Ремонт ВАЗ 2113

Руководство по ремонту и экплуатации ВАЗ 2114, 2115 и 2113 — LADA SAMARA

Эксплуатация Двигатель Трансмиссия Ходовая Рулевая Тормоза Электрика Кузов

На данном сайте распологается полное руководство по ремонту своими руками автомобилей семейства LADA Samara моделей ВАЗ 2113, 2114, 2115 и их модификаций. Для удобства использования руководства, в горизонтальном расположении представлена группа ссылок на основные разделы, такие как эксплуатация автомобиля, двигатель, ходовая часть, электрическое оборудование (там же представлены электрические схемы), трансмиссия, рулевое управление, а с правой стороны на конкретные пункты руоводства. Фотографии для удобства представлены в уменьшеном виде, но если возникла необходимость посмотреть на картинку в увеличенном виде, то нужно щёлкнуть по ней мышкой.

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Среди автомобилистов бытует мнение, что новый автомобиль за первые полгода-год не только не теряет своей стоимости, а наоборот- становится даже несколько дороже. И не только потому, что в нем появились традиционные «сигнал изация-музыка-антикор». Период обкатки наверняка выявит мелкие, но досадные дефекты и дефектики (о серьезных поломках речь не идет — они все-таки из разряда исключений). Скажем не затянули на заводе какой-нибудь хомутик — и вот уже под машиной образовалась лужица масла, «Тосола» или того хуже — тормозной жидкости. Неотрегулированный карбюратор вполне может напугать вас неожиданным «выстрелом» из глушителя и стать причиной завышенного расхода бензина. Из-за перепутанных при подключении проводов (что поделаешь, бывает и такое) электро вентилятор системы охлаждения будет вертеться в другую сторону, обдувая радиатор горячим подкапотным воздухом и вызывая перегрев. А как неприятны внезапные отказы, например, стеклоочистителя или световых приборов. Известно, что предохранители никогда не перегорают случайно: всегда есть причина, которая непременно вскоре «сожжет» и новый предохранитель, если вы просто установите его взамен сгоревшего.

Словом, «возиться» приходится не только с новым, но и с годовалым, едва обкатанным автомобилем — в это время еще есть смысл устранять его дефекты, даже если они требуют значительных финансовых затрат. Часто, впрочем, в течение года новая машина обслуживается по гарантии, и это упрощает ситуацию. При этом самостоятельное «вмешательство» в ее узлы и агрегаты (например, вы решили по собственному усмотрению заменить масло в двигателе) вполне может лишить вас этой привилегии. Одновременно известно, что немало новых машин изначально не пользуется правом на гарантийное обслуживание, а нередко владельцы и сами добровольно от него отказываются, больше доверяя себе, своим рукам и опыту. Пока машина новая, ее дефекты — еще не беда, их устранение — еще не ремонт, так как стоимость работ пока не соизмерима со стоимостью самого автомобиля. А потому, пока ваш четырехколесный друг еще в целом на ходу, смелее беритесь за инструмент и доводите его «до нужной кондиции».

О РЕМОНТЕ

Что побуждает нас ремонтировать автомобиль? Некоторых — материальные соображения: на другую машину все равно не хватит денег, даже если продать старую.Да и не получится ли, что покупка потребует еще больших вложений? Другими движет верность старому другу: столько времени он безотказно отслужил (а может быть, и прибыли принес), так неужели не порадую я его новой помпой или заменой поршневых колец? Другое дело, если поломки от старости машины или от неумелой эксплуатации начинают сыпаться валом, причем подчас одна вызывает другую. В этом случае, разумеется, надо подумать, а стоит ли «овчинка»… Впрочем, вновь обратим внимание на тех, кому замена автомобиля не по карману и приходится заниматься ремонтом, подчас весьма серьезным.

