Расшифровка вин рено дастер

Где искать заветные шифры?

Чтобы осуществить расшифровку VIN кода Renault, необходимо для начала его найти. Для всего мирового автопрома существует несколько мест расположения этого шифра. Чаще всего достаточно заглянуть через ветровое стекло с наружной стороны на инструментальную панель, он нанесен на ней слева. Или посмотрите на левую стойку кузова, расположенную спереди. Еще наносится номер на дверные пороги, блок цилиндров или его головку. Если вы все еще не обнаружили шифр, тогда пора обследовать перегородку между салоном и моторным отсеком. В рамных конструкциях авто, которые характерны для внедорожников, ВИН может быть указан на лонжеронах.

VIN на лонжероне

Для автомобилей Рено чаще всего характерны следующие места расположения идентификационного кода:

  • в самом низу арки рядом с водительским сиденьем (придется открыть дверь),
  • под ковриком под правым сиденьем,
  • на поверхности блока цилиндров,
  • на стойке пассажирского переднего сидения (между петель).

Очень часто этот код дублируется. Он выбивается на специальной таблице, которую размещают под капотом или на поверхности полки коробки воздухопритока. Это, наверное, единственное удобное для обзора место.

Как не стать жертвой аферистов?

Столь необычные места выбирают неспроста. Конечно, возникает ряд сложностей с тем, чтобы найти и разобрать его, хотя во всех случаях ВИН должен быть читаем. Но если он будет на легкодоступном месте, то мошенники, не прилагая особых усилий, смогут перебить некоторые знаки. Например, из «5» легко сделать «6», букву «P» без проблем поменять на «R», а с цифрой «1» может произойти что угодно.

Кроме того, некоторые производители сами развязывают руки мошенникам и вместо того, чтобы выдавливать этот шифр специальным штампом, его стали наносить, используя стандартную технологию без деформации листа. А такой код подделать уже совершенно нетяжело. Дело в том, что в первом случае из-за деформации листового материала «исправить» какой-либо символ было довольно проблематично, а если код еще и труднодоступен, то вообще невозможно.

Выдавленный шифр на листовом материале

Проверка VIN для Renault должна быть комплексной, то есть, не ограничивайтесь только шифром в наиболее читаемом месте, например, выбитом на табличке. Постарайтесь найти его и в другом месте и сверьте, совпадают ли цифры, а потом уже пробивайте по официальной базе.

Обычно из-за элементарной человеческой лени аферисты обрабатывают только наиболее легкодоступный вариант. Кроме того, вас должны насторожить царапины, следы грязи и иные дефекты. Проверяйте и крепление таблички, обычно она фиксируется маленькими аккуратными заклепками. Если заметили какие-либо следы вмешательства, лучше отказаться от приобретения, так как велика вероятность, что оно принесет вместо радости головную боль.

Составные части кода

Состоит этот шифр из 17 символов, среди которых латинские буквы и арабские циферные обозначения. Но есть и три исключения, к ним относятся символы «I», «O», «Q». Почему эти буквы не участвуют в формировании ВИН-кода? Ответ на этот вопрос очень прост. Сами по себе символы «O», «Q» очень легко спутать с «0». Да и исправить «О» и «0» на «Q» совершенно несложно. То же самое касается буквы «I», которую, мало того, что легко перепутать с «1», но и подкорректировать нетяжело, например, сделав «L», «F», «E» или еще какой-либо символ. Поэтому чтобы усложнить жизнь аферистам, эти буквы исключили.

Структуру VIN можно разделить на три основные части. Начинается все с WMI, которая состоит из трех первых символов. Эта часть характеризует производителя транспорта. Расшифровав первый символ, вы узнаете, в какой географической зоне был произведен автомобиль, во втором знаке скрывается более конкретная информация, а именно страна. Третий символ уже предоставит сведения о конкретном производителе. В некоторых случаях можно увидеть на последней позиции части WMI цифру «9», это означает, что выпускается менее 500 машин в год. А вот информация о производителе тогда будет скрываться за знаками 12–14.

Расшифровка VIN-кода Рено

Следующей идет группа VDS, она включает в себя шесть символов. Обычно в этой части шифра даются сведения о характеристиках транспорта – тип кузова, модельный ряд, комплектация и прочее. Иногда даже может указываться полная масса автомобиля и системы безопасности. Особого внимания заслуживает 9-я позиция ВИНа, где скрывается контрольное число. Если у мошенников есть небольшой шанс подделать остальные символы, то во время проверки именно это число не подтвердит подлинность маркировки.

