Ремонт БМВ х3 е83

TopFuel ›
Блог ›
Капитальный ремонт двигателя M57N BMW X5 E53 .часть 1.

Доброго Всем времени суток! Появилась возможность немного отвлечься, вот решил написать, тем более что есть о чём… В принципе конечно всегда есть, но данный пример довольно интересен…
В общем приобрел человек автомобиль BMW X5 в кузове E53 с дизельным 3.0 M57N. Автомобилю 10 лет, пробег по одометру смешной и нечестный 90135 км /на момент поломки/, но уже как-бы привыкли мотать км обратно, поэтому как правило при покупке все понимают что реально, а что нет… Про внешний вид писать не буду, ибо все любят глазами, когда покупают, нравится — берут, не нравится — идут дальше… А вот с моторами сложнее, большинство верит в МЛН км, немецкую надёжность, русскую сознательность при обслуживании, в жопометр который при тест-драйве ощущает мощь — поэтому ограничивается лишь взглядом под капот, типа на месте ли мотор, да вниманием на лампочку CHECK ENGINE — не горит, хорошо… Very Happy
Пару месяцев владения, и может на море? на трассу, где есть возможность насладиться немецкой легендой…
В общем где-то около Тамбова /из Москвы путь начинался/ мотор решил остановиться… устал…Двигатель не только не заводится, он вообще не прокручивается… Долил владелец масла в мотор пару-тройку литров, но это не помогло.
Доставили машину ко мне, подняли на подьёмнике — ну как обычно у BMW течёт тут, течёт там, значит всё на месте. Мотор за шкив коленвала не проворачивался, «бублик»-гидротрансформатор АКПП влево/вправо чуток поворачивался… Очень напомнило что что-то дало клин…
Вариантов нет, мотор снимать…

Сняли двигатель, АКПП — и картина частично нарисовалась… Лопнул маховик к которому крепится гидротрансформатор АКПП, причём не в одном месте, а оторвало где только можно…


Инженеры явно рассчитали, только что, пока не понятно… Ну лопнул он да лопнул, может старый, 10 лет ведь, но это слишком было-бы легко… Масло моторчик ведь сожрал… В общем в разбор его…негодяя…

В процессе разборки начали появляться недостающие штрихи, для полной картины…

в мотор явно недавно лазили, ну не обманешь — нет может быть так чисто внутри… пусть даже и грязно снаружи…

Вскрыли… На словах следующее, /ибо фото процесса разборки частично утеряны/ — мотор недавно был подвергнут ремонту, загильзован 5-й цилиндр

вот стандартный вид

установлена старая стандартная поршневая, новые кольца, вкладыши, и.т.д. В общем типа ремонт аля взбодрить и в продажу… Так большинство и делает. Кроилово видно такое было, что цепь ГРМ оставили старую, она продолжала точить крышку ГРМ

сыпать стружку в поддон… ну и оставили ещё один подарок в ввиде лопнувшей шестерни ТНВД…скорее всего при неправильном снятии…

Итог: всем давно известно, нельзя ставить новые поршневые кольца в изношенный цилиндр, это приводит ещё к более быстрому износу цилиндра, расходу масла, ес-сно понижение уровня, голодание, стук или клин… Что и произошло на данном примере, мотор стал затягивать вращение, как ни крути, инерция автомобиля через трансмиссию воздействует на маховик, что-то должно было не выдержать…
В общем горевал Иван три дня, потом приняли решение мотору дать нормальную жизнь…

Блок подвергли шлифовке по плоскости, расточки под ремонтный размер + 0.25 мм, благо гильзу в 5-ом цилиндре предыдущие мастера установили довольно толстую, не пришлось перегильзовывать цилиндр.
Коленчатый вал был шлифован под ремонтный размер 0.25 всех шеек. ГБЦ более-менее проходилапо втулкам, ограничились правкой сёдел и шлифовкой плоскости. Наступило время сборки.

