Рено сценик замена ГРМ

Renault Grand Scenic 2 1.5 Dci 78kW 106 ›
Бортжурнал ›
Замена ремня ГРМ, помпы и топливного фильтра Scenic 2.

Всем привет. Хочу поделиться своей заменой Ремня ГРМ. Была пятница, работы с утра было не много и решил я просто для интереса просмотреть что у нас на полках есть для моего сени. Нашелся оригинальный комплект ГРМ, открыл посмотрел, а внутри всё по фирме GATES, а у нас есть такой же комплект, только именно по фирме GATES, он немного дешевле оригинала и это приятно.

Полный размерЗачем платить больше?
Открыл помпу по Saleri, а внутри оригинальная помпа Renault от фирмы Pierburg.

Полный размерСюрприз, по адекватной цене оригинальная помпа.

После этого зачесались у меня руки поменять это всё дело, с прошлой замены прошло больше 2 лет, да и проехал уже почти 50к, а с учётом того, что помпа гоняла долгое время антифриз с маслом, а после замены теплообменника простую воду www.drive2.ru/l/507098886972638105/
то этот факт придал уверенности, что нужно менять. А в добавок ко всему вот вот должен был начаться отпуск+свадебные хлопоты, побоялся что бы машина не подвела меня в один прекрасный день. В 15:00 решился менять, к мотористу, а он свободен будет только в 16:00. В итоге начали примерно в половине пятого. Процедура разбора стандартная: снимаем правое колесо, подкрылок, обе верхний подушки двигателя, нижняя опора, ручейковый (поликлиновый) ремень, ролик на гитаре и ременный шкив, далее защиты грм и сам ГРМ с натяжным роликом(главное выставить метки).

Полный размерВсё снято.

Полный размерШкив и гидроопора.

Визуально ремень грм был ещё целый, без трещин и выработки.

Полный размерСостояние неплохое, стоял тоже GATES.
Сняв помпу вроде бы удалось слить всю воду из системы охлаждения, цвет и отсутствие масла конечно порадовало.

Полный размерИ такое может радовать.
Далее подготавливаем сам грм и помпу.

Полный размерКомплект+помпа.

Полный размерИдилия.
Вот в принципе и всё, собираем всё в обратном порядки и перед установкой подкрылка меняем топливный фильтр.

Полный размерТопливный только по MANN FILTER.
Антифриз в этот раз залил по каталогу, желание экономить уже закончилось.

Полный размерЗалил HEPU G12.

Закончить успели к шести, но появилась другая проблема. Груша слабо качала топливо и сгорел силовой предохранитель на + клемме. Хорошо что у нас оказался в наличие он.

Полный размерСиловой предохранитель на 400А.
Завелась отлично, работает ровно, проехал уже больше 3 тысяч, полёт нормальный. Надеюсь пока что сюрпризов подкидывать не будет. Нужно поднакопить денежек и заняться кузовом. На этом сегодня всё.
Скоро будут отчёты по замене чехла КПП и скобы замка багажника.
Цены на запчасти и работу. Так как я работаю на этой фирме, мои цены могут отличаться от розничных.
Комплект гри GATES K015578XS-32 Евро.

Renault Megane Дизель К9К 830 ›
Бортжурнал ›
Самостоятельная замена ГРМ

Прошлую замену ГРМ проводили в сервисе Рено в Орле, соответствующие документы получил при покупке, с печатями и т.д., однако пока готовился, покупал все и особенно ждал пока сделают две приспособы, чуток перекатал и на момент замены пробег старого ремня 61600 км.

Запугивание (Предупреждение).
Если Вы решили самостоятельно поменять ГРМ, Вы должны понимать, что для этого у Вас должен быть определенный опыт в ремонте авто, инструмент и понимание, что ошибки в данных работах ведут к встрече клапанов с поршнями и дальнейшему дорогостоящему ремонту. Лучше эту ответственность переложить на автосервис, если что, они крайние 🙂

Для тех кто не испугался, пошаговая инструкция, местами с картинками.