Практика показывает, что наши автомобили, будучи в среднем менее долговечными, чем иномарки, тем не менее не имеют какого-то среднего срока службы, по прошествии которого становятся совершенно непригодными к эксплуатации. Кому не знакомы владельцы пятнадцати-семнадцатилетних «Жигулей», даже не помышляющие о замене своих машин по причине… вполне приличного их состояния. (Не будем здесь пугать их неизбежными «возрастными» дефектами, которые подчас развиваются незаметно, об этом достаточно сказано ниже.) Возможно, это простое везение, но нередко старый автомобиль как бы «достраивается» вокруг одного-единственного узла, чей срок службы, казалось бы, давно прошел, а он себе работает и работает… У «классических» «жигулей» такой долговечностью всегда отличались коробки передач (а чуть ранее — и задние мосты). Возможно, впоследствии нам доведется фиксировать рекорды надежности «самарских» моторов: уже доводилось слышать об их успешной эксплуатации теми, кто не привержен спортивному стилю езды. Впрочем, это, как говорится, еще покажет время — а на сегодняшний день известно, что многие владельцы «пожилых» машин охотно перенесли бы все чиненые-перечиненые агрегаты в… новые кузова, да, к сожалению, не имеют финансовой возможности.

Итак, назовем ремонтом устранение тех неисправностей, которые не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль или вовсе лишают его способности «передвигаться». Грозные признаки того или иного ремонта двигателя трансмиссии или ходовой части хорошо известны из книг по эксплуатации, а многим — и из личного опыта, поэтому не будем напоминать «о грустном». Наша цель — помочь вам успешно справиться с начатой работой, подсказать, какие казусы могут подстерегать вас при ее проведении, какие методы и приспособления показались нам удачными, а какие — напротив, спорными или даже недопустимыми.

>ВАЗ 2113 (2114, 2115) — описание модели

ВАЗ 2113 – Выпускается с 2005-го года по настоящее время. Отличается от предшествующей модели измененными кузовными панелями и интерьером.

Модификации ВАЗ 2113

Так же, как и в предыдущем семействе 2108 автомобиль выпускается в трех модификациях. Помимо трехдверного хэтчбека на конвейере Волжского автозавода стоит модель ВАЗ 2114, пришедшая на смену ВАЗ 21093. От прежней модели 2114 отличается оформлением передней части кузова с новыми блок-фарами, ПТФ, измененным капотом, крыльями, решеткой радиатора, иными пластиковыми бамперами, молдингами и спойлером, окрашенными в цвет кузова.

ВАЗ 2114

Имеются и существенные отличия в конструкции салона. К примеру, в ВАЗ 2114 установлена регулируемая по высоте рулевая колонка, чего в 2109 не было.

Примечательно, что 2114 появилась раньше 2113 – первый автомобиль этой модели сошел с тольяттинского конвейера в октябре 2001 года. C 2007 (в связи с ужесточением норм по количеству вредных веществ в выхлопе) автомобиль оснащается модернизированным двигателем ВАЗ-11183 объемом 1,6 литра, соответствующим требованиям Euro-3. Модель получает индекс ВАЗ-21144.

ВАЗ 2114

На обновленный двигатель для повышения эффективности устанавливается новая система фазированного впрыска.

Измениниям была подвергнута не только силовая установка, но и интерьер: автомобиль оснастили более современной и менее шумной приборной панелью (получившей в обиходе прозвище «европанель»), с бортовым компьютером, приборами VDO c двумя жидкокристаллическими индикаторами. Компьютер показывает не только параметры поездки и расход топлива, но и температуру воздуха за бортом, напряжение в бортовой сети, время и так далее.

ВАЗ-2115

Четырехдверная модификация, пришедшая на смену ВАЗ 21099. ВАЗ-2115 стал первой модификацией в линейке рестайлинговых автомобилей семейства. Опытное производство модифицированной «99-й» началось еще в 1997-м году. ВАЗ 2115 оснащена новой крышкой багажника, передней и задней оптикой, бамперами в цвет кузова, спойлером на багажнике, обвесом порогов и рядом новшеств в салоне и электрооборудовании.

ВАЗ-2115

Подвеска, трансмиссия и тормозная система позаимствованы у моделей семейства 2108, хотя изначально планировалась их модернизация.В прошлое ушли угловатые формы в экстерьере. За счет занижения заднего края багажника грузить вещи стало заметно удовбнее.

