Ступица гранд витара

Suzuki Grand Vitara 2.4 А/Т ›
Бортжурнал ›
Замена заднего ступичного подшипника НСГВ и жидкостей по кругу. Подход первый)

Всем здрям!

И так, светало… поехали за запчастями.
Было куплено:
— подшипник SNR\NTN — 4300р
— масло TEBOIL 75w-90 — 4литра — для раздатки и редукторов 2000р
— тормозная жидкость LAND ROVER — 1л — 500р (ну хоть что то от ЛЕНДА=) )

И понеслась, сразу скажу, все что хотелось не успелось, но задача минимум была выполнена!

СТУПИЧНЫЙ!

Для снятия данной радости жизни и дикого воя в салоне нам понадобится:

— набор инструментов (обязательно, для снятия центральной гайки требуется головка на 32)
— ОБЯЗАТЕЛЬНО! съемник типа «краб» или «лапа» кто как называет, без него даже и соваться туда нет смысла.
— хоть один болт М8(диаметр 8), в идеале два и желательно не китайских, а отечественных — они покрепче будут)
— подшипник
— смазка

И вот когда все в сборе, домкратимся, скидываем колесо и потом пока мы не сняли тормоза ставим машину на ручник или просим напарника нажать на тормоза, развольцовываем гайку, берем головку на 32, крестовину и трубу — пробуем сдернуть гайку…в идеале комбинация должная сработать.

Сдернули…далее, откручиваем 4 болта с тыльной стороны тормозного диска, прям за кожухом, эти 4 друга держат ступичный.

Потом нам нужны болты или болт м8, закручиваем их в отверстия заботливо подготовленные нам японскими инжинерами, слышим дзинь(звук похож на раскод тормозного диска=)) ). Видим что центральная часть тормозного и подшипника разошлись — радость, все идет по плану, крутим до того момента пока не поймем что сможем снять тормозной с подшипника.

Сняли, берем съемник и выдергиваем сам ступичный с посадочного места

Ну а потом, все по феншую… Грязь удаляем, шлицы смазываем, ставим новую ступицу с подшипником (ох уж этот неразлучный тандем) и потом как пишут в умных книгах…собираем все в обратной последовательности.

Собрали…тут салют, фанфары, реки пива, вина, сока или чая, тут уж каждому свое))
Старая деталь умерла из-за ремонтного колеса, на котором была лютая грыжа на протекторе, повращав его было отчетливо слышно внутренние подшипники, печалька…может конечно смазка этой радости и решила бы проблему, но эта «радость» неразборная — печаль в квадрате…

По поводу масел — успел поменять только в переднем и заднем редукторе, раздаку трогать не стал, т.к. в ночную смену выходить и время поджимает. Там же надо еще и сальник поменять, который уже пол года катается в бардачке.

Для замены нам нужны более «веселые » инструменты, у всех вызывают ненависть сливные пробки раздаток, но в целом все не так плохо, берем квадрат под ключ на 11 и понеслась… у меня был сделан длинный и короткий вариант, т.к. в некоторых местах пробки смотрят в раму, длинным не подлезть…

К слову все открутилось нормально, масло слилось — хоть по новой заливай, переживания не оправдались…
Переживания на тему «Страх потерять передний редуктор из-за хрен поймешь что там залито», тюнинг сапуна был сделан еще в салоне, до того как авто было выпущено на дороги.
Пробки чистые, стружки нет, мусора нет, залил новое масло и пусть так же работает)))

Ну как то так…

Полный размерНабор юного механика)

Полный размерДополнительные аксессуары

Полный размер2 из 4 братцев держащих ступицу

Полный размерболты м8, один обломил, был китайский, как только я услышал эту фразу из уст отца, так сразу болт и отломился, потом все высверлили

Полный размертормозной диск сняли — такую картину увидали

Полный размертому кто его придумал надо поставить памятник)

Полный размерпередний редуктор и заливные\ сливные пробки, тут заливная

Полный размертут сливная

Полный размерзадний, тут видны обе

Особенности замены передней ступицы

Производители и опытные специалисты категорически не рекомендуют пытаться ремонтировать неисправную ступицу. Даже при успешном результате невозможно гарантировать полное восстановление рабочего ресурса детали и сохранение внутренних установок. Спустя некоторое время проблема снова вернется и принесет с собой более серьезные последствия.