Используемый инструмент.
Закупаем запчасти www.drive2.ru/l/478194925301662079/ (помпу не менял, натяжитель ремня доп.оборудования только ролик)

К стандартному набору ключей потребуется ключ динамометрический, ключ накидной на 16,18 (возможно), фиксаторы валов (мот.1489), фиксатор резьбы синий, герметик.

Теоритическая подготовка — читаем тех.документацию по меган/флюенс с двигателями к9к, к4м, в формате pdf, страница 11А-17 от производителя.
Это читать не надо, но если потребуется: Инструкции по другим узлам.

Порядок замены по пунктам, далее будет подробное описание некоторых из них.
(цифра — описание ниже; цифра+ — ниже описание с фото)
— отключаем аккумулятор.
— домкратим машину, снимаем правое передние колесо.
— снимаем передний подкрылок
— снимаем защиту двигателя
1+ домкратим двигатель под поддон
2+ снимаем ремень доп.оборудования и его натяжитель
3+ включаем 5 передачу и жмем на тормоз с помощью приятеля или спец.приспособлением 🙂
4+ откручиваем болт крепления шкива коленвала, снимаем шкив, закручиваем болт назад
4+ проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт, чтоб шпонка подошла к вертикали
5+ фиксируем коленвал через отвертие под стартером фиксатором коленвала
6+ откручиваем нижнюю реактивную тягу двигателя
7+ откручиваем верхнюю маятниковую опору (3 болта кузов, 3 болта двигатель)
— приподнимаем двигатель домкратом повыше, для лучшего доступа к болтам.
— отсоединяем разъем датчика распредвала
8+ снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня грм (1 саморез звезда Т25 и 2 защелки по бокам)
9+ снимаем правую опору маятниковой подвески 4 болта
10+ снимаем нижнюю пластиковую защиту двигателя (4 защелки по две сзади и спереди двигателя)
11+ фиксируем распредвал фиксатором провернув коленвал по часовой до упора в фиксатор у стартера
12+ ослабляем и откручиваем натяжитель грм и снимаем старый ремень
13+ устанавливаем новый натяжитель и новый ремень по меткам, натягиваем натяжитель
— проверяем выемки ремня между метками 19 и 51
— убираем фиксаторы валов, прокручиваем коленвал по часовой 2 оборота, проверяем натяжку
14 откручиваем старый болт, ставим почищенный шкив коленвала, затягиваем новым болтом (тормоза нажаты)
14 закручиваем пробку под стартером, смазав герметиком
— собираем все в обратном порядке
— подключаем аккумулятор
— заводим

Эта краткая пошаговая инструкция получилась жутко длинной… далее подробности в картинках 🙂

1 Домкратим двигатель под поддон. Между поддоном и домкратом лучше проложить брусочек.

Сначало движек фиксируется домкратом в положении как есть, после снятия, реактивной тяги, верхнего маятникого крепления и ремня доп.оборудования его лучше приподнять домкратом выше, для лучшего доступа к снятию пластиковой защиты грм.

2 Доступ к натяжителю ремня доп.оборудования ограничен и нужен ключ на 16 подлиннее. Стандартные головки из набора с трещеткой не вставить, мало места. Я снизу отжимал натяжитель и снимал ремень.
Сам натяжитель откручивается мелкой трещеткой с головкой на 13, тут залез сверху.

Натяжитель не менял, только ролик. Ролик от газели, с виду один в один, встал без проблем и закрылся декоративной крышкой что стояла. Предварительно новый ролик был вскрыт, оказался смазан, забил его литолом 24 с обоих сторон. Посмотрим как походит.
Старый ролик имел приличный люфт, на нем надпись Turkey, неужели заводской? Пробег авто 230 тыс.км.
По вскрытию роликов от газели нового и заклинивших сделаю отдельный отчетик в блоге.
Ремень в приличном состоянии, еще бы ходил и ходил.

3 Включаем 5 передачу. Если есть кому помочь, просим нажать на тормоз, если нет применяем спец.приспособление с романтическим названием костыль-нога.