Особое внимание было уделено усовершенствованию электрооборудование. В комплектации появились: электростеклоподъёмники передних дверей, ПТФ, новые фары. В люксовой комплектации автомобиль оснащается даже подогревом передних сидений. Маршрутный компьютер, позволяющий следить за состоянием ламп, уровнем масла, износом тормозных колодок, и уровнем охлаждающей и омывающей жидкостей, входит в любую комплектацию.

ВАЗ-2115

С 1997 по 2000 годы на 2114 устанавливались карбюраторные двигатели ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1.5 литра и мощностью 71,6 л. с. С 2000 года, с началом серийного производства это силовой агрегат заменили мотором ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива. Объем остался прежним, а мощность увеличилась до 77,8 л. с. С 2008 года двигатель ВАЗ-2111 устанавливать перестали, заменив боле совершенным ВАЗ-11183, объемом 1.6 литра и мощностью 80,9 л. с.

Выпуск ВАЗ-21099 продолжался до 2004-го года, а затем старую модель сняи с производства, полностью заменив «пятнадцатой».

В 2008 году ВАЗ-2115 подвергся несущественным изменениям, коснувшимся, в основном, экстерьера.

На момент поступления в продажу ВАЗовская «Восьмерка» считалась наиболее прогрессивной моделью Тольяттинского концерна. Однако, с приходом на рынок десятого семейства вся модельная линейка Спутник отошла на второй план и утратила некоторую часть своей популярности. Тем не менее, «зубилы» все равно были востребованы и на заводе решили провести их модернизацию, дабы простимулировать дальнейший спрос.

Лада 2115

Проект модернизации моделей ВАЗ, которые относились к семейству Samara-2 начал реализовываться в 1997 году. С этого момента с конвейера начали сходить опытные образцы Lada 2115. Данный автомобиль являлся идеологическим преемником модели 21099 и во многом эти два седана были унифицированы между собой.

История серийного выпуска «Пятнадцатой» начинается только с 2000 года. Примечателен тот факт, что 21099 продержалась на сборочном конвейере до 2004 года и все это время модели позиционировались в одной нише.

ВАЗ 2115 по части дизайна несколько превосходил своего предшественника. В частности, стоит отметить иную конфигурацию оптики освещения спереди и сзади, более округлые передние крылья и капот. Также, установлены новые бамперы, решетка радиатора, спойлер на крышке багажника (тоже, новая) с дополнительными стоп-сигнальным фонарем и обвес кузова.

ВАЗ (Lada) 2112 − необходимая составляющая

Интерьер получил улучшенные отделочные материалы, новое рулевое колесо. Изменена компоновка и архитектура панели приборов, а также центральной консоли. Погрузочная высота багажного отсека стала ниже.

ВАЗ 2113

На сборочный конвейер модель встала в 2004 году. Новый хэтчбек с трехдверной компоновкой стал логичным дополнением ко всей линейки Samara-2.

По части шасси все эти автомобили практически полностью идентичны своим предшественникам. Спереди установлена многорычажная схема МакФерсон, а сзади − полузависимая балка. Лишь незначительно доработаны некоторые компоненты ходовой части и повышена производительность тормозной системы.

В то же время, технические характеристики двигателей претерпели изменения. Всего было доступно несколько модификаций:

  • 21083. Мотор 1.5 литра (карбюратор) с отдачей в 72 силы.
  • 2111. Силовой агрегат 1.5 литра (инжектор), выдающий 78 лошадиных сил.
  • 11183. Двигатель 1.6 литра. Мощность составляет 81 «лошадь».

Также, нельзя не отметить и заводскую тюнинг-версию, которая была доступна для моделей 2113/2114 в их последние годы выпуска.

Главной особенностью данной комплектации был мотор 21126 от Lada Priora − установка 1.6 литра с 16 клапанами, развивающая 98 лошадиных сил.

