Сальник коленвала ВАЗ 2114
Содержание
- Замена переднего сальника
- Замена заднего сальника
- Замена сальника коленвала на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео
- Сальник коленвала
- Пошаговый процесс демонтажа переднего сальника
- Распространенные поломки агрегата
- Замена масляного насоса Ваз 2114 (алгоритм замены)
- Замена заднего сальника коленчатого вала Kalina
Замена переднего сальника
Эта работа достаточно кропотливая. Перед началом работы изучите инструкцию, это позволит избежать ошибок в процессе ремонта. Итак, замена производится в следующем порядке:
- Снимаем крышку которая прикрывает привод ГРМ. Эта работа производится только на холодном моторе;
- Выставляем привод по меткам. Обратите внимание, что метка должна совпадать и на шкиве, и на маховике. При необходимости прокрутить мотор, делать это следует только по часовой стрелке. Выставление двигателя по меткам позволит избежать проблем при сборке;
- Снимаем ремень. Для этого нужно ослабить или снять натяжной ролик;
- Демонтируем шкив. Для этого потребуется головка на 17 и 2 удлинителя. На один надеваем головку, вторым заклиниваем от проворачивания шкив. Аккуратно откручиваем гайку, которая крепит шкив. Будьте аккуратны не потеряйте шайбу, которая находится под ней;
- С помощью монтировки снимаем шкив. В некоторых случаях он спокойно снимется;
- В итоге мы получаем доступ к сальнику. Его можно свободно извлечь с помощью обычной шлицевой отвертки.
После этого нужно проверить чистоту посадочного места для сальника. При необходимости металл очищают от остатков резины. После этого можно приступить к установке новой детали:
- Берем новый сальник и смазываем его моторным маслом. Это позволит упростить процесс установки, а также обеспечит отсутствие течи;
- Далее устанавливаем его на место. Тут вам понадобится оправка. Ее надставляем на сальник, и легким ударами молотка забиваем деталь на место. Если у вас не оказалось под рукой оправки, то можете использовать для этого головку на 30. Она применяется аналогично оригинальному приспособлению;
- Устанавливаем шкив. Его следует затянуть с рекомендуемым моментом силы, в противном случае гайка может ослабнуть, и мотор выйдет из строя;
- Устанавливаем на место ремень, и выставляем двигатель по меткам в случае, если настройка сбилась в процессе работы;
- Устанавливаем защитный кожух.
На этом работа по замене сальника распредвала полностью завершена. Как видите, тут нет никакой сложности. Нужно, только тщательно выполнять все необходимые действия.
Замена заднего сальника
Часто в течи масла из-под коробки передач винят задний сальник распредвала. Но, такой детали в двигателях этих моделей нет. Обычно проблема возникает с задним сальником коленвала, его замену мы и рассмотрим.
Обратите внимание, что данную работу следует производить на эстакаде или смотровой яме. Так будет значительно проще. Замена производится в следующем порядке:
- Снимаем защиту двигателя;
- Отсоединяем от мотора стартер;
- Демонтируем коробку передач. Ее необходимо снять полностью, в противном случае мы не доберемся до маховика и сальника. КПП достаточно массивна, поэтому возможно вам придется делать эту работу с помощником;
- Далее снимаем корзину сцепления. Откручивая болты, следует быть предельно аккуратным, можно легко обломить их. Заодно можно посмотреть состояние диска, на этих моделях они изнашиваются достаточно быстро;
- С помощью монтировки заклиниваем маховик, и срываем с места все винты, которые его крепят. Если они не страгиваются, то залейте их жидким ключом и немного подождите;
- Открутив и сняв маховик, вы получите доступ к сальнику. Его вытаскивают отверткой;
- Устанавливают новый с помощью оправки, тут нужно быть очень внимательным, чтобы не посадить сальник слишком глубоко;
- Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке. Уделите внимание маховику, его винты нужно затягивать с помощью динамометрического ключа.
На этом работа завершена.
Заключение. Проблема с сальниками не редкость на отечественных автомобилях. Поэтому, замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов) является достаточно частой процедурой. Рекомендуется изучить ее подробно, чтобы потом не возникало затруднений при необходимости такого ремонта.>Как заменить сальник коленвала на ваз 2114
Замена сальника коленвала на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео
Любой автомобиль – это технически сложное устройство, в котором присутствует большое количество различных узлов и деталей. Соответственно каждая из них имеет свой срок службы, по окончании которого его необходимо заменить.
