Съемник для крестовин

Виды съемников для снятия подшипников

Главным элементом съемника является центральный болт, вращением которого создается встречное усилие. В мощных моделях данный болт дополняется гидроцилиндром.

Захваты — основой элемент в конструкции любого съемника для фиксации детали. Существуют две разновидности захватов:

  1. Захваты, которые зажимают снимаемую деталь за счет силы, создаваемой болтом или гидроцилиндром и которая, собственно, и служит для демонтажа;
  2. Захваты сцепляются с демонтируемым предметом при помощи специального инструмента, независимого от действия болта. Например, в простом варианте это резьбовое соединение.

Когда в демонтируемой детали нет точки, к которой можно приложить встречную силу, применяется следующая схема. Для ее реализации используются модели, в которых сила для демонтажа образовывается скользящим по оси инструмента ударником (иногда его называют молотком). Ударяясь в специальный прилив на оси, он передает усилие на захват(ы). Такой съемник подшипников называется ударными или инерциальными. Силового болта в ударных моделях нет, и они могут использоваться только с захватами второй группы. Исключение составит разве что простейший вариант ударного съемника.

Производители инструмента используют высокопрочные легированные стали, а наиболее ответственные детали формируются ковкой. Для изготовления силовых болтов применяются более прочные стали, чем для обычных резьбовых крепежных деталей. Такие высоконагруженные детали, как: силовые болты, захваты или наконечники захватов — обычно поставляются как запасные части.

Конструкции большинства можно рассматривать как стандартные: десятки производителей предлагают почти одинаковые модели. Тем не менее, выбирать инструмент следует со всей тщательностью. В первую очередь следует обращать внимание на прочность и жесткость конструкции в целом. Не менее важны и незначительные, на первый взгляд, детали, например особенности конструкции губок и их захватов, люфты в соединениях узлов и т.п.

Универсальные

Это наиболее распространенная разновидность данного инструмента. Используются съемники для снятия подшипников, шестерен, шкивов и т.п. Основой конструкции является силовой болт, вращением которого создается усилие демонтажа, прилагаемое к опорной точке, расположенной на демонтируемом узле. Через центральное тело съемника это усилие передается на захваты, находящиеся в зацеплении с демонтируемой деталью. Если выступы захватов направлены вовнутрь, то съемник внешний. Если развернуть захваты выступами наружу, инструмент становится внутренним. Часть моделей являются комбинированным, т.е внешними/внутренними. Другие модели к такой трансформации не приспособлены и могут использоваться только как внешние, или только как внутренние, основные принципы их действия от этого не изменяются.

Пригодность инструмента для выполнения каких-либо операций определяют следующие параметры:

  1. Максимально допустимая нагрузка, определяется как прочностью силового болта и центрального тела инструмента, так и числом захватов и прочностью отдельного захвата. Максимальная допустимая нагрузка может быть указана фирмой-изготовителем, но численно оценить усилие, необходимое для демонтажа детали, практически невозможно. По этой причине при выборе обычно берут в расчет лишь его соответствие размерам демонтируемой детали;
  2. Рабочий ход определяется вылетом силового болта, длиной захватов, а также расположением точек приложения усилия демонтажа;
  3. Геометрические размеры захватов, прежде всего высота упора и, в меньшей степени, ширина упора;
  4. Максимальный и минимальный раствор захватов.

Основная трудность в применении состоит в том, что захваты и точки упора силового болта стремятся сместиться во время работы. Многие конструкции имеют различного рода приспособления, предназначенные для противодействия такому смещению. Однако эти приспособления не могут быть универсальными. Будучи эффективными в одной ситуации, они могут оказаться совершенно бесполезными в другой.

>Виды съемников

  1. Cо скользящими захватами;
  2. C поворотными захватами;
  3. C коническим фиксатором захватов;
  4. C сепаратором.

Cо скользящими захватами

Они представляет собой один из наиболее простых типов. Выпускаются во многих разновидностях, незначительно различающихся в деталях. Большая часть таких предметов имеют два захвата. Захваты свободно перемещаются вдоль балки, в середине которой находится резьбовое отверстие. Болты в верхней части захватов в некоторых моделях могут служить для фиксации захватов на балке, хотя обычно фиксация достигается за счет силы трения. Очевидно, что если переставить захваты, съемник станет внутренним. Часто подобные инструменты выпускаются сериями от двух до пяти моделей различного размера (максимальный раствор захватов приблизительно от 100 до 800 мм).

Подобные модели могут комплектоваться набором захватов разной длины. Иногда захваты снабжены сменными наконечниками. Нагрузки на наконечники захватов могут быть очень большими, и по этой причине возможность замены поврежденных захватов или их наконечников продлевает срок службы инструмента.