Замена является оптимальным решением. Стоимость запчасти составит не менее 50-и долларов, а сам процесс снятия и установки займет пару часов. Конечно же, лучшим решением окажется доверить работу специалистам в ближайшей автомастерской, но так поступит далеко не каждый владелец Suzuki Grand Vitara. Самостоятельная замена позволит поближе познакомиться с устройством подвески и сэкономить денежные средства.

Для того чтобы произвести монтаж новой ступицы стоит подготовить инструменты в соответствии с подробной инструкцией от производителя. В ней находится не только пошаговый алгоритм работы, но и важные рекомендации, которые позволят выполнить замену без каких-либо последствий.

Suzuki Grand Vitara 5дв., AT ›
Бортжурнал ›
Эпопея со ступицами

Что-то загудело вдруг после того как вернулся из поездки в Карпогоры в конце августа 2013 года. Причем гул заметил уже в городе, но сначала не придал ему особого значения, может из-за усталости и гула в голове, а может и из-за того что появился еще постукивающий звук, что-то отдаленно напоминающий из прошлого опыта. Прошлый опыт не прошел даром и во время остановки потянуло меня за «балонником», оказалось совсем не зря! Заднее левое колесо держалось уже по сути на 2 гайках из 5, остальные три закручивал сначала рукой, хорошо что не потерялись. Вернемся к ступицам. Дальнейшее изучение природы гула, погуглив привело на мысль о ступице. Тональность и громкость гула увеличивается при наборе скорости, а в районе 80км/ч и выше гудит так, что заглушается магнитола на средней громкости. Что примечательно, при повороте направо гул полностью исчезает, а при возвращении из поворота к прямолинейному движению — возвращается. Позже выложу видео как еду змейкой в режиме — «гудит — не гудит». Заехал на знакомый автосервис за бесплатной консультацией удостовериться в своей правоте и определить если в ступице дело, то в какой из четырех. Но знакомый и бесплатный на то и есть, чтобы провести диагностику сверхповерхностно. Сели, прокатились, порулил. — Да, говорит. — Правая передняя ступица, говорит. Заказываю NTN SNR R17732. Менять буду сам т.к. судя по книжке все элементарно, да и знакомый автосервис дает бесплатные только консультации.
Замена как по книжке, вот только несколько фото и нюансов.

Привязал болтаться на веревке колодки к пружине.

По неопытности для снятия тормозного диска нагородил каких-то пирамидок.
А достаточно было закрутить два болта на 8 и херачить по диску молотком, но не по рабочей поверхности есссссно!
Забегая вперед скажу, что второй тормозной диск снимал уже уверенно, к чему это может привести опишу, когда придет свое время в этой статье.

Старая ступица еще на месте, но уже откручена.

Старая ступица и набор инструмента для ее демонтажа.

Новая ступица. Видно что NTN. Намазал литолом вместо Suzuki Super Grease 3

Новая ступица и инструмент по ее монтажу.