в чистенький готовый блок

вкладыши заморские с вареньем малиновым…

да коленвал шлифованный…

BMW X3 Flamenco Rot Metallic ›
Бортжурнал ›
Типичные неисправности и стоимость обслуживания BMW X3 ч.1.

Бывает у меня в личке спрашивают сколько бензина потребляет машина, сколько масла и т.д. Люди интересуются, некоторые потом на драйве появляются уже в качестве владельцев Х3 (недавно только одного видел :-)) Наверно помогают советы. Ну спросили, и спросили, мне не жалко. Но не так давно на автору нашел интересную статью про обслуживание Х3, многое подробно описано, я практически со всем согласен. Хотя статья 2015 года но мне встретилась только на днях, хочу поделится. Я ее немного порезал, убрал всю воду, пару ошибок исправил, оставил только суть, все самое нужное и полезное. С некоторым из того что описал автор я сталкивался сам на х3, с некоторым знаком еще со времен купе e46, с таким же мотором. Чтобы автор не обижался в конце будет ссылка на оригинал. Статья большая, поэтому пришлось дробить на две части.

Итак поехали. Часть I.

Технические особенности данного автомобиля.

Варианты подвесок:
√ Стандарт – само слово говорит за себя.
√ Спортивная настройка ходовой части – амортизаторы большей жесткости, т.е. машина лучше управляется, но теряет в комфорте.

Варианты рулевого управления:
√ Обычная рейка – тут все понятно… После японского автопрома, руль «не крутится», т.е. слишком тугой (мнение как раз тех, кто садился на БМВ с этим типом рейки после японца).
√ Сервотроник – к предыдущей рейке «добавлен» электрический моторчик, который работает на стоящей машине и до скорости – 40 км/час, т.е. на месте и на малой скорости – жесткость руля, как у японцев, а на большей скорости и далее – как на БМВ.

Варианты звука:
√ База – звук с головного устройства через встроенный усилитель «поступает» прямо к 6-ти (могу ошибаться) динамикам. В общем качество звука – говно.
√ Hi-Fi – звук с головного устройства поступает на дополнительный усилитель со встроенными кроссоверами (стоит в заднем левом крыле) а оттуда расходится по 10-ти динамикам. Качество – терпимо.
√ Top Hi-Fi с DSP – все, как и в предыдущем варианте, только динамики более мощные, а усилитель помимо того, что он мощнее, обладает еще и цифровым звуковым процессором (Digital Sound Processor – DSP), т.е. цифровой обработкой звука.

Сиденья:
В дорестайле бывает два варианта:
√ Стандарт – обычные стандартные сиденья – или с ручной регулировкой, или с электрической с памятью положений.
√ Спортивные сиденья – выраженная боковая поддержка + регулировка длины подушки передних сидений. Х3 с этим типом сидений встречаются редко. Спорт сидений с ручными регулировками — не встречал, только – электропривод.
В рестайле три варианта:
√ Первые два варианта аналогичны дорестайлу.
√ Комфортные сиденья – всегда с электроприводом, профиль сидений аналогичен базовому, но спинка сиденья имеет дополнительную электро регулировку, которая позволяет ее «ломать».

Наиболее распространенные цвета кожи: черная, рыжая, бежевая, голубая, серая (последняя расцветка попадается преимущественно на машинах из USA).
При покупке машин будьте внимательны, мне попадались дизельные Х3 с салоном из кожзама – сенсатек. Хотя в принципе при таком возрасте машин – водительское сиденье у них – всегда рваное.

Внешний вид машин:
√ База – стандартные машины Х3, коих на дорогах – большинство.
√ М-пакет – заводской обвес в стиле машин БМВ М-серий.
√ Аэродинамический пакет – заводской обвес, которым дооснащались машины, но с завода машины в таком обвесе не выходили.