Последняя, замыкающая группа, носит название VIS. В нее входит 8 обозначений. Прочитав их, можно узнать о модельном годе авто, особенно это касается американского производителя. Вообще, эта информация носит весьма индивидуальный характер, например, для большинства машин, выпущенных в США, на 10-й позиции обозначается следующий модельный год, начиная с 1 июля. Это имеет вполне логичное объяснение, ведь многие авто сначала поступают на выставку, а только в следующем году на продажу. Таким образом, с наступлением нового календарного года на складе не остается «прошлогодней» продукции. Но стоит отметить, что многие производители могут не мудрить с цифрами и указывают фактический год выпуска.

Как происходит расшифровка?

В этом пункте мы поковыряем VIN марки Renault и увидим, как делается расшифровка. Наиболее распространенными местами нанесения кода для автомобилей Рено выступает панель под лобовым стеклом или правая передняя стойка. В первых трех символах скрывается информация о производителе. Если увидите сочетание VS5 или VSY, то это означает, что ТС было выпущено в Испании. Обозначение VF1 характерно для Турции, GA1 – Мадагаскара. Renault Alpina и Sport маркируются VFA и VMK соответственно. Для автомобилей Рено российской сборки также есть свой шифр – X7L. Любые иные обозначения указывают на Францию (VF1, VF2, VF6, VF8 и VNE).

Расшифровка следующей позиции даст нам тип кузова. Полно-, задне- и переднеприводный Trafik маркируется символами V, P, Т соответственно. Renault Master выпускается в двух версиях и имеет следующие обозначения – R (для переднего привода) и Q (заднеприводные авто). Если речь идет о фургонах, то на 4-й позиции увидите букву F. Минивэны и комби с тремя дверьми обозначаются символом G.

Для остальных типов характерно разделение на старую и новую версию маркировки. Начнем с первой. Для трехдверного хэтчбека выделили символ С. Если речь идет об универсале с тремя дверьми, тогда увидите латинскую букву «К». А вот пятидверный хэтчбек и универсал обозначаются В и J соответственно. Символ «J» можно увидеть еще и на 4-й позиции ВИН-кода Рено минивэн. Пикап, двух- и четырехдверный седан, а также комби с пятью дверями маркируются U, M, L и S. А вот четырехдверный кабриолет и двухдверное купе имеют одинаковое обозначение – D. Бортовой грузовик и кабриолет (с двумя дверями) маркируются буквой «Е».

ВИН-код Рено минивэн

Расшифровка новой версии маркировки происходит несколько по-другому. Хэтчбеки и универсалы с тремя дверьми имеют в шифре символы «3» и «А». Пятидверные модели комби, хэтчбек и универсал будут обозначаться цифрами «5», «6» и буквой «N». Кроме того, последняя указывается на 4-й позиции еще и для минивэнов. Седаны по новой версии также будут иметь в обозначениях цифры 2 (две двери), 4 (четыре двери). Для пикапа характерна буква «Н». А вот кабриолет и двухдверное купе маркируются цифрой 8. Для бортового грузовика с кабриолетом (две двери) тут тоже отведен один символ на двоих – «7».

Дальше идет расшифровка модельного ряда. Megane первого и второго поколения обозначается буквой «А» и «М» соответственно. Logan, Kangoo, Modus, Master, Trafic и Vel Satis – S, C, P, D, L и J. Если увидите символ «Н», то речь идет о Renault Master Propulsion. Clio 2, Laguna 2 – B и J, а первые версии этих авто характеризуются символом «5», кроме того, эту же цифру имеют в маркировке еще модели Safrane и R19. Буквой «Е» обозначается Espace 3 и Avantime. Символ К означает, что речь идет о четвертом поколении Espace. R 4 может обозначаться двумя символами – 1 или 3. R 25 в маркировке имеет цифру 2. А вот «4» может указываться как для R21, так и Express. Остался только Renault Twingo, который маркируется цифрой «0».