Ступичную гайку тоже новую поставил, как по книжке.
Собрал все обратно, довольный. Посмотрел на старую, вроде изношена, как потом говорили другие специалисты, — Она у тебя сухая.
Так вот поехал, а гул никуда не делся. Абсолютно ничего не изменилось с установкой новой ступицы. День прошел зря. Настроение упало, деньги на ветер, все дела.
Пища для размышлений осталась. Пошел к другому механику искать причину гула, но он больше мастер по автобусам и грузовикам. Полез под машину, говорит, — Шрус у тебя гудит. Я в осадке от того, когда дома узнал стоимость шрусов с их заменой. Но теперь деньги на ветер выкидывать не собираюсь, буду собирать еще авторитетные мнения. Отдал машину на платную диагностику. Там ребята уже подошли с энтузиазмом, вынесли вердикт — задние ступицы гудят, причем обе! А как же говорю, что при повороте направо ничего не гудит, молчат и настаивают на своем. Забегая вперед скажу, что они были частично правы.
Продолжение.
Такой результат диагностики меня не устроил, но и не расстроил, а даже вдохновил потому что они за одно уже однозначно отмели версию шрусов. Показался еще двоим друзьям «независимым специалистам» на предмет износа ступиц, которые определяют его качением колеса вдоль оси. Их вердикт был однозначный — ступицы живые. Один из этих двух даже покатался со мной, но говорит — Это может обшивка гудеть, мол пластиковые детали видишь без клипс болтаются и резонируют. Пришлось купить недостающие клипсы и прикрепить подкрылки к крылу и закрепить брызговики как следует. Гул остался.
Звонит мне приятель, который уже зуб давал за версию со Шрусами и предлагает за свой счет арендовать подъемник и послушать еще раз. Ну, поехали. Подняли. Я сижу в машине и «набираю скорость», крутятся три колеса — оба задние и правое переднее. Никакого гула нет в помине, скорость 60км/ч. Включаю блокировку, чтобы левое переднее закрутилось, все равно не крутится. Чтобы левое переднее раскрутить, приятелю пришлось руками подержать правое переднее. Сижу набираю скорость, кручу рулем, гула нет, левое переднее крутится, но с шумом. В результате решаю заменить левую переднюю ступицу, на ту которую снял справа (ошибочно).
Еду в гараж, снимаю колесо, колодки подвешиваю. Уверенно вкручиваю два болта на 8 для съема диска (использовал те же, что в прошлый раз), молотком по диску сразу снять не получается. Закручиваю болты еще и… не рассчитал усилие, болт ломается. Молотком по диску еще постучал, он и отдался. Возникла еще одна головоломка.

Еще одна головоломка.
Болт срезался заподлицо, поэтому на крайний случай думаю, заполирую его просто наждаком и оставлю. Плохо, что дрели с собой нет. Но если возникают проблемы, есть настоящие друзья! Продолжаю ковыряться со ступицей, а друг сейчас приедет с дрелью и займется болтом в диске.
Снимаю ступицу.

Вот она левая и правая для сравнения.
Выглядит «подгоревшей». «Наверняка греется, значит она и гудит», — думаю. Вдохновленный всё собираю. Болт из диска высверлили сверлом на 4, а потом воротком его как пластилин по кусочкам смяли и выковыряли.
Вдохновение пропало как только выехал на дорогу.
Ничего не изменилось, гул как был так есть.
Забыл упомянуть, что в нашей глубинке дилера Сузуки нет, а до ближайшего — Москва, СПб или Мурманск больше 1000 км.
Прошло уже 4 месяца. Зима пришла и самостоятельно ковыряться в морозы в гараже уже совсем не хочется. Вспоминаю, что планировал заменить колодки задние да и куплены уже лежат дожидаются, а тут еще разговорились с приятелем (тоже Сузуководом NSGV 2007г), который рассказал где ремонтируется и уже там менял свои ступицы, причем ребята не наглеют, если у них ремонтируешься диагностику бесплатно проводят. Записываюсь к ним на замену колодок и тормозухи, а заодно прошу прислушаться к своему гулу. Забираю машину, говорят, -Задние ступицы, гудят обе.
Думаю, где-то это я уже слышал, а если две мастерские говорят одно и то же, значит можно верить и менять. Заказываю пока еще одну ступицу NTN SNR R17732 (не снимать же ту новую спереди, которая уже стоит, хотя и не правильно :))
Прим. Все ступицы у нас одинаковые.
Выбираю к замене правую заднюю. Загоняю машину и остаюсь наблюдателем. Небольшое затруднение у мастеров вызвало только откручивание тормозной трубки — 15 минут. Барабан «снимали» просто одним ударом небольшой кувалдочкой aka большой молоток, вообще без болтов на 8. На счет смазки Suzuki Super Grease 3 был мягко послан словами: «Давайте без самодеятельности…»
Вот несколько фото с процесса, который занял 40 минут.
Мастер был предупрежден о том, что попадет в Интернет на Drive2.