Сиденье двигается довольно в широких пределах, между приспособой 🙂 и сиденьем ложим тряпочку в несколько слоев.

4 Откручиваем шкиф коленвала, выше фото шкива с ремнем доп. оборудования. Болт коленвала закручиваем назад, Отпускаем тормоза, проворачиваем коленвал по часовой, что бы шпонка смотрела почти верх (на 11 часов)

5 Отверстие для фиксации коленвала находится под стартером. Доступ вполне приличный, внутренняя звездочка с малым удлинителем и большой трещеткой вполне подходит. Открутился у меня очень легко. Фиксатор коленвала закрутился как родной. А вот фотки сделать не удалось, не подлезть туда никак.

Фиксаторы валов были сделаны по чертежам из интернета. Знакомый токарь знакомого сделал «за пиво». Вот только ждать пришлось, пока из отпуска выйдет. Думаю без фиксаторов будет сложнее менять, а с ними практически невозможно ошибиться с метками.
Вот чертежик, корявыми линиями добавлен недостающий размер (фиксатор коленвала, тонкая часть 8 мм)

6 Нижняя реактивная тяга прикрыта железякой, которая крепится на 2 болтах. На фото болт через эту железяку и реактивную тягу приоткручен, но не вытащен. Просто выкручиваем его и тут все.

7 Верхняя маятниковая опора откручивается без проблем, только нужно трубки топливопроводов из фиксаторов вытащить. Трещетка с большим удлинителем подходит отлично.

8 Верхняя пластиковая защита ремня грм прикручена на один саморез, но добраться до него не поддомкратив двигатель повыше очень неудобно. Трещетка не подлазит. Саморезик держится в пластике, так что выкручиваем не до конца и он не упадет.

Защелки по бокам отстегиваются без проблем, пластик очень мягкий.

9 4 болта крепления правой опоры маятниковой подвески так же проще откручивать после поддомкрачивания двигателя вверх. Не очень удобно, но проблем особых нет.

10 нижняя пластиковая защита грм держится на 4 защелках, 2 спереди, 2 сзади и внизу выступ, в блок входит. Вытаскивается легко, если отстегнули все защелки.
Вот фото в перевернутом виде опоры и защиты нижней

11 дальше фиксируем распредвал.Фиксатор это просто металлический стержень 8 мм, теоретически подойдет сверло на 8.

Тут я пропустил моментик. По инструкции после фиксации распредвала, нужно отпустить на один оборот болты ступицы зубчатого шкива распредвала. А после натяжки грм, затянуть их, убедившись что они не упираются в зубчатый венец шкива распредвала.

12 Откручиваем натяжитель ремня грм и снимаем его.

Состояние ремня оказалось очень хорошим, на нем еще осталась маркировка. Можно было перекатать еще тысяч 10-15 без проблем.

13 Прикручиваем новый натяжитель ремня. У него есть зубчик, по другому не поставишь. Наживляем но не затягиваем пока. Болт смазал чуток фиксатором резьбы синим.
Надеваем новый ремень грм начиная с коленвала. На ремне есть полоски, которые удобно совместить с метками на шкивах коленвала, распредвала и тнвд. Первые два зафиксированы, тнвд вращается свободно, его в последнюю очередь одевать. Метка тнвд должна быть напротив болта, как на фотках.

Полный размерШкив грм коленвала, шпонка вверх, метка внизу, полоска на ремне грм против метки

Полный размерМетка распредвала и полоска на ремне грм совмещены

Полный размерМетка шкива тнвд и полоска на ремне совмещены, смещены от вертикали по часовой, за ними болт крепления.

Если на ремне грм нет полосок можно посчитать канавки ремня, должно быть 19 канавок между шкивами распредвала и тнвд, включая канавки над метками. И 51 канавка между шкивом тнвд и коленвала.

Натягиваем натяжитель ремня грм против часовой стрелки, там есть указатели, которые нужно совместить.

Полный размерУказатели натяжки видно за ремнем
Затягиваем болт.
Убрав фиксаторы валов, прокручиваем коленвал за болт 2 оборота по часовой стрелке и проверяем натяжитель, если указатели ушли, натягиваем снова.