Расшифровка следующих двух символов, находящихся на позиции 6 и 7, раскроет код двигателя. В 8-м знаке забито географическое положение завода, на котором и было собрано конкретное авто. Здесь уже может стоять только буквенное обозначение. Португалия, Батии, Крель и Дуэ обозначается первыми четырьмя символами английского алфавита – A, B, C, D – соответственно. Автомобили, выпущенные на территории США, на этой позиции маркируются буквой «Z». Флин, Дьеп, Арен и Биянкур имеют обозначения F, K, H и J. А вот если на восьмой позиции ВИН-кода вы увидите «R», «S», «T», «U», «W», «X», то эти символы обознчают следующие географические зоны: Турция, Сандовиль, Роморантан, Мобеж, Вальядолид и Елье. Авто, выпущенные в Югославии и Гранд Корон, обозначаются одной общей буквой «G». Машины, собранные на территории Испании и Мехико, обозначаются двумя символами. Испания – E и V, Мехико – N и P.

Расшифровка типа коробки передач ведется по следующему символу. Цифры 1 и 2 соответствуют АКПП с 3-мя и 4-мя положениями скорости. Автомобили с механикой и 5-ти ступенчатой коробкой передач обозначаются символами: 4, 5, 8, С и D. Далее идет год выпуска. Начинается отсчет с 1981 года, которому соответствует буква «D». Каждому последующему году достается следующая буква алфавита. С 2001 по 2009 год буквенные меняются на циферные обозначения, также расположенные по порядку, т. е. авто, выпущенное в 2006 г, будет маркироваться цифрой «6». А с 2010 года опять возобновляются буквенные обозначения, начиная с «А», и следующие в алфавитном порядке. Замыкает шифр серийный номер.

Стоит ли покупать подержанный Renault Duster?

Проверив едва появившийся обрусевший Renault Duster ускоренными ресурсными испытаниями, мы сделали вывод о его неплохой надежности. Подтвердилось ли это годами реальной эксплуатации?

Предсказывая пять лет назад похвальную коррозионную стойкость кузова Дастера, мы не ошиблись: оцинковка всех наружных панелей и щедрый слой мастики снизу со своими обязанностями успешно справляются и на самых первых экземплярах. Ржавчина не спешит поселяться даже в местах сколов — которые, правда, заводятся с легкостью, особенно на торцах капота и передних крыльев.

Дверные уплотнители протирают краску на порогах

Наиболее уязвима обычная акриловая краска, вдобавок заметно мутнеющая в два раза быстрее «металлизированной», — уже через пару лет. Кстати, первую коррозию нужно искать там, где планка на двери багажника контактирует с краской. Поглядывайте и на внутренние части порогов: подобным «вредительством» активно занимаются уплотнители боковых дверей. Добавляет хлопот и пластик: слабо держащиеся передние обтекатели (по 25 евро из расчета 62 рубля за евро) рейлингов на крыше на скорости могут улетучиться в неизвестном направлении, а облезающие серебристые накладки порогов и обоих бамперов нередко менялись уже по гарантии.

От пескоструйки, как мы и предполагали, страдают выпирающие боковины перед задними арками — их имеет смысл защитить антигравийной пленкой, а куцые передние брызговики заменить на более крупные.

Сколы «липнут» к кромке крыши над лобовым стеклом — благо даже оголившийся металл быстро не ржавеет

И с критикой недостаточной жесткости кузова не ошиблись: случается, от сильных перекосов на бездорожье по ветровому стеклу расползаются трещины. А экземпляры первого года выпуска, считай, поголовно отметились лопающейся краской, покрывающей мастику в задней части стыков крыши с боковинами. Проблемные места перекрашивали по гарантии, но упрямые трещины не замедляли объявиться вновь. В июле 2012 года для увеличения жесткости конструкции длину сварного шва в проеме багажника нарастили вдвое, но панацеей от неприятностей это не стало — благо дефект чисто косметический и к дальнейшей разрухе не приводит.

Трещины краски поверх стыков задней части панели крыши и боковин — практически поголовная эпидемия

Не удивляйтесь, если в плафоне освещения салона обнаружите подтекающий аквариум: там любит скапливаться конденсат с крыши. Другая капель, под ноги переднему пассажиру, — родовая болячка всего логановского семейства: отходит водоотводящая улитка блока климатики.