На видео ниже показан процесс замены сальник коленвала на ВАЗ-2114:
Сегодня мы подробнее поговорим о сальнике коленчатого вала, запчасти, которая предназначена для уплотнения (герметизации – прим.) соединений в этой подвижной части двигателя, а также предотвращения протекания моторного масла. Ниже, мы подробно расскажем, как заменить этот элемент в возможно короткие сроки.
Самым первым и основным признаком выхода из строя сальника коленвала считается потеря его герметичности.
Течь масла из-за прохудившегося сальника коленвала
И если в случае с сальниками на других элементах двигателя выглядит не всё так страшно, то при наличии неисправности на коленчатом валу, масло из системы может вытекать литрами на 1000 километров пробега.
- Износ по естественным причинам, ввиду истечения срока эксплуатации.
- Заранее не правильная установка сальника, может послужить причиной возникновения трещин на её поверхности.
- Повреждения механического типа.
- Материал не оригинальный, сделан с нарушением производственных технологий.
Обратите внимание, что при увеличении расхода масла, ввиду протечек сальника коленвала, непременно под машиной будут наблюдаться следы масла, они хорошо заметны и не оставят никакого владельца без внимания.
Также подумать о наличии протечек сальника будет небольшая пробуксовка сцепления. Этот эффект может наблюдаться ввиду попадания масла на диск и корзину сцепления расположенная около КПП.
Сальники коленвала расположены по двум сторонам коленчатого вала в тех местах, где он соединяется с другими узлами мотора.
- Первый, он же передний расположен прямо за шкивом, около манжеты масляного насоса.
- Второй, он же задний будет доступен только тогда, когда будет демонтирована КПП, маховик и сцепление.
- Перед началом работ необходимо подготовить комплект инструментов, гаечных ключей.
- Убедиться в том, что автомобиль установлен на ровной поверхности, а под колёса установлены противооткатные упоры.
- Первым делом открываем капот и демонтируем защиту ремня ГРМ.
Проводим снятие кожуха ГРМ
- Далее выставляем метки на валах и приступаем к демонтажу ремня ГРМ.
Совмещаем по меткам как на рисунке
Тут тоже совмещаем
- Ослабляем болты крепления, оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень со своего места фиксации. Когда будете одевать обратно, помните, что необходимо натянуть ремень ГРМ с определённым усилием.
Демонтируем ремень ГРМ
- Далее, переходим под автомобиль и снимаем защиту картера двигателя.
- Затем, для того, чтобы был открыт доступ к шкиву коленчатого вала, демонтируем переднее колесо с соответствующей стороны.
- Сейчас, когда доступ открыт, можно легко снять ремень, а затем и шкив генератора.
- Используя специальный съёмник, или воспользовавшись двумя отвёртками с плоским жалом, снимаем шкив коленчатого вала, не забыв демонтировать вместе с ним шпонку.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
- Далее подготовив ёмкость, сливаем моторное масло.
- Откручиваем масляный насос, в котором расположен сальник.
- Для того, чтобы он лучше сошёл со своего места, можно воспользоваться отвёрткой.
Старый сальник уберите в сторону.
- На этом, работы по демонтажу сальника можно считать оконченными.
- При установке новой запчасти, предварительно смазываем её маслом и используя старое кольцо или трубу такого же диаметра запрессовываем её на место.
Для фиксации подойдёт торцевая головка.
- Когда оно установлено и зафиксировано, производим сборку строго в обратной последовательности.
Если при производстве работ по замене переднего сальника особого опыта не требуется, то для работы с задним, может потребоваться помощник и наиболее тщательное изучение технической составляющей автомобиля.
- При проведении подобных работ необходимо проделать все вышеописанные пункты с 1-12.
- Далее необходимо перейти к работе по демонтажу коробки переключения передач и сцепления.
- Когда сцепление демонтировано, откручиваем четыре болта, которые фиксируют маховик, а затем демонтируем его.
- Затем, когда доступ к сальнику открыт, можно демонтировать корпус, в котором он расположен, либо проводить замену непосредственно в нём.
- Извлекаем уплотнительное кольцо с места её фиксации.
Установку новой детали и всю сборку производим в обратной последовательности.
По окончании сборки, заведите мотор и обратите внимание на наличие подтёков масла, на местах их установки.
