Рейка рулевая чери тигго

Стуки в рулевой рейке

«Как правильно отрегулировать рулевую рейку своими руками»
(копирую статью с redliners.ua)
Да. Вот такое вот нехитрое дело. Подтяжка рейки.
Обратил внимание, иногда люди не знают что сделать, как, и вообще — зачем?
Думаю — а напишу ка я сие послание, авось пользу принесет. Итак.
Зачем подтягивать рейку?
А вот представьте. Первый случай: вы трете молотком по куску пластмассы. Вот прям как напильником трете. Через сколько лет молоток или пластмасса износится настолько, чтобы начались проблемы? Верно, через много.
Второй случай: вы упорно стучите молотком по куску пластмассы. Не правда ли, в этом случае процесс значительно ускорится?
Ну вот примерно как-то так и с рулевой рейкой. Если она болтается, это существенно ускорит ее кончину.
Ну и кроме всего — всякие неприятные подруливания, шумы в подвеске и тому подобные неприятности — оно вам надо?
Это подводит нас к вопросу
Как подтянуть рейку самому?
Я расскажу способ, которым я пользуюсь, и который всегда мне помогает подтянуть, но не перетянуть рейку.
Для начала — нужна яма или лучше и удобнее — подъемник. Нужно обязательно вывесить оба передних колеса!
Вот чья-то фотография с хондамоторс.


Там у вас где-то на рейке есть вот такой поджимной болт с контргайкой. Найдёте.
Естественно, вы не всегда сможете найти ключ для откручивания контргайки. А если сможете, то не всегда подлезете. Да и пофиг. Вспомните о том, что гайка откручивается против часовой стрелки и открутите ее с помощью зубила и молотка. Ну и что, что зазубрины останутся? Вам что, стрелять из нее?
Полоборота-оборот вполне достаточно.
Теперь самое интересное.
Не подтягивая рейку, пробуем при вывешенных двух колесах повернуть колеса, держась за одно из них руками. Именно так. Уподобляетесь Мгеру, хватаетесь обоими руками за покрышку одного колеса и плавно поворачиваете колеса от упора до упора. Зацените, как легко они поворачиваются. Ничего, мы это исправим.
Шутка.
Вообще-то удобнее процедуру делать вдвоем. Один поворачивает колеса, второй — подтягивает.Нужно добиться подтяжкой эффекта, когда вы можете силой рук без рывка поворачивать колеса от упора до упора, держась обоими руками за одно колесо. Если «подклинивает» — чуть отпустите. Клины будут в крайних положениях, ибо по центру рейка всегда вырабатывается больше. Вот нужно, чтоб их там не было.
По поводу «сколько крутить?» — хз. Точная регулировка будет уже с шагом где-то 1/20 оборота, ибо поджим в рейке из-за этого меняется на доли миллиметра. Да-да, я не ошибся. Подтяжка «на глаз», «до упора» или «на 1/4 оборота» тут не канает. Нужно сделать точно, причем не полениться.
Метим царапинкой болт, чтобы видеть, что при затяжке гайки он не провернется. Затягиваем гайку, можно так же, зубилом. Проверяем подтяжку за колесо еще раз.
Дело сделано.
Обычно этот способ, «за колесо» подходит всем машинам. Дает возможность точно поймать идеальный момент подтяжки. На дороге первое время ощущения могут быть непривычные, но эффект пройдет через пару дней.
Как часто проверять подтяжку?
Чаще, чем раз в год смысла не имеет. Ну или тысяч 20-30. Если нормально подтянуто и рейка в нормальном состоянии с целыми пыльниками — ходить она будет долго.

Спасибо-пожалуйста. Не ломайтесь.