Вкратце перечислю что еще может быть в машинах:
Ксенон или ксенон с адаптивным освещением поворотов и омывателем фар, бортовой монитор с навигацией и(или) телевизором, панорамный люк, Блю-Ту, парктроники передние и задние, датчики дождя и света, электропривод складывания зеркал (крайне редкая опция для дорестайла), автозатемнение боковых зеркал (только начиная с рестайлинговых машин) . Уважаемые японоводы, прежде, чем хаять данные машины – почитайте список опций — и это 2003 год выпуска.

Теперь о болезнях (обслуживание в общем), которые устранял я и о которых вообще знаю:

По двигателю М54:
Прокладка масляного стакана – как правило, начинает подтекать после пробегов за 100-120 тыс. км., но бывают и исключения (на моей Е60 с точно таким же мотором зимой 09-10 гг. эта прокладка потекла при пробеге 52000 км в результате сильных морозов, если помните -33 градуса по Цельсию). Стоит эта прокладка – копейки, на сегодняшний день порядка 450 рублей, но замена! В сервисах цены на ее замену доходят до 6000 рублей. Я ее менял сам. Симптомы ее кончины – весь мотор под впускным колектором – в масле. В принципе, если Вы раньше копались с Жигулями, Москвичами и Волгами, то проблем по ее замене у Вас не возникнет, дольше мотор будете отмывать специальными средствами.

КРКГ (клапан рециркуляции картерных газов) – точного ресурса данной фиговинки сказать не могу, потому что вычитал, что в наших климатических условиях рекомендуется менять этот клапан раз в 60000 км или раз в 2 года. Я именно этой рекомендации и придерживаюсь, т.е. не жду «сюрпризов». У этого клапана 2 варианта поломки: или мембрана клапана заклинивает и он перестает функционировать, ну или же эта мембрана рвется. Не знаю точно какие последствия при каком случае проблемы клапана, знаю одно:
Или клапанные газы перестают циркулировать правильным образом и тогда мотор начинает «раздувать» этими газами. В этом случае, как правило, первым начинает потеть прокладка клапанной крышки в передней части мотора. Но может и сальник коленвала «выдавить» — передний или задний. А замена заднего сальника например – это снятие коробки… много денег…
Или же вентиляция мотора нарушается так, что масло из масляного щупа (одна из трубок КРКГ идет именно на масляный щуп) засасывает во впускной колектор. Итог – жор масла!
До кризиса 2015 года комплект этого клапана с 4-мя трубками стоил 5200 рублей в оригинале. Но трубки нужно смотреть по состоянию… Бывает, они лопаются при демонтаже. На моей практике: после покупки машины меняете клапан комплектом, а далее – чередуете – клапан – комплект и т.д. Работа в сервисе стоила порядка 2 круб. Но не везде… В некоторых сервисах по технологии – для замены КРКГ требуется демонтаж впускного колектора – а это означает – уже совсем другие деньги. В принципе, при определенной сноровке, ничего сложного в замене нет.

Прокладка клапанной крышки – как правило, «живет» порядка 100000 км. Но, если КРКГ неисправен, то ее кончина будет более быстрой не из-за того, что она уже «задубела», а из-за «раздувания» мотора. Стоит не дорого (до 1000 рублей), менять не сложно.
Напорный шланг ВАНОСа – ресурс примерно все те же 100000 км. Меняется очень просто, стоит порядка 2500 рублей. В принципе к этому пробегу он просто начинает потеть маслом ( как правило — в холода, т.е. зимой) на завальцовке металла с резиновым шлангом либо около подачи к ВАНОСу или же при выходе из масляного стакана. Потери масла через него минимальны. Просто портит эстетический вид мотора. С ним меняется 4 уплотнительных колечка – все 4 стоят 60 рублей.