К прочим нововведениям относятся:

  • увеличение силовой структуры кузова посредством растяжки;
  • более производительное и выносливое сцепление;
  • усиленные тормоза передней оси;
  • доработанная подвеска;
  • колесные диски размерностью 14 дюймов.

В список оборудования моделей семейства Samara-2 входили такие полезные опции, как:

  • Маршрутный компьютер.
  • Электрические стеклоподъемники дверей спереди.
  • Обогревы передних кресел.
  • Противотуманные фары.

Тест

Навязчивая лаконичность

Samara-2 по нынешним меркам имеет устаревший дизайн кузова − угловатые контуры выдают немалый возраст. Однако, автомобили данного семейства привлекают внимание гармоничными пропорциями и аккуратным оформлением кузовных элементов. Некоторой привлекательности добавляют молдинги на дверях, обвес, а также спойлер с дополнительным стоп-сигналом.

Отличной геометрической проходимости способствуют высокий дорожный просвет (175 миллиметров), короткие кузовные свесы. Впрочем, у 2115 последние, все же, заметны…

Знакомые черты

Несмотря на то, что дизайн передней панели у Самары-2 принципиально новый, эргономика у нее не сильно отличается от предшественника. И это неплохо. Руль по-прежнему не перекрывает показания приборной панели, а управление климатической установкой ползунками интуитивно понятно.

В то же время, рулевое колесо имеет более пухлый обод и приятный хват. Приборная панель оснащена двумя дисплеями трип-компьютера. Стоит также отметить, что вверху консоли в максимальных комплектациях присутствует небольшой бортовой компьютер.

ВАЗ (Lada) 2111 − выбор рационалиста

Водительское кресло обладает неплохой посадочной конфигурацией − боковая поддержка и профиль неплохи. Однако, ограниченные диапазоны регулировок сиденья не позволят удобно разместиться крупному водителю. Что касается заднего дивана, то на нем тесновато даже при росте 175 сантиметров − колени упираются во впередистоящие спинки кресел.

Объем багажника:

  • ВАЗ 2113 − 330 литров.
  • ВАЗ 2114 − 330 литров.
  • ВАЗ 2115 − 445 литров.

На ходу

Основной двигатель в гамме Samara-2 − установка 1.6 литра, которая развивает 81 силу. С таким агрегатом каждая модель семейства имеет сносные динамические характеристики. Основная активность мотора приходится на зону низких, средних оборотов.

На «верхах» же тяга линейно идет на спад. Передаточные числа пятиступенчатой «механики» подобраны неплохо, но рычаг трансмиссии ходит по пазам с ощутимым усилием и амплитудой.

С точки зрения управляемости наиболее предпочтителен трехдверный хэтчбек − 2113. Автомобиль отзывчив на команды водителя, а крены и раскачка при прохождении виражей умеренные.

Лада 2114 CL GB 16 valve ›
Бортжурнал ›
Ремонт ходовой и как добиться результата.

Снова в эфире))))

Как всегда не с пустыми руками.История значит такая, с момента покупки машины ходовая часть меня не особо волновала ибо стандарт он и в африке стандарт, но со временем всё меняется и хочется чего то лучше)))
Вот и пришел тот момент когда мои стандартные стойки и пружины начали меня просто бесить!то скрипят то пробивают на кочках, а когда валишь где нибудь по трамвайным путям то вообще машину трудно ловить!
И решено было всё это дело менять, а как говорится ЛЮБОЙ РЕМОНТ ВЕДЁТ К ТЮНИНГУ пусть и небольшому но всё же тюнингу))))
Посидел я почитал, пообщался с людьми знающими толк в ходовой, так как занимаются сами ремонтом и имеют причастность к раллийным гонкам.
И решил что брать буду вкладыши HOLA газо_мясо под них сапоги так называемые (мои стойки стояли с завода и оказались не разборными, кстати пробег у моих 188 200 км по А…енным дорогам Украины и не только)
Далее изучил спрос на Севи Экстрим опоры верхние очень хорошо себя зарекомендовали!Шаровые тоже этой фирмы.
Пружины взял Фобос -40 б/у состояние на 4,может кто то спросит почему не с большим занижением, отвечу так мне нужна комфортная собранная машина, против посадки не чего не имею, но пока так))))В остальном мною было проверенно состояние других мелких деталей ходовой части, вердикт таков состояние на 4+ будут еще жить)))