Chery Tiggo Ацтек ☺ ›
Logbook ›
Неприятность с рулевой рейкой ((

Став с 2008 года завсегдатаем форумов по чайнамобилям вообще и по Chery Tiggo в особенности, я, конечно, знал обо всех «детских болезнях» этого авто. Неполный их список включает в себя:

1) недолгоживущий привод ГРМ (ремень и ролики надо менять не реже чем каждые 40.000 км пробега);
2) закисание направляющих задних тормозных суппортов (иногда очень опасное, т.к. тормозной диск может в движении раскалиться добела от трения о колодку. Проверено на прошлом моём Тигго);
3) преждевременный выход из строя на полноприводных моделях 2,4 л модуля топливного и/или перекачивающего насосов с регулятором давления топлива заодно (со сломанным перекачивающим можно ездить с полным баком только);
4) хилый механизм рулевого управления (наконечники и рейка);
5) хилые сайлентблоки подвески;
6) преждевременный выход из строя сцепления и маховика (вследствие вибрации и ударных нагрузок при автоподключении заднего привода в моделях 4х4 2,4 л. Проверено на моём прошлом Тигго);

Поэтому, купив подержанный Тигго, я был готов к тому, что всё это мне нужно в ближайшее время поменять/отремонтировать. Кроме топливного модуля и сцепления с маховиком, конечно, т.к. у меня 1,8 л на моноприводе теперь ))

Задний нижний правый рычаг я заменил, . Заодно сделал сход-развал. Сегодня выкинул задние тормозные суппорта с закисшими намертво направляющими, .

Готовясь к предстоящим ремонтам заранее, в проверенном мной интернет-магазине заказал комплект роликов и ремней для ГРМ и привода агрегатов, а также рулевые тяги и наконечники. Но так как диаметр резьбы на тягах бывает разный — то 14 мм, то 18 мм, продавцы попросили меня проверить и сообщить им диаметр резьбы.

И вот сегодня во время замены суппортов я попросил мастера сделать замер диаметра резьбы на рулевой тяге. Но когда он стал снимать пыльник, где-то примерно 150-200 мл жидкости гидроусилителя чуть прямо на него не вылилось — еле он успел увернуться 🙂

Не до смеха мне стало, когда мастер сказал, что рулевую рейку надо менять. Это ведь еще 14.500 рублей, которые я не планировал в бюджете автомобиля ((

Заодно вспомнил, как этой зимой в мороз -25 градусов заводил машину и, по привычке, сразу покрутил рулём слегка из стороны в сторону… Жидкость ГУРа, конечно, была очень густая от мороза и, очевидно, вылезла через сальник внутрь пыльника. Я тогда услышал неприятный звук от насоса ГУРа, открыл капот и увидел, что бачок ГУРа — сухой как пустыня. Заглушил, сходил за Дексроном III в ближайший магаз, восстановил уровень жидкости в бачке, долив как раз те самые 150-200 мл. Насос стал работать без посторонних звуков.

С тех пор я бросил привычку крутить баранку сразу после пуска движка. А так как в тот раз никаких потеков Дексрона под автомобилем не обнаружил, то и не придал этому особого значения.

Сейчас рейка не течёт — регулярно проверяю уровень жидкости в бачке насоса. Т.е., получается, что выдавило жидкость только один раз, на холодную.

И вот теперь у меня вопрос к знатокам — стоит ли заморачиваться покупкой новой рулевой рейки и её заменой? Или есть смысл понаблюдать за ней дальше, держа в багажнике на всякий случай бутыль с Дексроном III ?

Был бы очень признателен за дельные советы. Ибо в мои планы тратиться на новую рулевую рейку, её установку (а она идет в комплекте с тягами и наконечниками) и повторный сход-развал — не входило. Цена вопроса где-то в районе 20.000 рублей.

Сфотографировать мастера, отпрыгивающего от струи жидкости ГУРа не успел, извините 😉

.. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ..