Опоры двигателя – дело в том, что моторы — мощные, 6-ти цилиндровые и с соответствующим крутящим моментом. И при резкой нагрузке (довольно резкий старт с места) за счет полного привода (передний редуктор крепится к мотору)… далее идет физика 8 и 9 классов… В общем правая гидравлическая опора двигателя нагружается на сжатие, т.е. при резком старте, как и на перегазовках на нейтрали – мотор наклоняется верней частью на правую сторону – правую опору сжимает, а левую – соответственно норовит оторвать. А приходящий крутящий момент на левое колесо ему всячески в этом помогает. И вот как раз с левой опорой у мотора (водителя – он же на педали давит) это получается. И если хозяин машины про эту особенность не знает… Пока с оставшегося куска левой опоры не отлетит оставшаяся резиновая оболочка – за это время от перенагрузки начнет рваться задняя опора (сайлентблок раздатки – стоит в раздатке) и, следовательно – выйдет из строя правая опора. Мотор при этом никуда не денется. С левой стороны получится – резиновый «пятак» в металлической кастрюле. С правой стороны – все тоже самое, только за счет того, что кусок опоры в резиновой оболочке остатков единой опоры — «давит» на ту саму кастрюлю (корпус гидравлической опоры) – резиновая оболочка никуда не денется и звуков – не будет. А вот с левой – когда все это дело оголится до металла, спустя 3 секунды после резкого старта, Вы услышите такой грохот, как-будто правое колесо вместе с кусками подвески поехало в противоположном от Вас направлении. А при этом – на диагностике в сервисе (если он не профильный и не имеет опытных спецов именно по БМВ) – НИЧЕГО не найдут и естественно приговорят вероятность этих металлических грохотов – В ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ. Итог – 3 опоры стоят 6000 рублей (Лемфердер в оригинале), а виновница торжества (не считая хозяина) – одна левая опора – 2000 рублей. Знаешь много – платишь мало! Я уж молчу про замену редуктора.

Про свечи, ремни, ролики и т.п. пишу кратко. Итак все понятно… Скажу только две вещи:
1. Свечи в оригинальных коробках – NGK BKR6EQUP (замена раз в 100000 км ), ремни – Contitech (ресурс в среднем 60000 км, а так по визуальному состоянию), ролики – INA (предположу, что ходят не менее 150000 км, но могу ошибаться). Соответственно вместо оригинала смело покупайте этих производителей – это будет то же самое.
2. У данного мотора два приводных ремня и три ролика, два из которых продаются с механическим натяжителем в сборе, а третий ролик – обводной. Так вот – обводной ролик не дорогой (где-то 800 рублей — INA), а натяжной ролик даже в неоригинале (все та же INA) – стоит около 2500-3000 рублей (повторюсь, он отдельно по программе не пробивается, но при этом откручивается, а идет в сборе с механическим натяжителем). В итоге замена всех ремней и роликов выходит не бюджетно. Но т.к. этот же ролик устанавливается на другие моторы БМВ и на другие марки авто – есть в продаже все у той же фирмы этот ролик отдельно. Его цена – где-то 600 рублей. В итоге три ролика обходятся в 2000 рублей вместо 6800 рублей. Чувствуете разницу?

В принципе по мотору ничего больше нет. Ремня ГРМ нет (на всех моторах БМВ после 1991 года выпуска), там стоит цепь. При правильной эксплуатации — первое вмешательство в мотор будет никак не раньше 300000 км. На этом пробеге — поменяете кольца и вкладыши на новые (номинал), замените все прокладки, все внутри помоете и с новыми маслосъемными колпачками, цепями, роликами, натяжителями и т.д. — соберете обратно. Я конечно встречал машины с проблемами ВАНОСа (система регулировки фаз газораспределения), залеганием масляных колец (огромный жор масла — 3 литра на 1000 км), но все это больше актуально к машинам из Америки (потому что там словосочетание — обслуживание машины – никто не слышал) или же к машинам с пробегами за 300000 км, ну или к неправильному подходу к эксплуатации машин. На всякие дискуссии, что типа я фигню пишу… уточню… У меня свой опыт и свое мнение, у Вас – свое. И уточню последнее по мотору – все купленные и обслуживаемые мною машины с данным типом моторов имели на момент покупки пробег менее 150000 км. А так, для примера, брата БМВ 520 в кузове Е34 (мотор по сути тот же — М50) «потребовала» (жор масла в связи с естественным износом колец, колпачков…) первую профилактику мотора при пробеге 392000 км! Это было на 15-тилетней машине в 2006 году.