По сборке и разборки могу конечно рассказать, но думаю не кого не удивлю, могу лишь сказать что все работы проводились мною без какой либо помощи, на одну сторону уходит примерно 1.5 часа времени, это на разбор, сборка по быстрее)))Повозится пришлось только с шаровыми так как съемников у меня нет, да и покупать не хоца, я их просто выбиваю, долблю минут 5 по рычагу и они сами выскакивают при лёгком нажатии монтировочки))))В остальном только стягиватель пружин нужны, да еще пневмо пистолетом что раскручивать что скручивать стойки одно удовольствие не надо не каких умных ключей))))

После всего сделал развал в это же день ИИИИИ… проехался))))
Что могу сказать машинка рулится на ура!Ямки глотает с удовольствием, лежаки проезжать по кайфу)))Не отбоев не пробоев, в повороты прячется с приятной для меня скоростью)))
Вообщем я доволен как СЛОН, чего хотел того и получил)))
Всем приятного просмотра))))Удачи на дорогах!

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Подробнее .

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

  1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
  2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
  3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
  4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
  5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
  6. Снимаем суппорт.
  7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
  8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
  9. Демонтируем поворотный кулак.
  10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
  11. Разбираем снятые детали.
  12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

  1. Откручиваем стабилизатор.
  2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
  3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
  4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
  5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Производители «ПроСпорт» и «ДВТ-спорт» предлагают полный вариант передней части ходовой в сборе спортивного варианта. Такой кит-комплект специально разработан для семейства автомобилей 2108-21099 и 2113-2115.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Восстановление кузова ВАЗ 2108

Проблема: прогнивший кузов ВАЗ 2108

Задача — восстановить поврежденные коррозией части кузова ВАЗ 2108:

1. задние поддомкратные точки, а точнее лонжерон вокруг них;
2. левый порог;
3. передний левый лонжерон;
4. пол;
5. крепление левого брызговика + лонжерон;
6. передний левый брызговик;
7. переднюю левую поддомкратную точку.

Ход работ

Ржавчину оттираю ортофосфорной кислотой, разбавленной с водой в пропорции примерно 1:5. Такой раствор наношу на ржавую поверхность и втираю его на медленных оборотах металлической щеткой- насадкой для дрели, не дав высохнуть. Затем наношу на обработанное место раствор пищевой соды с водой, примерно в пропорции 3 столовые ложки на литр воды для нейтрализации ортофосфорной кислоты. Делать это обязательно! Иначе не удивляйтесь потом вздутому грунту, краске и т.д. в обработанном месте, как это делают чудо-мастера маляры, покрывшие «цинкарь» грунтом или краской, и говорящие потом мол, что «цинкарь»- хрень. Кстати, данный метод очистки от ржавчины имеет огромный плюс- образует на поверхности фосфатное покрытие, защищающее от коррозии. Конечно, использовать его как антикор нельзя, но заменить им фосфатирующий грунт (если вы его используете в качестве дополнительной антикоррозийной защиты) вполне можно. Кстати, после нейтрализации вытираем насухо поверхность от влаги и образовавшийся пены. А лучше вытереть ее обезжиривателем. И соду всю вытрите и поверхность обезжирите. После такой операции метал потемнеет и станет чем-то похож на нержавейку.
Очень много времени затратил на вырезание гнили и зачистку ржавчины. Так как высверливать точечную сварку у меня вообще не получается, я стачиваю ее болгаркой.

Левый порог.
Вообще, внешне он выглядел очень даже хорошо, лишь была небольшая гниль в одном месте. Но я решил вскрыть, и как выяснилось- не зря.

Спилил порог полностью. Думал зачистить, приварить новый и все. Но вот это место заставило меня заменить и усилитель. Ну заодно и соединитель.Спилил и их.