Изначально немолчаливый салон новыми звуками со временем почти не прирастает. Ткань обивки сидений не самая прочная, а полимерное покрытие руля через 140—160 тысяч километров способно истереться «до мяса»

Сырость нередко вредит слабо герметизированным фонарям подсветки заднего номера и разъемам датчиков парктроника в бампере. Но в целом в немудреной электрике проблемы редки — разве что заглючат топливомер или бортовой компьютер, а звуковой сигнал онемеет из-за перетершегося в подрулевом рычажке (100 евро) проводочка на дорестайлинговых версиях старше 2015 года (позже кнопка клаксона переехала на баранку). А проблема с бастующим феном-электрообогревателем у дизельных экземпляров старше 2013 года решается перепрошивкой ЭБУ.

Фары склонны к запотеванию, а их пластик легко царапается и быстро мутнеет. Отходящий от крыла бампер не признак аварии: он плохо держится и у свежих экземпляров. Закрытие сеткой огромных прорезей в решетках бампера — полезный элемент самостоятельного «тюнинга»

Мокрое дело не прочь продолжить бачок омывателя: подводит элементарное уплотнение насоса (70 евро). Случается и засуха — если отказывает клапан, переключающий подачу омывайки между передним и задним стеклами. Но еще хуже, если у дорестайлинговых экземпляров мимо лишенных резиновых прокладок форсунок на капоте начинает просачиваться вода или подтекает омывающая жидкость в месте посадки трубки: сырость снайперски попадает на свечи и катушки зажигания бензиновых моторов. Дабы не доводить дело до пропусков зажигания и потери катушек (65 евро оригинальные и втрое дешевле аналоги), форсунки лучше посадить на герметик или заменить на трехструйные от более поздних версий. А коли дело все же дошло до крайности, не медлите с заменой элементов системы зажигания: даже сигнализирующая о неисправности лампой check engine электроника мотора и не думает отключать форсунки в проблемных цилиндрах, избытком топлива подвергая риску здоровье нейтрализатора (850 евро).

Помимо катушек и свечей, виновником проблем с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 у дорестайлинговых Дастеров чаще всего становится датчик положения коленчатого вала (55 евро фирменный и от 15 аналоги). И помните, что ситуация с не особо эффективной системой вентиляции картера у обоих моторов отягощается слишком скромным воздушным фильтром. Менять его лучше каждые 10 тысяч километров, а при открытии месторождения моторного масла в корпусе ресивера (чем больше езды с высокими оборотами, тем богаче залежи) — и чаще. У обоих агрегатов через 60—90 тысяч километров может заклинить термостат (15 евро), а со стороны привода ГРМ при холодных запусках — появиться скрип и скрежет. Паниковать не стоит, ибо голосят, как правило, слабоватые ролики ремня навесного оборудования.

Оба мотора через три—пять лет могут подвести элементарные прокладки корпуса дроссельной заслонки — с прохудившимися трудно завестись в мороз. А после пробега 60—80 тысяч километров подводят и другие уплотнения — масляные потеки появляются по стыку и возле болтов крепления клапанной крышки.

• У моторов К4М и F4R (на иллюстрации) при обрыве ремня ГРМ поршни практически гарантированно гнут клапаны
• Выпускаемый в Тольятти мотор Н4М роднит Duster не только с десятком Ниссанов (включая модели Tiida, Qashqai, Sentra и Juke), но и с Ладой

Двухлитровый мотор F4R хоть и самый популярный (половина предлагающихся на рынке автомобилей), да не самый удачный. От младшего брата К4М объемом 1,6 литра (с таким треть машин) этот агрегат, в частности, отличается наличием фазорегуляторов (при рестайлинге 2015 года он обрел таковой и на впуске, увеличив отдачу со 135 до 143 л.с.). А заодно и проблемами с ними! Муфты (по 150 евро) иной раз не выдерживают и 60—80 тысяч километров. Проверять нужно нагорячую: «дизельное» тарахтение извещает о неприятности только на прогретом двигателе. Откладывать ремонт в долгий ящик рискованно: продукты износа фазовращателей сперва забьют управляющий клапан, а затем разбегутся по всей системе смазки.

Слабое место двухлитрового мотора — муфты фазовращателей

Чаще у 2.0 подкидывает сюрпризы и поршневая группа: после 140—170 тысяч километров из-за залегания или износа колец расход масла может зашкалить за три литра на десять тысяч километров. Да и в целом больший мотор удивительным образом оказался менее долговечным: до капремонта с расточкой чугунного блока цилиндров обычно выдерживает около 300 тысяч километров против 350—400 тысяч, которые способен отпахать 1.6.

