хорошие экономические показатели машины. Производитель установил следующие нормы: в городе – 9 л, за городом – 6 л. А вот что пишут сами владельцы:

  1. Станислав, Краснодар. Приобрёл свой автомобиль с рук в 2007 году. Пробег на тот момент был 50 000 км. На сегодняшний день уже 190 000 км. Всё время езжу по городу, летом расход примерно 10 л. с учетом постоянно работающего кондиционера. На трассе двигатель экономичен – не более 6 л. на 100 км. Если «подтопить» до 130 км/ч, то показатель увеличится до 8 л. Лично я доволен этим автомобилем. Плавный ход, тихая работа мотора – за рулем получаю сплошное удовольствие.
  2. Егор, Сочи. У меня X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5. Езжу преимущественно по городу, редко выезжаю на трассу. Однозначно сказать, сколько потребляет топлива мой автомобиль, я не могу. Наблюдал разные цифры – и 4 л. на 100 км по трассе и 7 л. Всё зависит от обстоятельств. Однажды ехал по свободной трассе на круизе 90 км/ч в итоге получил 4 литра на сотню. Летом, не превышая 2000 об/мин, можно добиться паспортных 9 л. Если «топить» на трассе за 140 км, то стоит рассчитывать на 10л/100км в лучшем случае.
  3. Матвей, Москва. В 2008 году на своём Ниссан Х-Трейл Т31 ездил в Полтаву со средней скоростью 115 км/ч. В итоге расход был 8,5 л на сотню. Для оптимального расхода топлива для себя отметил следующие важные критерии: давление в шинах должно быть 2.2, регулярно менять воздушные фильтры. В России заправляюсь только на Роснефти, солярка там с меньшим уровнем серности.

Вариант с двигателем на механике 2.5 МТ

В 2014 году началось производство Х-Трейл с 2,5-литровым двигателем. Заправлять такой автомобиль необходимо 95-м бензином. Производитель оснастил модификацию полным приводом и вариатором. Расход топлива в городе 13,5 л, по трассе 8 л. Владельцы этой модели отмечают следующее:

  1. Сергей, Владивосток. Под капотом моего авто 2,5-литровый движок. Хочу отметить тот факт, что Х-Трейл отличный семейный автомобиль. Но, прежде чем покупать такую машину, необходимо взвесить все за и против. Это что касается семейного бюджета. Заправлять придется часто. Реальный расход – 15 литров в городе. Но за комфорт приходится платить.
  2. Илья, Сочи. У меня прожорливый Ниссан Х-Трейл 2.5 4WD T31. Но менять его не хочу. Автомобиль устраивает во всём, ну, практически во всём. В городе меньше 15 литров не «ест». Хочу отметить, что автомобиль резвый. Расход измерял с помощью бортового компьютера. При высоких оборотах «аппетит» у машины резко вырастает. Тут уже каждому решать, как ездить. Лично я люблю разогнаться на свободной трассе.
  3. Богдан, Мурманск. У меня полный привод. Автомобиль купил в 2014 году и на тот момент у него уже был пробег 40 тыс. Езжу быстро, мне нравятся мощные моторы. По бортовому имею в среднем 15 литров на 100 км. На трассе всё зависит от того, как ездить – топить или нет. Можно и в средний показатель вложиться, а можно и в 10 литров и больше.

Nissan X-Trail Роботы из колёс ›
Бортжурнал ›
Вечный вопрос: Какой бензин лить? 95-й или всё же 92-й?

Я затрону только самые распространенные и востребованные бензины, итак вопрос: 92-й или 95-й?
(сразу напишу, что конкретного ответа вы так и не получите, так что кому лень, может не осиливать сей манускрипт, но может что-то и будет для вас полезным)

Написанное ниже, лишь непонятный набор слов и знаков препинания, непонятно откуда зародившийся в глубинах моего мозга, и ничего общего с суровой реальностью не имеет:)

Начнём с того, что в принципе итак всем известно: заправляться надо на сетевых заправках производителей самого бензина, т. е. если сеть к которой относиться заправка называется «СуперРашаНефть», то где-то должен быть и аналогичный завод, который этот бензин производит. Иначе говоря, заправка «Бензин у Иваныча» на вряд ли имеет прямого поставщика, и цистерну из которой вам продадут бензин нассал не только сам Иваныч, но ещё пара тройка посредников.