Усилитель, хоть и чуть гнилой, не хотел латать. Лучше заменить. Зачистил поверхности под сварку до металла и обработал ортофосфорной кислотой, как описывал выше. Далее был полностью удален транспортировочный грунт с усилителя и внутренней стороны порога. Соединитель был без него. Обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом novol 360 в 3 слоя.

Зачистил места под сварку на усилителе, соединителе и порогоге. Ну и приварил их.

Днище
В предыдущей записи о ремонте кузова я выкладывал фото о состоянии своих полов. Гниль под ногами водителя, переднего пассажира, тоннель… спилил их. Купил ремонтные вставки производства камаз. Отдельно хочется выразить » благодарность» такой штамповке от камаза. Помимо того, что форма пола не выштампована, а скорее выгнута фиг знает как и со складками металла, так еще не совпадают ребра штамповки пола с заводскими. Я конечно понимаю, что на грузовиках плюс минус 10 мм это в порядке вещей, но блин, это же легковушка! Да и какая разница. Стыдно должно быть для своего народа такой шлак делать. О наличии технологических отверстий для заливки антикора в удлинитель лонжерона и речи быть не может. Их просто нет! Мол зачем обрабатывать кузов. Это ж Ваз. И так сойдет. Поэтому если есть возможность купить вазовские ремкомплекты — берите именно их, а не камаз. У меня вазовские ремкомплекты купить не было возможности. Пришлось брать камаз. В общем как смог, так подогнал. Все на фото. Вырезал, зачистил, обработал кислотой и содой, обезжирил, приварил…

На фото выше- обработанная ортофосфорной кислотой часть пола и затем нейтрализованная содовым раствором. Под ногами водителя уже оттер соду. Под пассажиром- нет. Обезжирил. Покрыл эпоксидным грунтом в 3 слоя, высушил, сварочные швы обработал кузовным герметиком. Вот таким:

Герметик Novol 630 понравился, как впрочем и вся другая продукция данного производителя. Ложится хорошо. Имеет прекрасную адгезию. Наносил его специальным пистолетом на все сварочные швы и на стыки деталей, где это не дошло сделать автовазу на заводе. После нанесения примазывал герметик пальцем, чтобы плотно прижать к металлу и заполнить мелкие полости в сварном шве. Получилось вот так:

Передняя левая поддомкратная точка.
Тут писать нечего. Все так же как делается. Зачистка от грунта и т.д.

Задние поддомкратные точки.
Тоже писать особо нечего. Все операции проводил как и при сварке других деталей. Но в этом пункте хочется еще раз » поблагодарить» камазовский штамп. В этом случае они даже научились штамповать деталь. И даже отверстия под обработку внутренних полостей есть. Стала бы она идеально на положенное место, если бы они на 20 мм не промахнулись с размером расположения пятки на штампе.

Вот на столько нужно сдвинуть ремонтную часть, чтобы пята попадала на ребро жесткости в лонжероне:

На фото может плохо видно, что для того чтобы пята попадала на ребро жесткости, ее надо сдвинуть вправо примерно на 15-20мм. В общем закончим с рассказами о чудо-штамповке.
Отрезал от этого ремкомплекта лишнее ( и для левой задней поддомкратной точки и для правой), обработал, привалил, грунтанул и замазал швы герметиком. В общем все по фен-шую.

Передний брызговик+стакан.

Левый стакан, брызговик и лонжерон. Тут у меня все вообще печально. Так как машина была бита, то тут и треснутые лонжероны, и замененный телевизор. На фотке отчетливо видна трещина.

Ну и гниль конечно же… много гнили…

А так же броня, спиленная с танка Е100 и приваренная тут

Состояние левой передней стороны видно на фото. Гнили очень много, причем с самых нагруженных местах. Начал вырезать, зачищать, обрабатывать, варить, грунтовать, наносить герметик, антигравий и антикор.

Долго мучился с этой броней в левом углу возле краба. Пытался вырезать- неудобно подлезть.В итоге плюнул, зачистил, обварил это более менее ну и покрыл.