В 2015 году заслуженный агрегат серии К4М, прописавшейся на многих моделях Renault еще с 90-х, уступил место ниссановскому мотору H4M (он же — HR16DE) тольяттинского производства объемом 1,6 литра. И это тоже вряд ли повод для особого торжества. С одной стороны, фазовращатели (на впуске) у этого агрегата надежней, нежели у двухлитрового. Но до капремонта мотор выхаживает те же 300 тысяч километров, а от покупки нового алюминиевого блока цилиндров может спасти разве что гильзовка у умельцев. Техобслуживание вроде бы проще: нет необходимости в замене зубчатого ремня ввиду его отсутствия в цепном приводе ГРМ, не требующем внимания годами, а электронная дроссельная заслонка медленнее зарастает отложениями. Но зазорами клапанов командуют не гидрокомпенсаторы, как у К4М, — принимающемуся цокать каждые 80—100 тысяч километров механизму приходится подбирать толкатели новой толщины.

Чуть большая мощность H4M компенсируется меньшей стойкостью к перегреву. Подобно французским коллегам этот агрегат не всегда с энтузиазмом заводится в морозы, любит посвистеть ременным приводом генератора. Вдобавок звуковая картина чаще обогащается рычанием системы выпуска с разрушенным кольцом-прокладкой (35 евро) приемной трубы, а нервную дрожь после 100 тысяч километров приходится унимать заменой порвавшейся подушки правой опоры (110 евро).

Более слабые версии турбодизеля имеют «турбину» постоянной геометрии, производительность которой регулируется байпасным клапаном. А у 109-сильной модификации турбонагнетатель с изменяемой геометрией

Дебютировавший еще в 2001 году ниссановский полуторалитровый дизель K9K испанского производства, помимо прочих, роднит скромный Duster и с автомобилями… Mercedes! И примечателен он не только этим. Ибо к моменту появления на нашем Дастере (с ним 10% автомобилей) избавился от своей главной напасти — износа шатунных вкладышей после несерьезных 100—150 тысяч километров. Довести усиленные вкладыши (по 60 евро) до проворота может разве что масляное голодание или совсем уж неразумная экономия на качестве масла, обновлять которое лучше каждые 10 тысяч километров. Кстати, это же поможет и не отправить в отставку турбокомпрессор (1000—1300 евро) раньше 150 тысяч километров.

Таблица двигателей для автомобилей Renault Duster
Серия двигателя Рабочий объем, см³ Мощность, л.с./кВт/об/мин Тип впрыска Годы выпуска Особенности
Бензиновые
Н5F* 1197 125/92/5250 ТСе 2013—н.в. R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер
K4М 1598 102/75/5750 MPI 2012—2015 R4, DOHC, 16 клапанов
H4М 1598 114/84/5500 MPI 2015—н.в. R4, DOHC, 16 клапанов
F4R 1998 135/99/5700 MPI 2012—2015 R4, DOHC, 16 клапанов
F4R 1998 143/105/5750 MPI 2015—н.в. R4, DOHC, 16 клапанов
Дизельные
K9K 1461 86/63/3750 common rail 2012—2015 R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер
K9K 1461 90/66/4000 common rail 2012—2015 R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер
K9K 1461 109/80/4000 common rail 2015—н.в. R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер
ТСе — непосредственный впрыск топлива, МРI — распределенный впрыск топлива, common rail — аккумуляторная система впрыска, R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель, DOHC — два распредвала в головке блока цилиндров
* Не поставлялся в Россию

Чувствительна к диете и топливная аппаратура. Если заправляться где попало, пьезоэлектрические форсунки Delphi (по 500 евро каждая!) на 90-сильной версии не протянут и 10—12 тысяч километров. И не медлите с заменой барахлящих форсунок: расходы могут еще подскочить из-за последующего прогара поршней.