И вот вы со своим верным конём на сетевой брендовой заправке, где есть 92-й и 95-й бензин. Что же залить? В книжке автомобиля естественно написано 95-й, но каждый уважающий российский водитель знает, что 95-й делают из 92-го путём добавления туда ослинной мочи, да любой из них слышал пару десятков историй, что 10 лет 92-й заливал и всё было отлично, а тут залил однажды 95-й и зимой не завёлся, а так ли это на самом деле?

Ну так вот вернёмся к нашим 92-м и 95-м бензинам, как обычно звучит вопрос? Правильно: 92-й или 95-й? Надо сказать вопрос этот не то что бы некорректный, а скорее не отражающий того, что именно хотел узнать задающий.
Вот почему: заводы не производят 92-й или 95-й бензин, точнее производят, но качество бензина от этой цифрой никак не зависит. К примеру, почти на всех заводах бензин производиться по двум ГОСТам 51105 и 51866, при этом может учитываться тех регламент таможенного союза, если убрать спец бензины для военных представителей и т.п. и оставить только те, которые продаются простому народу, то вот что получим: только по ГОСТУ 51105 92-й бензин бывает 4-х разных классов, и 10-ти видов испаряемости, т. е. 40 разных 92-х бензина!, причём разброс характеристик достаточно велик, то же самое и с 95-м!

То самое октановое число (92 или 95) влияет в основном только на ходовые качества вашего авто, убивает движок и систему впрыска совсем другое.

При проверке качества проверяются около 30-ти показателей, но в основном если не считать октановые числа, то допустимые нормы для 92-го и 95-го бензина одинаковы, т. е. в принципе нормы на качество у них одни и те же. Но есть несколько значимых, по которым и определяются классы и сорта бензина. Они в основном и влияют на долговечность и состояние вашего автомобиля, наиболее значимые из них это давление насыщенных паров (ДНП) и концентрация серы.

Сера
Про содержанию серы всем в принципе известно, но немного поясню, это основная классификация, так называемая экологичность бензина, бензин может быть 2, 3, 4 или 5-го класса, либо европейская классификация Евро-2, Евро-3 и т. д. – это всё говорит о том сколько в нём серы. 2-й класс (или Евро-2) – до 500 мг/кг, 3-й – 150, 4-й – 50, 5-й – 10. На экологичность в принципе всем насрать, но не насрать своё авто, чем меньше серы тем лучше, сера сильно действует на залитое вами масло, чем её больше, тем быстрее помирают полезные свойства вашего масла, соответственно тем неприятнее вашему двигателю, добавляем к этому излишний нагар и не дружелюбность серы к металлу.

Чтоб производить бензин с малым содержанием серы, заводам нужно большое количество водорода – он нужен для очистки бензина от серы, водород штука дефицитная и на весь бензин его не хватает, и большая часть, не смотря не на что, так и производиться с большим количеством серы, т. е. 2-й класс бензина. Основной водород уходит на дорогие сорта бензина, к которым 95-й относиться больше, нежели 92-й.

Благо в Россию бензины второго класса (с содержанием серы до 500 ) отгружать запретили законодательно, но вот в цистерны идущие в Казахстан его можно спокойно грузить (в большинстве своём это 92-й бензин 2-го класса), а куда он там по пути в Казахстан зарулит – это большая загадка, ни кто на цистерне не сидит и куда она уехала не смотрит.