По мотору 2,0D – всего не знаю, не интересовался. Слышал, что у них очень тонкая цепь ГРМ, которая может перескакивать с вытекающими последствиями: ремонт, эвакуатор, недешевая работа в сервисе и т.п. Но, надо отдать должное – расходу топлива машинам с этим мотором позавидуют большинство бюджетных авто с бензиновыми моторами 1,5 -1,6 литра. А по отзывам людей, которые ездили на обоих вариантах дизелей – в городском цикле езды нехватки динамики у более слабого мотора не замечено.

Переходим к системе охлаждения:
Помпа (Hepu – не является поставщиком завода, цена где-то 2000 рублей против 4500 руб — оригинал) и термостат (Behr или Wahler – поставщики оригинала, цена 1500 рублей) – замена раз в 60000 км или 3 года, термостат служит дольше, как и оригинальная помпа, но цена последней – кусается, и если ставите неоригинальную помпу, то, чтобы лишний раз не лазить (антифриз тоже денег стоит) – сразу меняйте и копеечный термостат. Стоят неоригинальные немецкие аналоги – недорого, замена – примитивна, на Жигулях в разы сложнее.

Пробка расширительного бачка – меняйте каждый год или раз в 30000 км. Что наступит раньше. И тогда Вы лично не будете знать, что такое порвавшийся шланг системы охлаждения, лопнутый расширительный бачок, потекший радиатор (он конечно рано или поздно потечет от времени но это не будет повторяться из года в год). Все дело в том, что в этой пробке стоит клапан стравливания излишнего давления. На бензиновых машинах – 2,0 Бар, на дизелях – 1,4 Бар. Трехзначная цифра 140 или 200 указана на самой пробке. Я всегда на все машины ставлю пробки от дизелей с давлением 1,4. Чем раньше стравливается давление, тем лучше (актуально для нашего климата и наших зим). Во время нагрева антифриз расширяется и создает давление в герметичной системе охлаждения. И когда клапан в этой пробке исправен – звуком «пшшшшшш» это давление выходит наружу (поэтому бачок и называется – расширительный, в нем — уровень жидкости зависит от температуры мотора), а когда неисправен – давление уменьшается путем выхода антифриза через отверстие, которое образовывается в самой слабой (старой) запчасти Вашего авто (уплотнительные прокладки термостата, патрубков, радиатора охлаждения и т.д.). Точно знаю, что данная проблема присутствует и в других марках авто, но, так как отзыв сейчас не о них – то даже марки тех машин — не упоминаю.

Уплотнительная прокладка датчика температуры, расположенного в нижнем патрубке радиатора – замена вместе с помпой и термостатом. Отдельно не меняется, продается вместе с датчиком, стоит 900 рублей. Но пишу прокладка, потому что вместо родного – зеленого уплотнительного колечка, прекрасно подходит розовое – от топливных форсунок жигулей – стоит 10 рублей. Меняется примитивно. Экономия при этом — 890 рублей.

Мойка радиатора со снятием основного – все зависит от условий эксплуатации (проселочная дорога или асфальт, зима или лето, трасса или город). Подъемника или ямы для снятия радиатора – НЕ НАДО! Нужно: определенные знания в области БМВ (как и что крепится) хорошую погоду, дачу, Керхер, шашлык и пиво.

По системе охлаждения я поступаю так: пробку меняю каждый год перед зимой, а остальное – раз в 3 года или 60000 км. Что наступит раньше.

