Тойота авенсис клиренс

Клиренс Тойота Авенсис, дорожный просвет Toyota Avensis разных лет выпуска

Дорожный просвет Тойота Авенсис или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Toyota Avensis и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок или уретановых автобаферов.
Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Тойота Авенсис может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Toyota Avensis разных поколений различается.

  • Клиренс Тойота Авенсис 2.0 л. с 2002 г.в. – 150 мм
  • Клиренс Тойота Авенсис 2.4 л. с 2002 г.в. – 140 мм
  • Клиренс Тойота Авенсис с 2006 г.в. – 155 мм
  • Клиренс Тойота Авенсис с 2008 г.в. – 140 мм
  • Клиренс Тойота Авенсис с 2011 г.в. – 140 мм

Специально адаптированные для России модели имеют усиленную подвеску. Машины созданные для Японии имеют меньший просвет.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Тойота Авенсис. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Тойота Авенсис, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Подробное видео установки уретановых автобаферов для увеличения дорожного просвета на Тойота Авенсис.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Toyota Avensis. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Toyota Avensis Для России ›
Бортжурнал ›
Увеличение клиренса(перед) на 3см

Все таки Авенсис хоть и высокая(как мне раньше казалось) машина, но «чиркаем» передом частенько(особенно я), жена конечно поменьше скрябает днищем, т.к. ездит намного аккуратнее меня. Плюс драгоценные сантиметры посадки(примерно 3-4 см) забирает защита Двигателя и АКПП. Еще я немного подрезал Юбку(переднюю губу) примерно на 2- 3 см, вроде получилось без ущерба для дизайна. Поэтому я задался целью немного увеличить Клиренс автомобиля. Начал конечно же с поиска различных вариантов в Инете, ну а затем поехал уже по магазинам посмотреть, какие варианты есть в наличии. Первый опыт «Задира» оказался неудачным, я купил межвитковые проставки, ноони не увеличили клиренс, а сделали машину только жестче и от этого варианта пришлось отказаться. Далее купил проставки под стойки 20мм, они изначально шли на 2108-2110, но абсолютно точно подошли по дырам, еще в комплекте к ним идут удлиненные болты. одну проставку вырезал сам 10мм из «прорезины»(транспортерная лента). Последовательность ремонта: снимаешь колесо, отркучиваешь стойку вверху и низу, от стойки откручиваешь «линку» зажимая её Струбциной(зажимы третья рука) на фото есть, на снятой стойке выбиваешь болты, новые( удлиненные) приварил, т.к. не подошли по шлицам, устанивливаешь проставки и собираешь все обратно.

откручиваем колесо, снимаем стойку

накручиваем гайки другой стороной

выбиваем болты

болты выбиты, откручиваем гайки

вварил новые болты такого же диаметра, но более длинные

слева заводская проставка на 2108 толщиной 20мм, справа самодельная из прорезины толщина 10мм

Toyota Avensis Combi Добрый Странник ›
Logbook ›
Увеличение клиренса. Проблема проставок и её доработка.

Итак, после пробега порядка 100 км наблюдения выявили недочеты в проставках задних пружин. Напомню, высота проставки 20 мм. Материал проставки, вероятно, мягковат. Поскольку пружина стоит под некоторым углом к основанию проставки, то проставка начинает смещаться в сторону. При этом она сама, сжимаясь, приобретает слегка конусовидную форму, ну а родная проставка, не исключено, что расширяется. Во всяком случае, образовались плечи со смещением. Решил, что оставлять всё так как есть, полагаясь на бога, просто опасно.

Родилась идея подстраховаться хомутами. Целый вечер искал по сайтам подходящие, и в итоге остановился на Norma GBS M 94/25 W1, но на складе оказались только W4, сильно дороже но лучше — полная нержавейка, влючая болт. Только бы выполняли свою задачу — так себя успокоил.
Ширина ленты 25 мм, были сомнения, а не лучше ли 30 мм (общая высота пирамиды), но опять оказалось, что не судьба, а в итоге оказалось самое оно.

Хомут легко садится вокруг «пирамиды». БОльшая ширина хомута могла бы мешать сжимающейся пружине. Место утощения с болтом пришлось подгонять так, чтобы и крутить было легко при случае, и чтобы его не долбила сжимающаяся пружина. На двух сторонах по разному потому, что пружина на левой стороне смотрит верхним концом витка назад, а справа вперед, короче полной симметрии не получается.
Вот результат.

ZoomПримерка

ZoomПримерка

ZoomХорошо сидит

В конце прыснул из баллончика черной эмалью, чтобы не выделялось блеском. Чуть позже смажу антикором, чтобы нержавейка не заржавела )), кто их знает.

Ну, и связанная с проставками тема регулировки схождения.
Снимая задние колеса, уже не впервый раз печально смотрю на сильно повышенный износ внешней стороны протектора. Ладонью всё гладко, никакого ступенчатого износа. Сломал голову потому, что развал отрицательный (по отвесику видно), схождение отрицательное (т.е. расхождение имеет место, причем немалое не менее -2 мм по каждому колесу дедовским методом ) — было бы понятно, если бы изнашивалась внутренняя сторона. Получается, что расхождение надо делать еще больше?

Из таблицы видно, что при наличии проставок 20 мм схождение из положительного (1,8 +- 2мм = +3,8 — -0,2) переходит в отрицательное, причем с допуском до -2,2 мм (-0,2+-2 мм = +1,8 — -2,2). Что было раньше уже не знаю, но считаю, что расхождение и так уже достаточное. Но почему жрет снаружи, причем практически характер износа слева и справа одинаков?
Сайлентблоки шатал монтировкой, в порядке. Практический опыт немалый, теорию знаю, но от хороших советов не откажусь.