Грунтуем и наносим герметик:

Покрываем антигравием. Наносил в 3 слоя вот таким пистолетом из набора:

Сам антигравий. Novol gravit. Обладает антикоррозийными свойствами (можно использовать вместо антикора ) и наносить его поверх ЛКП.

Ну и результат :

После того, как все это высохло, вымыл полы и слегка зачистил верхний слой старого антикора металлической щеткой-насадкой на дрель. Там где отслоился — зачистил до метала, загрунтовал и обработал. А так снимать его не стал. Ибо покрыт у меня пол текстилом, на который у меня к большому сожалению средств нет…
В завершении обработал все Body 930. Разбавил его с растворителем и нанес тем же пистолетом что и антикор. Пока что в 3 тонких слоя. Думаю нанесу еще столько же, а поверх Body 930 обработаю мовилью для внешней обработки. Еще обработал скрытые полости мовилью для скрытых полостей.

Ну в общем вот такой у меня кузов. И работы с ним еще много. Времени и средств не жалею.

Расходные материалы и цены:
— эпоксидный грунт novol 360 — был
с прошлой закупки. Как раз закончился после обработки всех этих частей кузова;
— кузовной герметик novol 630. Ушло полтора тюбика. -310р шт.;
— антигравий novol gravit 600. Ушло пол банки-400р
— Body 930. Одна литровая банка -300р.

перевернули авто теперь на другую сторону. Проблемы те же самые: порог, и все что к нему относится и правый брызговик.
Порог то целый, без единой дырочки, а вот усилитель стал подгнивать. Пришлось спилить и порог.

По поводу нового порога. Пришлось опять же брать камазовский штамп… Варианта взять ВАЗовский не было, так как в своем городе-деревне я его не нашел. В принципе как и усилитель порога. Фото камазовского штампа:

Несовпадение форм деталей с кузовом ВАЗа — девиз нашего КАМАЗа. В общем все дорабатывается молотком, болгаркой, пассатижами и большой банкой шпаклевки, так как паз, в котором будет находиться закрытая дверь такой же ровный как дороги в России.

Верхнюю кромку, где будет ставиться уплотнитель придется спиливать на 3-4мм, все вмятины, которых можно было бы избежать при нормальной штамповке- шпаклевать, шпаклевать, шпаклевать…
Усилитель с русской «гармошкой»

Помимо того что он гармошкой в местах штамповки, так еще и тоньше заводского!
Готовимся к сварке. Зачищаем пол, грунтуем его, порог, соединитель и усилитель NOVOLом 360 в 3 слоя. Сверлим отверстия в пороге и усилителе. Для того чтобы отверстия совпали, сверлим 6 отверстий в усилителе и пороге ( 3 на нижней кромке и 3 на верхней) и соединяем порог с усилителем 6ю болтами. Затем сверлим остальные отверстия с шагом 20-30мм. Ну и зачищаем вокруг отверстий грунт под сварку.

Очень важное условие при покрытии эпоксидным грунтом- минимальная влажность. Эпоксидный грунт, по сравнению с другими, более восприимчив к влажности во время покраски и высыхания. Если у Вас нет покрасочного бокса, как и в принципе у меня, красим в жаркую погоду! Эпоксидный грунт создает очень хорошую антикоррозийную защиту, но для этого ему необходимо хорошо присохнуть к металлу. Проверено лично не только мной, но и знакомыми малярами.

Грунтуем полы и обрабатываем сварные швы герметиком:

Привариваем порог:

Далее правый брызговик. Зачищаем от ржавчины и вырезаем гниль. Тут ее гораздо меньше чем на левой стороне. Пришлось спилить «селедку», так как под ней было много ржавчины.

Зачищаем место под «селедкой» от ржавчины, грунтуем, варим.

На правом брызговике весь антикор снимать не стал, счищал только в тех местах, где была гниль и стал отслаиваться антикор.

Пришлось и спилить угол защиты стойки, так как он немного подгнивал. Сама стойка в отличном состоянии. Выпиливаем, зачищаем, грунтуем внутри и привариваем угол отпиленный от новой защиты стойки.