Когда вы будете покупать новые сальники, независимо от их предназначения, позаботьтесь о том, чтобы они подходили к типу моторного масла залитого в систему. Потому как манжеты для минерального и синтетического масла изготавливаются из разных материалов.
Сальник коленвала
Сегодня мы подробнее поговорим о сальнике коленчатого вала, запчасти, которая предназначена для уплотнения (герметизации – прим.) соединений в этой подвижной части двигателя, а также предотвращения протекания моторного масла. Ниже, мы подробно расскажем, как заменить этот элемент в возможно короткие сроки.
Признаки выхода из строя сальника коленвала
Самым первым и основным признаком выхода из строя сальника коленвала считается потеря его герметичности.
Течь масла из-за прохудившегося сальника коленвала
И если в случае с сальниками на других элементах двигателя выглядит не всё так страшно, то при наличии неисправности на коленчатом валу, масло из системы может вытекать литрами на 1000 километров пробега.
Основные причины износа
- Износ по естественным причинам, ввиду истечения срока эксплуатации.
- Заранее не правильная установка сальника, может послужить причиной возникновения трещин на её поверхности.
- Повреждения механического типа.
- Материал не оригинальный, сделан с нарушением производственных технологий.
Обратите внимание, что при увеличении расхода масла, ввиду протечек сальника коленвала, непременно под машиной будут наблюдаться следы масла, они хорошо заметны и не оставят никакого владельца без внимания.
>
Также подумать о наличии протечек сальника будет небольшая пробуксовка сцепления. Этот эффект может наблюдаться ввиду попадания масла на диск и корзину сцепления расположенная около КПП.
Пошаговый процесс демонтажа переднего сальника
- Перед началом работ необходимо подготовить комплект инструментов, гаечных ключей.
- Убедиться в том, что автомобиль установлен на ровной поверхности, а под колёса установлены противооткатные упоры.
- Первым делом открываем капот и демонтируем защиту ремня ГРМ.
Проводим снятие кожуха ГРМ
- Далее выставляем метки на валах и приступаем к демонтажу ремня ГРМ.
Совмещаем по меткам как на рисунке
Тут тоже совмещаем
- Ослабляем болты крепления, оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень со своего места фиксации. Когда будете одевать обратно, помните, что необходимо натянуть ремень ГРМ с определённым усилием.
Демонтируем ремень ГРМ
- Далее, переходим под автомобиль и снимаем защиту картера двигателя.
- Затем, для того, чтобы был открыт доступ к шкиву коленчатого вала, демонтируем переднее колесо с соответствующей стороны.
- Сейчас, когда доступ открыт, можно легко снять ремень, а затем и шкив генератора.
- Используя специальный съёмник, или воспользовавшись двумя отвёртками с плоским жалом, снимаем шкив коленчатого вала, не забыв демонтировать вместе с ним шпонку.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
- Далее подготовив ёмкость, сливаем моторное масло.
- Откручиваем масляный насос, в котором расположен сальник.
- Для того, чтобы он лучше сошёл со своего места, можно воспользоваться отвёрткой.
Старый сальник уберите в сторону.
- На этом, работы по демонтажу сальника можно считать оконченными.
Пошаговый процесс монтажа
- При установке новой запчасти, предварительно смазываем её маслом и используя старое кольцо или трубу такого же диаметра запрессовываем её на место.
Для фиксации подойдёт торцевая головка.
- Когда оно установлено и зафиксировано, производим сборку строго в обратной последовательности.
Распространенные поломки агрегата
- эксплуатационный износ компонентов узла: выходят из строя корпус или шестерни насоса: в процессе рабочего цикла увеличивается зазор между ведомой и ведущей шестернями. В нормальном состоянии он не превышает 0,25 мм. Износ приводит к тому, что расстояние между деталями увеличивается до 0,5 мм: шестеренки перестают зацепляться. Описываемая поломка делает масляный насос не пригодным к текущему ремонту — легче купить новую деталь, чем устанавливать новые шестерни и регулировать их;
- нарушение герметичности: из-под насоса начинает течь масло. Виной тому — прохудившаяся прокладка маслонасоса. Замена прокладки решает проблему;
- засор маслоприемника: маслоприемник забивается из-за того, что засорился картер. В этом случае нужно демонтировать поддон картера, проводить очистку механизма.
В большинстве случаев необходимо покупать новый маслонасос. Цена новой детали в онлайн-магазинах находится в диапазоне 1700 — 2500 рублей. Устройства совместимы с «Самарами» первого поколения.