14 Шкив ремня доп.оборудования почистил мягкой щеткой и установил по шпонке. КПП на 5 передачу и нажать тормоза. Новый болт шкива с шайбой затянул динамометрическим ключем. Сам болт смазал синим фиксатором резьбы. Так же как и болт натяжителя грм перед этим.

Полный размерФиксатор резьбы и новый болт шкива коленвала

Главное не забыть вернуть на место пробку, вместо фиксатора коленвала. Я ее на герметик посадил.

Далее быстренько все собираем в обратном порядке.
Ремень доп.оборудования удобно накинуть на все шкивы, кроме генератора, закрепить проволочкой в этом положении. Натянуть натяжитель и накинуть на шкив генератора.
Подключаем аккумулятор (выставляем время на часах магнитолы, изводя себя вопросом заведется или нет)
Заводим.

Замечания опытных специалистов приветствуются, так как менял грм к9к первый раз, в описании могут быть неточности и накладочки. Поправлю, если что.
Вообще написать это было сложнее, чем сама замена ГРМ.

У меня не завелась — бортовик написал на не русском на красном фоне. Но крутило стартером и металлических звуков не было.
Скрипт Pyren наше все! Показал нет сигнала с датчика распредвала — ё моё, я же его открутил, вместо того что бы просто разъем снять. Так он и висел в сторонке…
Прикрутил датчик, стер ошибки в эбу.
Запуск — завелась, работает. Газанул пару раз — порядок. Заглянул под капот, послушал как шуршит. Показалось шумит сильно, после того как потом поездил шум ушел. Защита грм пластиковая была отогнута, ремень ходит ровно, не съезжает.
Приехал домой, проблем нет. Вечером поехал по делам, при старте опять бортовик, красный фон… ошибки по датчику распредвала. Возится некогда было, едет и хорошо. Ошибки скинул, оставил все на потом.
С утра ошибок бортовика небыло, но горел ключик. Подключился — вчерашние ошибки висят, наверное опять сбрасывал на заведенном движке, а он их не сбрасывает так, нужно глушить… Сбросил снова.
Завел, нет ошибок, походил вокруг, попинал колесо…
Залез на рабочей к датчику распредвала, а он болтается… подергал, на бортовике ошибки…
То ли датчик не попал куда надо (там доступ неудобно с установленной опорой), то ли попало что, то ли не по резьбе закрутил болт крепления… Вообщем все переделал, прикрутил и ошибок больше нет. Авто едет, ничего не шумит.
Замена ГРМ прошла удачно.

Начались трудовые будни, туда, сюда…

Renault Scenic 2 или просто «Сенька» ›
Бортжурнал ›
Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 2 (сборка)

И вновь приветствую вас, друзья!
В предыдущей записи (часть 1) было показано, как разобрать двигатель К4М на втором сеньке для замены ГРМ, либо помпы, либо фазорегулятора либо еще чего нибудь, связанного с этими узлами 🙂 Теперь расскажу, как собрать все это в кучу 🙂
И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, «откуда старая росла».

вид сверху

вид снизу
после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремня

Далее один в один переносим метки со старого ремня на новый

И начинаем монтаж… Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)

четко по метке
далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу

ремень на свое место ставим пока без фазика
следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место

все четко 🙂
после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)

Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу

держим, чтобы не попутать грани
после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)

все, все встало на свои места!

четко по рисунку
Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки

болт сквозной и гайка-заглушка
И теперь, внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…
Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено

После чего заполняем систему антифризом. Как это сделать? По моему не так уж и сложно. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху 🙂
После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов

готово!
воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке. Еще раз все проверить, чтобы не было «ой, что-то осталось», молимся и запускаем мотор

На эти работы также ушел день с 9 до 9, как и разборка 🙂

P.S. Если пришел срок менять фазорегулятор, то не стоит экономить на электроклапане фазорегулятора и его тоже поменять, чтобы потом не гадать, из-за чего случилось подобное