При рестайлинге 2015 года изменились конструкция оптики, бампер и решетка радиатора. Расширился список опций, двухлитровый мотор и дизель прибавили мощности, а двигатель 1.6 стал иным. (Фото Дмитрия Питерского)

При рестайлинге 2015 года на Duster начали устанавливать другую, более мощную версию мотора K9K (109 л.с.). Помимо системы изменения геометрии турбокомпрессора, такая отличается наличием сажевого фильтра (750 евро), который даже в городе выдерживает похвальные 150—200 тысяч километров. А также другой топливной аппаратурой — марки Siemens. С более простыми и неприхотливыми форсунками (по 300 евро), но с более требовательным к качеству топлива насосом высокого давления (1200 евро), который может износиться уже через ­120—170 тысяч километров.

У любого из дизелей после 100—120 тысяч километров способна уйти в отказ система рециркуляции отработавших газов EGR (250 евро за новый клапанный узел), а обремененная двухмассовым маховиком более мощная версия при том же пробеге может потребовать и его замены (800 евро).

Не все бывает ладно и со сцеплением (150—200 евро) в паре с любой из коробок передач — шестиступенчатой TL8 и пятиступкой JR5 у переднеприводных версий. Накладки ведомого диска держатся 130—160 тысяч километров, а вот из-за усталости от повышенных нагрузок (обычно при покорении бездорожья) пластинчатых или демпферных пружин дерготня может начаться и вскоре после 100 тысяч километров.

Сложным и не слишком надежным вышел рабочий цилиндр сцепления, объединенный с выжимным подшипником (110 евро): нередко его приходится менять после пробега 50—70 тысяч километров. И будьте осторожны при прокачке: причиной покупки нового узла легко может стать хрупкий пластиковый патрубок под гидромагистраль, на котором расположили штуцер.

В основе конструкции — вселогановская платформа В0. А полноприводная трансмиссия позаимствована у родственных автомобилей Nissan

Вот сами механические коробки передач похвально надежны и редко огорчают чем-то серьезней течи сальников. Хотя в первые годы потери масла бывали столь стремительными, что доводили до гарантийных замен ­неудачно собранных и заклинивших агрегатов. Простотой и неприхотливостью под стать и сидящая перед главной передачей электромагнитная многодисковая муфта подключения заднего моста. Если и барахлит — то по вине управляющей электрики: проводку нетрудно повредить на бездорожье, а экземпляры первых двух лет выпуска могли самовольно превратиться в сугубо переднеприводные в начале движения или повороте руля в крайние положения — дисциплину вернула сервисная кампания по «заливке» исправленной программы управления.

У родственного Ниссана Terrano есть отличия во внешности и интерьере, но не в надежности. (Фото Романа Тарасенко)

Удивительное дело, но словно за компанию вполне прилично себя ведет даже известная своими капризами четырехступенчатая французская автоматическая коробка передач. В девичестве DP0, а после модернизации в 2013 году именуемая DP8 у ­полноприводных Дастеров (и DP2 с передним приводом), коробка в 2015-м успела пережить сервисную кампанию по замене блока маслораспределителя и уплотнительных колец. Но агрегат с измененной конструкцией гидротрансформатора и гидроблока ZF, а также с более эффективным увеличенным теплообменником и дополнительным контуром охлаждения масла стал меньше страдать от своей главной беды — перегревов. И если не скупиться и менять официально «вечное» масло, управляющая гидравлика протянет без ремонта ­100—150 тысяч километров, а само «железо» продержится и 250 тысяч километров. А вот холода коробка по-прежнему не любит, поэтому лучше тратить время на ее прогрев перед поездкой, нежели на преждевременную возню с заменой клапанов.

Еще в морозы могут похрустывать прихваченные загустевшей смазкой ШРУСы, но раньше 150—180 тысяч километров изнашиваются они редко — что уберегает от покупки идущих исключительно в сборе приводов (по 400—480 евро). А вот карданный вал беспроблемностью похвастать не может: крестовины (сперва передняя) зачастую начинают люфтить, не дожидаясь 100 тысяч километров, а у часто сталкивающихся с бездорожьем экземпляров и вдвое раньше. Тянуть с ремонтом чревато: расколбас вала разобьет соседние подшипники, а при сильном износе крестовины могут и развалиться. Пикантность ситуации в том, что кардан в запчасти идет в сборе с несъемными крестовинами и стоит нескромные по дастеровским меркам 570 евро, а единственная позволяющая вдвое сэкономить альтернатива — найти сервис, способный подобрать и внедрить подходящие крестовины и отбалансировать вал.