Chery Tiggo 2005 года. Рулевое управление

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобили Chery Tiggo устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня — рейка, оснащенным гидравлическим усилителем (рис. 8.1), и с травмобезопасной рулевой колонкой (рис. 8.2), регулируемой по углу наклона. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с рычагами поворотных кулаков передней подвески.
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится поликлиновым ремнем. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Картер рулевого механизма установлен в моторном отсеке и закреплен болтами на поперечине передней подвески.
Вал рулевой колонки соединен с валом рулевого механизма промежуточным валом с двумя карданными шарнирами. В верхнем карданном шарнире (рис. 8.3) промежуточного вала установлен энергопоглощающий демпфер, повышающий пассивную безопасность.
Рулевая колонка оснащена противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла и стекла двери задка, объединенные в блок подрулевых переключателей.

Рис. 8.1. Рулевой механизм: 1 — наконечник левой рулевой тяги; 2 — левая рулевая тяга; 3, 6 — защитные чехлы; 4 — карданный шарнир рулевого вала; 5 — рулевой механизм; 7 — правая рулевая тяга; 8 — наконечник правой рулевой тяги

Рис. 8.2. Рулевая колонка: 1 — вал рулевой колонки; 2 — кожух рулевой колонки; 3 — механизм регулировки положения рулевого колеса; 4 — блокирующая рукоятка механизма регулировки положения рулевого колеса; 5 — замок зажигания

Рис. 8.3. Верхний карданный шарнир промежуточного рулевого вала: 1 — верхняя вилка; 2 — крестовина; 3 — нижняя вилка; 4 — энергопоглощающий демпфер; 5 — фланец вала рулевого механизма

Chery Tiggo 2005 года. Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Возможные причины неисправности

Способ устранения

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабление затяжки регулировочного винта упора рейки

Затянуть

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма

Затянуть

Ослабление крепления или износ шаровых шарниров рулевых тяг

Затянуть крепление или заменить шарниры

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя

Отрегулировать натяжение ремня

Повреждения ремня привода насоса

Заменить ремень

Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановить уровень жидкости до нормы

Попадание воздуха в гидросистему —

Удалить воздух

Перекручивание или повреждение шлангов

Устранить перекручивание или заменить шланги

Недостаточное давление насоса гидроусилителя

Устранить неисправность или заменить насос

Заедание распределителя

Заменить

Повышенные внутренние утечки в насосе

Заменить дефектные детали насоса

Повышенные утечки жидкости из рулевого механизма

Заменить дефектные детали

Перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя

Заменить уплотнения

Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение

Повышенный момент проворачивания шаровых шарниров наконечников рулевых тяг

Заменить

Чрезмерная затяжка регулировочного винта упора рейки

Правильно затянуть винт

Затрудненное проворачивание внутренних шарниров и/или шарниров наконечников рулевых тяг

Заменить

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма к подрамнику

Затянуть болты

Износ карданного шарнира рулевого вала и/или уплотнителя

Устранить неисправность или заменить

Деформация рейки рулевого механизма

Заменить

Повреждение подшипника приводной шестерни

Заменить

Перекручивание или повреждение шлангов

Устранить перекручивание или заменить шланги

Повреждение клапана регулирования давления

Заменить

Повреждение подшипника валика ротора насоса

Заменить подшипник

Шум (стук) в рулевом управлении

Касание шлангов о кузов

Правильно проложить шланги

Ослабление крепления кронштейна рулевого механизма

Затянуть крепление

Ослабления крепления рулевых тяг и/или шаровых шарниров наконечников тяг

Затянуть крепление

Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров

Заменить

Повышенная шумность насоса гидроусилителя

Недостаточный уровень рабочей жидкости

Восстановить уровень жидкости до нормы

Попадание воздуха в гидросистему

Удалить воздух

Ослабление затяжки болтов крепления насоса

Затянуть болты

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Ремонт рулевой рейки KIA Ceed

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

  • Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
  • Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
  • Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
  • Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

  • Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
  • Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
  • Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
  • Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
  • Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
  • Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.