Признаки и причины неисправности маслонасоса Lada 2114
Существует несколько маркеров, появление которых позволит заподозрить дефекты в насосе:
- Горит соответствующая лампочка на приборной панели;
- Под машиной регулярно образуются масляные лужицы;
- Образуется задымление во время работы ДВС.
Причины возникновения неисправностей агрегата:
- применение моторного масла, которое не соответствует рекомендациям автопроизводителя;
- засорение масляного фильтра;
- перманентно низкий уровень смазывающей жидкости в картере;
- нерабочее состояние приборов контроля уровня масла;
- поломка клапана системы смазки двигателя;
- попадание примесей в моторное масло (чаще всего к нему примешивается охлаждающая жидкость).
Все описанные поломки сопровождаются активацией контрольной лампы, поэтому не затягивайте с ремонтом, начинайте сервисные манипуляции после активации контрольного индикатора.
Замена масляного насоса Ваз 2114 (алгоритм замены)
Для ремонтных работ автолюбителю потребуется следующий набор приспособлений:
- Пара отверток под прямой шлиц;
- ВАЗовский съемник фильтров;
- Комплект торцевых головок;
- Емкость для «отработки»;
- Набор рожковых ключей.
Перед тем как снять масляный насос на Ваз 2114, сбросьте клеммы с АКБ, чтобы «обесточить» «Ладу».
Для успешной замены придерживайтесь нижеизложенной последовательности действий:
- Заезжаем на «яму» или эстакаду для доступа к днищу «Лады». Фиксируем авто противооткатными «башмаками»;
- Откручиваем сливное отверстие; сливаем «отработку», предварительно подставив тару для нее;
- Демонтируем с ДВС ремень генератора и приводные ремни распределительного вала;
- Сдергиваем зубчатый шкив коленвала, поддев его двумя отвертками;
- Вручную извлекаем шпонку из паза под шкивом;
- Демонтируем картер мотора, применяя торцевую головку на «14»;
- Получен доступ к маслоприемнику, который тоже нужно снять. Маслоприемник крепится 2-мя болтами на «12». Откручивать его удобнее торцевыми головками соответствующего размера. После этого приемник должен легко отойти от насоса;
- Теперь перед нами масляный насос Ваз 2114 8 клапанов. Он закреплен на шести «тринадцатых» болтах. Откручиваем, попутно очень стараясь не потерять мельчайшие шайбы с болтов;
- Поддеваем насос тонкой плоской отверткой. Он должен отделиться от прокладки;
- Снимаем насос с коленчатого вала;
- «Надеваем» новый насос; далее все описанные процедуры проводятся в обратной последовательности.
Затевая любые ремонтные мероприятия, связанные с заменой масляного насоса Ваз 2114, помните, что они потребуют обязательной замены прокладки, масляного фильтра и самого масла. Использование б/у компонентов значительно сократит ресурс агрегата.
Замена заднего сальника коленчатого вала Kalina
Инструмент:
- Гаечный ключ рожковый 17 мм
- Гаечный ключ рожковый 10 мм
- Гаечный ключ рожковый 24 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 24 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
- Динамометрический ключ
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток Е-14
- Насадка на вороток 8 мм
- Насадка на вороток 13 мм
- Насадка на вороток 15 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Насадка на вороток 19 мм
- Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская малая
- Домкрат винтовой
- Воронка с надетым шлангом
- Емкость 3.5 литра
- Регулируемые упоры
- Молоток большой
- Маркер
Детали и расходники:
- Трансмиссионное масло
- Моторное масло (несколько миллилитров)
- Ветошь
- Два деревянных бруска
- Две шпильки М12х1,25 мм с пропиленными шлицами под отвертку
- Шпилька М 10×1,25
- Смазка ШРУС-4
- Задний сальник коленчатого вала
- Герметик для двигателя
Примечание:
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
1. Снимаем коробку передач, как описано . После чего снимаем кожух и ведомый диск сцепления, подробнее . Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.
2. Вворачиваем в отверстие блока цилиндров шпильку М 10×1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров) и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.
3. Снимаем шайбу.
4. Снимаем маховик.
5. Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из держателя.
6. Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.
Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала. Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник в держатель.
7. Маховик устанавливаем по нанесенным ранее меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты моментом 75-85 Нм.
8. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Добавить комментарий