Подвеска и трансмиссия:

Передняя подвеска:
Нижние (поперечные) рычаги – служат примерно 90000-130000 км. Поставщик оригинала – фирма Лемфердер. Они дешевле, чем на Е60, Е70 и им подобным, т.к. делаются из чугуна, а не из легких металлов. Цена за штуку – 3500 рублей (до кризиса стоил 2400 рублей).
Сайлентблоки верхних (продольных) рычагов – поставщик оригинала – Лемфердер – ресурс тот же, что и у нижних рычагов (сами верхние рычаги меняются только после ДТП, т.к. верхний рычаг – кусок гнутого чугуна, а шаровые и сайлентблоки продаются отдельно). Цена за пару – 2500 рублей.
Шаровые опоры верхних рычагов – ресурс побольше (я предпочитаю все вышеперечисленное менять одним визитом на подъемник, включая шаровые опоры), чем у предыдущих запчастюшек. Сколько именно ресурс – не знаю. Причина в скобках выше. Цена – 1300 рублей за штуку.
Передние амортизаторы – ресурс порядка 150000 км. Потек один, меняете оба. В оригинале – Сакс или Боже. Цена за все запчасти, включая новые опоры стоек (Лемфердер), пыльники, отбойники – где-то 17000 рублей.
Подшипники ступиц передние – ресурс порядка 100000 км. В оригинале – лежит по моему FAG, цена за пару – 5000 рублей.
Рулевые наконечники и рулевые тяги – ходят очень долго, поэтому их не упоминаю.

Задняя подвеска:
На всех Е83 задняя подвеска «содрана» с универсала Е46 и в отличии от алюминиевой Е53 – она СТАЛЬНАЯ, примитивная, как калл мамонта… и не ломается. Единственный недостаток (болезнь) – лопаются пружины в нижней части – где-то 1 виток. Визуально не видно (знаю от знакомых, сам щупал на Е83, дизеле, с пробегом около 180000 км), определить можно только полапав их снизу внутри посадочного места пружины в рычаге. Не оригинал (хорошего качества), фирму не помню – 6500 рублей за обе. Замена порядка 3000-4000 рублей.

Вообще, по подвеске — ресурс сильно зависит от манеры езды, качества дорог и размерности колес (в базе от 17 до 19 радиуса, чем больше радиус, тем больше неподрессоренные массы и, понятное дело, меньше ресурс подвески).

Трансмиссия:
Передний кардан – ресурс порядка 100000-120000 км (зависит от водителя, т.е. как часто и как сильно он резко стартует со светофоров, соответственно со спокойным стилем езды — ресурс будет существенно выше). Дело в том, что в результате резких ускорений с места на переднем кардане изнашивается крестовина, и если Вы своевременно это дело не устраните, то в связи с дальнейшим износом крестовины и подклинивания кардана – у Вас может разбить раздатку, передний редуктор и т.д. Симптомы – как всегда, щелканье при включении передачи, щелканье при движении под нагрузкой. Подвох вот в чем – крестовина отдельно не продается – продается кардан в сборе – цена в районе 30000 рублей. Но сильно пугаться не стоит – в Москве есть профильные фирмы, которые меняют крестовину в Вашем старом кардане. Работа с запчастями стоит порядка 9000 рублей. Дальнейший ресурс – как у нового кардана.

Подвесной подшипник заднего кардана – ресурс составляет в среднем 150000 км. Так как тот самый подвесной подшипник крепится к тоннелю в районе ног задних пассажиров, то выявить неисправность (износ) этого подшипника довольно просто: он сильно воет в движении и этот вой отчетливо слышен в салоне сзади. Картина опять же стандартная – по технологии БМВ – этот подшипник меняется вместе с задним карданом в сборе – стоит тот самый задний кардан – дорого. Но опять же в Москве есть сервисы, которые меняют этот подшипник отдельно. Работа с запчастями стоит около 7000 рублей. Дальнейший ресурс меньше не становится.