Тормоза

Мастер, Геннадий.

Шрус

Старая правая задняя ступица. Виновница 4 месячного гула.

Тормозная трубка с колпачком.

Сторговался с мастерами на 1000р.
Выезжаю с сервиса и вуаля! Гула нет, все гуд, клёво и т.д. и т.п.

Видео о том как было.

Итого:
2 х Ступицы NTN-SNR R17732 — 6058р.
1х Гайка ступицы SUZUKI 4345965J00 — 148р.
25х Пистон клипса MASUMA KJ346 — 225р.
*Колодки тормозные задние 55824 JAPKO — 1119р.
*Тормозная жидкость Росдот4 1л.- 150р.
*Замена тормозных колодок + жидкости — 1000р.+ прокачка 4колеса по 100р.
Аренда подъемника 100р./час — 100р.
Диагностика — 300р.
Замена задней ступицы — 1000р.

*Колодки и жидкость менял попутно с темой, из «Цены вопроса» эти затраты исключены.

Suzuki Grand Vitara ЗАМЕНА СТУПИЦЫ в домашних условиях

У жены 3 года Гранд Витара…Покупали с пробегом 40тыров,сейчас 75..кроме ниже описанного и постоянной замены косточек и резинок стаба(раз в 5-6 месяцев постоянно меняю),ничего не отваливается.мотор печки свистящий с периодичностью раз в 3 месяца не в счёт,бывший владелец лошара не чистил дренажную трубку кондея,мотор плавал в водяной ванной,в прямом смысле слова,чищу,смазываю,снова работает…Практически сразу наелась передняя правая ступица и там же сайлентблок..Так как самому было некогда менять,а в сервисе обьявили смешную цену за замену..отогнал в сервис..о чём потом пожалел))) В сервисе НЕ СМОГЛИ открутить гайку ступичную..убили резьбу на ШРУСе…и к тому же забыли затянуть тормозной суппорт…Пока до дома догнал машину,думал колесо потеряю..такой грохот стоял))).Короче пришлось КАК ВСЕГДА всё делать самому))) Замена действительно пустяковая по работе,если всё нормально открутилось…в моём случае пришлось посношаться…спиливать аккуратно гайку,потом надфилем восстанавливать резьбу на поворотном кулаке…..На заметку кому нужно,гайка ступицы подходит от чего то с волги,забыл малость,вроде от заднего моста или хвостовика или типа того…Так как ремонт происходил уже в ночное время и смог купить только от газа,то и поставил ДВЕ гайки от газа,на одной предварительно срезав кромку контрящую…Почему две? Потому что они тоньше и у меня резьба на кулаке была хреновая..на всякий случай короче две влупил)))) Предвижу вопрос — А что в комплекте со ступицей не было новой гайки? Да парни,не было))))..Хорошая девчачья машинка эта Витарка..очень надёжная однако..

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, изменяющий тональность низкую при небольших оборотах либо шум с возможным скрежетом на большой скорости. Такие неприятности может создавать подшипник ступицы. Эксплуатационные характеристики, закладываемые заводом изготовителем, должны позволять водителю долго не думать об этом элементе колеса.

Однако, дорожные реалии вносят свою коррекцию. Основной причиной, по которой требуется замена подшипника задней ступицы, является не физический износ, а механическая деформация. Не все ямы водитель успевает заметить на дороге, а для выхода из строя уязвимых деталей достаточно попасть лишь в одну из них.