Далее грунтуем все голые места (предварительно обезжирив) эпоксидником в 3 слоя

Цена: порог+усилитель+соединитель — 500р

Выпиливаю, а там…

Жучки то не хило расплодились. Пришлось вырезать больше… Вырезаем, зачищаем…

Затем все это дело загрунтовал NOVOL 360 в 2 слоя. Сделал латку из листа 1.2мм, насверлил в нем отверстий в шахматном порядке, и тоже грунтанул ее в 2 слоя. Потом зачистил от грунта места для сварки и приварил латку. К сожалению фото готового результата нет…

Зазоры

Решил убрать сантиметровый зазор между задними фонарями и кузовом. Зачищаем кузов от краски в местах зазоров. Ставим фонари и замеряем расстояние от фонаря до кузова. Вырезаем полоску из металла с шириной равной чуть меньше ширине зазора. Так же вырезаем кусок из листа который будет являться как бы заглушкой. Полоску выгибаем под форму кузова и все это дело привариваем на нужное место. Получаем вот так:

Обезжириваем, шпаклюем, примеряем

Получилось вот как то так… Осталось только выровнять шпаклевку. На крышке багажника буду так же приваривать снизу полоску, чтобы убрать этот зазор…

Подготовка и вывод поверхности крыши
Как мне казалось изначально, что это будет самое сложное… Но тьфу тьфу, все оказалось не так уж и сложно. Как говорится :» Глаза боятся, а руки делают». Сначала зачистил все от двух толстых слоев краски до голого металла. Так же зачистил уже образовавшуюся ржу на сварных швах и заровнял их зачистным кругом на болгарке. Изначально зачистил чуть больше пол крыши, чтоб пока буду выводить одну часть другая не поржавела. Обезжирил и начал шпаклевать. Использовал шпаклевки NOVOL Micro fiber, NOVOL Fiber и NOVOL Unisoft. Можно было обойтись и двумя, но за неимением в наличии в магазине второй банки NOVOL Micro fiber пришлось брать, NOVOL Fiber.

Машинка сломалась. Дала клину. Далее уже выводил обычным бруском. Наждачку использовал восьмедесятую. Все делал на сухую.

После того как максимально вывел стекловолокном, нанес Unisoft, вывел его и полностью зачистил крышу от старой краски.

Далее нанес грунт на всю крышу, чтобы увидеть все косяки своего шпаклевания, которых было много. Зачищаем грунт и получаем вот это:

\

Кстати, стыки панели крыши со стойками тоже зашпаклевал. А еще убрал омыватель заднего стекла. Вырезал штамповку, приварил латку и тоже шпакленул.

Выводить финишной шпаклевкой дальше всю крышу я не видел смысла, ибо это очень муторно, да и поверхность довольно таки большая. Поэтому купил жидкую шпаклевку NOVOL Spray filler. Плохих отзывов о ней я не нашел, все только положительные.

Развел ее согласно пропорциям указанным на банке и залил в краскопульт. Это было наверно моей самой большой ошибкой в процессе подготовки крыши, не считая того что шлифмашинку ушатал. В общем пистолет сразу забился (дюза 1,7), хотя раствор был довольно жидкий.Больше дюзы не было… Производитель рекомендует по-моему 2,2 . Не растерявшись перелил все в пистолет для нанесения антикора, которым я покрываю все что только можно и задул всю крышу жидкой шпаклевкой. Пистолет не имеет своих универсальных границ. Красить наверно тоже им буду, раз с другими у меня никак не налаживаются отношения. Вот результат, которым очень рад. Вся крыша стала идеальной. Шпаклевка легла прекрасно. Осталось только затереть, загрунтовать и можно красить. Пятна на крыше это не неровности, а не высохшая шпаклевка.

Расход материалов для восстановления кузова ВАЗ 2108 от ржавчины:
Шпаклевка NOVOL Fiber-730р
Шпаклевка NOVOL Unisoft-730р
Жидкая шпаклевка NOVOL Spray Filler-550р

Результат: работы по восстановлению кузова ВАЗ 2108 частично выполнены.