Варианты съемников со скользящими захватами весьма разнообразны.Могут быть снабжены приспособлением, которое, во-первых, служит для фиксации захватов, а во-вторых, противодействуют боковому смещению силового болта. В комплекте могут поставляться упоры для силового болта, которые предотвращают его повреждение и смещение с точки упора.

Разборка карданной передачи

Так как карданная передача отбалансирована на заводе, при каждой ее разборке и последующей сборке необходимо сохранить первоначальное взаимное положение валов.

В противном случае при движении автомобиля может возникнуть заметная вибрация.

Чтобы при сборке шлицы хвостовика промежуточного вала и шлицевой вилки заняли прежнее положение, делаем метки краской или зубилом на трубе промежуточного вала

Делаем метки краской или зубилом на шлицевой вилке среднего шарнира.

Отверткой отгибаем выступ стопорной шайбы, расположенную внутри шлицевой вилки

Вставив в вилку вороток или отвертку, удерживаем шарнир и отворачиваем болт на три оборота.

Вынимаем пассатижами П — образную пластину.

Медным молотком или через проставку сбиваем вилку со шлицев промежуточного вала

Выворачиваем болт со стопорной шайбой

Ударяя шлицевым хвостовиком промежуточного вала о деревянную подкладку, сбиваем промежуточную опору

Вынимаем из промежуточной опоры защитные кольца.

Перед сборкой карданной передачи закладываем смазку Литол-24 в углубления защитного кольца со стороны, обращенной к карданному валу, и вставляем кольцо.

Покрываем смазкой ШРУС-4 шлицы промежуточного вала.

Оправкой, изготовленной из трубы (диаметром, приблизительно равным диаметру внутреннего кольца подшипника промежуточной опоры), напрессовываем опору на шлицы промежуточного вала до упора.

Закладываем смазку с другой стороны подшипника и надеваем второе защитное кольцо.

Устанавливаем уплотнительное кольцо в выточку вилки заднего карданного вала.

Заворачиваем болт с надетой на него стопорной шайбой в торец вала, предварительно смазав несколькими каплями герметика резьбовое отверстие.

Нанеся на заходную часть шлицев переднего вала поясок герметика шириной 10 мм, надеваем вилку, совместив ранее нанесенные метки.

Вставляем П — образную пластину под стопорную шайбу так, чтобы выступ на пластине вошел во впадину шлица вилки, а усик на стопорной шайбе – в вырез пластины.

Заворачиваем и затягиваем болт.

Стопорим болт, отогнув на его грань выступ стопорной шайбы

УАЗ 3303 Верблюд ›
Бортжурнал ›
Замена крестовин на кардане, или автосервис на коленке.

Итак, крестовины кардана…
Совершенно с вами согласен, что лучше всё это делать в мастерской. Применяя прессы, съемники и т.д.

Но, нет у меня всего этого. Что же делать, нам, крестьянам, живущим в глубине России, за две тысячи вёрст, до ближайшего приличного автосервиса?
Ну, короче, было лень своим копеечным делом беспокоить порядочных людей…

1. Двумя отвёртками снимаем стопоры со стаканов крестовины. Одну отвёртку упираем в торец стопора. Наставляем вторую отвёртку на противоположный конец стопора и резким толчком выводим стопор из зацепления.

2. Отмечаем положение «вилок» кардана относительно друг друга, надпилами, нанесёнными на них. Карданы отбалансированы, поэтому их положение лучше не менять.

Чтобы стаканы выходили, подкладываю под низ вилки ключ на 30.

3. Через проставку, лучше бронзовую, выбиваем стаканы крестовины в одну из сторон. Стаканы из закалённой стали, могут треснуть или дать скол.

Снимаем стакан. Выбиваем второй стакан в обратную сторону, отцентровав крестовину от перекосов.

Теперь легко вынимается крестовина из вилки.

4. Проверяем посадочное место. на нём не должно быть мест ржавчины, прослаблений.

5. Проверяем крестовину.

Снимаем стаканы, не путая их местами. Вставляем крестовину в вилку. Надеваем стакан, осадив крестовину в стакан до предела, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник.

Осаживаем стакан вместе с крестовиной на место, не допуская перекосов, лёгкими ударами молотка через пластину или плоский молоток.

6. Переворачиваем крестовину. Устанавливаем второй стакан. Смещаем в него, наполовину, крестовину. Осаживаем.

7. Устанавливаем стопорные кольца. Проверяем лёгкость работы крестовины.
Вторую крестовину делаем так же.
Далее, шприцую шлицевое соединение и на машину.

В общем, дело не хитрое.