Определение необходимости замены

Постоянный гул от задних колес должен настораживать водителя, при этом необходимо в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тыс. км пробега. Во время приближения к такому параметру, нужно заняться диагностикой их состояния.

Для этой работы потребуется выполнить такие действия:

  • потребуется застопорить колеса, расположенные по диагонали к диагностируемым, ведь проверять нужно на обеих сторонах, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум;
  • поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками до тех пор, пока знакомый гул не станет слышен, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
  • на сомнительном колесе, стоит проконтролировать поперечный люфт с помощью простой процедуры, взявшись за колесо, надо покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, является показанием к замене подшипника.

Нужно знать, что большинство автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа или деформаций, то можно не менять ступицу, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Процедура замены

Перед тем как поменять задний подшипник ступицы, блокируем автомобиль с помощью противооткатных башмаков. Ослабляем крепеж на диагностируемом колесе. Также, избавившись от центрального колпачка, отпускаем на 1-2 оборота центральную гайку. Теперь можно поднять домкратом эту сторону.

Устанавливаем под корпусом страховочные стойки и снимаем колесо. Посадочное место тормозного барабана можно залить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях используют тормозную жидкость или дизтопливо. Перед отвинчиванием направляющих болтов их обычно обстукивают медным молотком, чтобы «прикипевшая» резьба «поддалась».

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях используется спецсъемник для такой операции, а для более легких ситуаций ввинчиваются болты в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.

Шаг 1. Снимаем колпакШаг 2. Съемником раскручиваем гайкуШаг 3. Снимаем съемником ступицуШаг 4. Достаем кольцо и готовим подшипникШаг 5. Съемником впрессовываем подшипникШаг 6. Монтируем ступицу обратноШаг 7. Завальцовываем гайку

Снимаем центральную гайку и протягиваем по оси всю ступицу. Иногда на валу остается обойма от подшипника, тогда с помощью съемника или зубила демонтируют ее отдельно после ступицы. Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Проводим осмотр оси для выявления проворотов обоймы подшипника. Если таковые следы имеются (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу также придется менять.

Нужно знать, что формирование засечек с помощью зубила или пробоя на изношенной поверхности для более жесткой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Необходимо менять изношенную ступицу полностью в такой ситуации!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой остальных элементов. Стоит одновременно проверить тормозной цилиндр на предмет протечек, а тормозные колодки контролируются на степень износа.

С помощью съемного приспособления достаем стопорное кольцо, а при необходимости под него заливаем очистительную спецжидкость, чтобы легче выпрессовывался подшипник. Принято использовать один из трех популярных методов демонтажа наружной обоймы из ступицы:

  1. с помощью гидравлического пресса, который найдется не в каждом гараже;
  2. многоразовым съемником, стоимость его доступна, а использовать агрегат можно и в будущем;
  3. при помощи молотка или кувалды 2-3 кг, для этого метода обязательно применяется специальная проставка соответствующего диаметра.

Ступицу устанавливаем на жесткую поверхность и молотком наносим пару ударов по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или остальные части тяжелым молотком.

Освобожденную от обоймы поверхность можно зачистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии и смазать затем маслом (допускается использовать отработку). Оно облегчит монтаж нового подшипника, который предварительно необходимо скомпоновать при помощи двух шайбочек и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Перед сборкой можно добавить смазки в двухрядный сепаратор. При помощи молотка, желательно с медным или бронзовым окончанием, легким постукиванием по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.

Нужно знать, что подшипники производят из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) способна крошиться, поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую проставку, чтобы не повредить обоймы.

Если на начальном этапе заход получается тугой, то вероятно присутствует перекос, поэтому стоит легкими ударами выровнять, а не применять ненужное усилие. Когда новая обойма зайдет на половину, то старую можно использовать в качестве проставки. Продолжаем до тех пор, пока не покажется паз для стопорного кольца. Фиксируем подшипник кольцом.