Т. е. теоретически, а скорее всего так и есть, часть ушедшего в Казахстан бензина оседает в России. К любой цистерне идёт заводской паспорт или сертификат на бензин, который в ней везут, с указанием что это за бензин, каким ГОСТам и нормативам он соответствует и куда его отгружали, гипотетически если вы спросите его на АЗС вам его должны показать. С завода можно отгружать бензин, которые нормам не соответствует, если покупатель даст свое согласие, что «он согласен, что берет некачественный бензин, и не будет его использовать в качестве моторного топлива». Но никто не застрахован от того, что он его продаст на АЗС в какой-нибудь глубинке по липовым паспортам и сертификатам.
В общем смотрим паспорта на бензин на АЗС и радуемся, что всё в них хорошо, на сетевых АЗС можно его глянуть единожды, обычно договора в которых указаны качественные характеристики имеют длинные сроки, т. е. в течении года качество бензин на таких заправках вряд ли не измениться, в паспорте должно быть соответствие ГОСТам (51105, 51866), техрегламенту таможенного союза (ТР ТС 013/2011), а не всяким ТУ (хотя они и не должны противоречить ГОСТам), СТО или ещё чему-то.

ДНП (давление насыщенных паров)
ДНП – один из показателей определяющих сезонность бензина, он может быть летним, зимним или межсезонным, обознается это дело латинскими буквами A, B, C, D, E, F. «А» — самый летний, «F» — самый зимний. У летних давление паров ниже, у зимних оно выше. Чем выше ДНП, тем бензин быстрее испаряется, по этой причине летом вам зимний бензин никто не продаст, летом возить зимний бензин заправочным станциям невыгодно, т. к. часть его испариться, а за испарившийся бензин АЗС денег ни от кого не получит. Но если бы вдруг вам его залили, то это было бы не совсем хорошо, из-за большого ДНП, в системе подачи топлива могут образовываться газовые пробки.

А вот зимой летний бензин вам зальют за милую душу, т. к. хранить его легче, и испаряется он куда меньше. Для двигателя это не вредно, это скорее вредно для вас – вы можете однажды в мороз не завестись, т. к. то что хорошо летом – плохо зимой. ДНП, которые летом вам даром не нужны, зимой помогают завестись холодному двигателю, да и вероятность «залить» свечи меньше. Т. е. также смотрим на паспорт/сертификат, зимой там увидеть «A» или «B» совсем нежелательно, «C» или «D» — еще куда ни шло, а вот «E» или «F» — это самый самолёт.

А 92-й или 95-й – в принципе не важно, 95-й не хуже и не лучше 92-го, на заводах 95-й из 92-го никто не делает, единственное, что на самой АЗС вам вместо 95-го могут залить 92-й, но на сетевых АЗС это маловероятно.

Подытожим:
Для любого бензина есть вероятность что, что октан подняли присадками на самой АЗС или по пути цистерны к ней.
Для 92-го, есть вероятность, что изначально он отгружался в Казахстан с большим количеством серы, для 95-го такая вероятность меньше.
Зимой вам могут продать летний бензин, особенно в первые холода – в 99% всех заправок бензин будет еще летний.
А какой кому нужен октан, каждый решает сам.

Ну и мое личное мнение:
Если написано в книжке лить 95-й, то я и заправляюсь 95-м, т. к. свято верю, что 92-й хоть и дешевле, но расход у него будет выше – и даже не спорьте по этому поводу, не буду в даваться в теорию, есть рассчитанная степень сжатия, 95-й при этой степени сжатия горит куда лучше (даёт большее количество энергии), а соответственно его надо меньше, чем 92-го, при этом 95-й горит медленнее 92-го,
отсюда выходит следующее народное мнение:
Зимой на 92-м авто заводиться лучше, оно в принципе имеет долю правды, вот почему, как уже писалось 92-й горит быстрее 95-го, что вызывает бурную детонацию в камере сгорания при старте, т. е. первоначальный «взрав» бензина в камере сгорания происходит более бурный, что и оживляет ваш авто, но вот удар от этого взрыва на пользу двигателю никак не идёт, нагрузки там куда выше чем рассчитывали инженеры вашего авто, которые думать не думали, что в Раше в их движок рассчитанный на октановое число 95, попадёт бензин с октановым числом 92, т. к. мнение коллегиума собранного в гаражах под пару бутылок пива, куда более экспертное, нежели какие-то нам никому непонятные расчеты японских и немецких инженеров)

П. С.
— Я всю жизнь 92-й заливал, хоть и написано 95-й лить — не разу ничего не случалось
— А я всю жизнь на стройке без каски хожу — ни разу кирпич на голову ещё не упал