Раздаточная коробка с сервоприводом – сам по себе ресурс очень большой, скажем 250000-300000 км. А многие, кто видит эту деталь ненадежной – просто не правильно эксплуатируют данный автомобиль. Х3 – это не Джип, не внедорожник, а, конструктивно – это полноприводный универсал повышенной проходимости и это не означает, что раз полный привод – то можно вместе с теми же ТЛК 100 на рыбалку ездить. При правильном обращении с авто данной марки, т.е. не надо резко стартовать с места – это не гоночный болид, не надо лезть в непролазные дебри – это не внедорожник, если же застряли – не надо пытаться выехать на раскачку. Все это – убивает Ваш универсал с более высоким дорожным просветом. Поэтому могу написать только одно – меняйте в раздатке своевременно масло, не требуйте от машины того, что выходит за пределы ее возможностей и тогда – Вы никогда не узнаете – что такое раздаточная коробка и где она стоит!

Электрика:
Датчик положения рулевого колеса – бывает, в памяти компьютера проскакивает данная ошибка, но при этом – все исправно работает! Если перестанет работать — то полный привод откажется работать, а вслед за ним и противобуксовка, курсовая стабилизация и т.д. – появятся ошибки на панели приборов. Тогда – замена датчика. Стоит порядка 9000 рублей. У меня на некоторых авто на диагностике эта ошибка проскакивала, но до отключения каких-либо систем и вообще – даже намека никакого по сей день – НЕТ.

Усилитель Hi-Fi – периодически начинает пропадать звук… Возраст к сожалению берет свое – начинают в этом усилителе перегорать микросхемы. Итог – или покупать микросхемы и перепаивать, или покупать б/у усилитель – стоит менее 3000 рублей. Либо же – потратить больше денег и переделать Hi-Fi в Top H-Fi. У всех наших машин варианта этого исполнения звука – нет. Т.е. или база, или Top Hi-Fi. Поэтому, сам лично не сталкивался.

Моторчики омывателя – а их там три – лобовое стекло, заднее стекло и фары… Имеют свойство либо вообще отказывать, или же течь в нижней части на стыке пластиковых деталей корпуса. В оригинале лежит — Сименс ВДО – цена 900 рублей (на сегодняшний день). Можно купить вообще за 400 рублей, но сколько прослужит – Х.З. Меняются примитивно.

Кнопка открытия багажника и подсветка номерного знака (сделана в едином корпусе) – от попадания воды сгнивают контакты или у кнопки ( перестает открываться багажник, но его можно открыть дистанционно с ключа), или же у подсветки ГРЗ. Меняется единой деталью. Цена – около 3000 рублей. Меняется не сложно… Никакой сервис для этого не нужен.

Обогрев водительского сиденья – мне попадались две машины, у которых, из-за перетирания внутри подушки сиденья (в нее вшит мат обогрева) диэлектрика (изолятора) – нарушалась работа термодатчика (на БМВ 3 режима обогрева – за температурой нагрева каждого из режимов следит термодатчик), и от перегрева сиденья – прожигалась кожа (может даже и с джинсами сидящего или с колготками сидящей). Да! Недостаток. Для устранения данной проблемы нужно менять кожу подушки сиденья целиком. Цена зависит от варианта сидений на Вашем авто, цвета и качества (сорта) кожи (Дакота, Амбиенте, Наппа и т.д.), но скажу прямо – не дешево — 20000 – 35000 рублей. Либо ездить с дыркой на коже сидений и аккуратно пользоваться обогревом – нагрелось сиденье – выключил. Как правило, данная болячка проявляется на тех авто, хозяева которых – очень тяжелые (за 100 кг).

Панорамный электро люк (любимая болезнь владельцев БМВ) – а ведь так таковой болезнью назвать нельзя. Почему? Да потому что любой механизм (а в люке – это работа механики с электрикой) требует обслуживания. А если задать вопрос обладателям машин с данной опцией – Как часто Вы делаете профилактическую чистку и смазку направляющих люка? Как Вы думаете, какой будет ответ? Они все ответят вопросом на вопрос: Какую чистку, каких направляющих, а что это такое? Отсюда и все проблемы. Люки на всех машинах негерметичны, т.е. в них попадает вода и по специальным водоотводам, через шланги в стойках – она стекает под машину. Если же эти шланги не чистить, то вода накапливается в этих водоотводах, переполняется и далее – подвергает коррозии металлические части механизма люка, вымывает заводскую смазку. Потом – дождевая вода – не дистилированная из бутылки (не идеально чистая), она «приносит» в механизмы люка всякую пыль, грязь и т.д., которые изнашивают пластиковые направляющие механизма. И эти направляющие – сначала заклинивают, а от дальнейшего воздействия мощности мотора привода люка – просто ломаются. Отсюда и проблема – Ой, у меня люк заклинил. Ну а далее эта водичка уже через не приспособленные для этого места – стойки Вашего авто, обшивки крыши – начинает затекать в салон автомобиля и только тогда! Вы узнаете причину поломки люка!
Ну а теперь к решению проблемы. Теоретически – замена механизма люка в сборе, а практически – звонок одноклубнику, который благодаря своей же аналогичной проблеме и отсутствию желания ее устранять дорогим способом, изучил полностью всю конструкцию, заказал у токаря аналогичные изношенным направляющие, только в отличии от заводских – пластиковых, металлические. Научился всю эту сложную конструкцию разбирать и обслуживать, и теперь помогает всем «пострадавшим» данной проблемой – за вменяемые деньги. Итого – ремонт под ключ (новые направляющие, разборка, сборка, смазка, гарантия на работу) 7000 рублей. И последующие минимум 7 лет можете дальше ничего не обслуживать в этой конструкции. Раньше все равно не сломается.

Продолжение во второй части.

BMW X3 ♕BLACK MAMBA♕ ›
Бортжурнал ›
Black Nose ( как снять решетку радиатора (ноздри) BMW e83)

Прием!Дошло дело до ноздрей, решился я их самостоятельно вытащить и обтянуть пленкой, хром смотрится не плохо, но черную решетку, я изначально хотел, как купил машину, но постоянные дела работа, времени не было и так удачно сложилось, заехал на сервис возле дома.Купил пленку черную, с хорошими тянущимися свойствами, за бесценок, всего 500р, забрал последний кусок, посмотрим как долго она продержится, и решил сделать не большой отчет.
принцип разборки достаточно прост, все легко снимается и собирается, впервые делал сам, прогресс! 🙂
1.Открываем капот и смотрим на передний защитный элемент который держится на 4 болтах (многогранник размера 30), смело их откручиваем, тем самым снимаем эту защиту, вытягивается на себя

вот эти 4 болта

2.Осталось еще 3 болта большего размера, их видно, один из них находится по середине(эти 3 болта позволяют нам немного оттянуть бампер, куда мы будем тянуть свои ручки, чтоб отцепить решетки(хочу отметить что бампер достаточно пластичный, руку вы туда точно засунете.

Вот эти 3 Болта с большей шляпкой, используем прежний инструмент и откручиваем

легко оттягивается

3.А как держаться решетки спросите вы?Обычные клипсы, единственная трудность — это снять с самых верхних 2 клипс т.к палец под клипсу не пролезает и надавить очень сложно(я нашел выход, можно отверткой но я взял вот такой предмет, легко подлезает и этого изгиба хватает и удобно). Мы начинаем сбоку и идем вниз.

так выглядит разобранная решетка.Клипсы замечательно видны

Так выглядят мои инструменты:Сноубордическая отвертка, где-то ведь ей нужно найти применение ))) и тот самый предмет, загнутый ключ

Так выглядит после снятия

4.Закрываем капот, берем решетки домой и начинаем шаманить
Что нам потребуется: Фен, Пленка, канцелярский нож или ножницы (маленькие)
решетку разбираем, на две части, все те же клипсы, только Более маленькие

Пленка, ножницы (для вырезки контура)Разборка на 2 части

5.Пленка тянется после фена, замечательно, все достаточно просто, то чему нас учили в в садиках и начальной школе, клеить

6.Собираем все обратно и наслаждаемся Черной решеткой

Надеюсь кому-то этот не большой рассказ поможет!

Всем Мир!

Экономия 3500р