Чтобы внезапно не остаться без помощи усилителя руля у экземпляров старше четырех—пяти лет, не забывайте приглядывать за его магистралью высокого давления (250 евро): она частенько протирается насквозь в месте крепления к подрамнику. Конструкция, кстати, одинаково неудачна и у гидроусилителя, и у ЭГУР на дизельных версиях. А у экземпляров, увидевших свет ранее середины 2012 года, приглядывайте и за тросами ручника: их собственные кронштейны крепления за несколько лет продирали оболочку насквозь.

И все же в целом ходовая часть оказалась даже крепче, чем мы думали! Да и цены на оригинальные детали не печалят: они подчас ниже, чем на аналоги. Чтобы разбить рулевую «рейку», нужно очень сильно постараться, а новая фирменная обойдется всего в 250 евро. На роль слабого звена подвески можно назначить разве что копеечные втулки переднего стабилизатора (по девять евро оригинальные и от двух—трех за аналоги), которые приходится обновлять каждые 30—50 тысяч километров. Следом через 50—70 тысяч приходит черед стоек переднего стабилизатора (по 20 евро). Упадок задних стоек стабилизатора (те же 20 евро) настает позже, через 80—110 тысяч километров. Тогда же подходит срок задних амортизаторов (по 45 евро), ступичных подшипников (40 евро) и шаровых опор — они хоть и продаются в нагрузку с рычагами, но стоят «в оригинале» всего по 45 евро. Спереди амортизаторы (по 45 евро) обычно держатся до 100—120 тысяч километров, сайлент-блоки — до ­110—140 тысяч, а подшипники (40 евро) редко начинают гудеть прежде ­140—160 тысяч километров. Не раньше внимания требует и задняя подвеска — что McPherson у полноприводных версий, что с полузависимой балкой у переднеприводников.

Так что Duster — наглядное подтверждение того, что простота — залог здоровья. Хлопот с ним меньше, чем с большинством одноклассников, а немногочисленные ремонты не разорят стоимостью запчастей. Да и сама покупка не сильно бьет по карману: чтобы стать владельцем трех—пятилетнего экземпляра, может быть достаточно и полумиллиона рублей — из импортных кроссоверов доступней разве что «китайцы». И даже на совсем свежие рестайлинговые двухлетки может быть достаточно 600—700 тысяч, а миллионных ценников и вовсе не существует.

Расшифровка VIN автомобилей Renault Duster
Заполнение X7L Н SR D G N 12345678
Позиция 1—3 4 5—6 7 8 9 10—17
1—3 Международный идентификационный код изготовителя X7L — ЗАО «Рено Россия»
4 Тип кузова Н — универсал
5—6 Обозначение семейства SR — Logan/Sandero/Duster
7 Вариант комплектации A, D, G, H
8 Двигатель A — H4M
T, 8 — K4M
G, J —F4R
D, V — K9K
9 Тип трансмиссии 4, 5, Н, К, G — механическая, пятиступенчатая
N, G — механическая, шестиступенчатая
B, D, 6 — автоматическая
10—17 Производственный номер транспортного средства

Топливная система дизеля дорога в ремонте, поэтому настоятельно рекомендую не экономить на топливном фильтре, менять его каждые 30 тысяч километров и не ставить дешевые аналоги. В сильные морозы некачественный фильтр пропускает частицы парафина дальше по системе, приводя в негодность ТНВД и форсунки. В запущенном случае примерная стоимость ремонта составит минимум 70 тысяч рублей. Недавно привезли такой Duster на эвакуаторе: перестал заводиться в мороз. Диагностический прибор выявил слабое для запуска двигателя рабочее давление, выдаваемое ТНВД, — благо дело ограничилось заменой забитого сгустками парафина топливного фильтра.

Появившийся после рестайлинга бензиновый мотор H4M, в отличие от предшественников, плохо уживается с газобаллонным оборудованием: велик риск прогара клапанов. И не верьте заводской инструкции по эксплуатации, в которой не указана замена масла в автоматической коробке. Мы настоятельно рекомендуем менять рабочую жидкость хотя бы один раз каждые 100 тысяч километров. Замена масла в раздаточной коробке и заднем редукторе также не числится ни в одном плановом ТО, но мы советуем обновлять его каждые 75 тысяч километров. К слову, часто при проверке «заводского» уровня масла в редукторе и раздатке мы наблюдаем недостачу, что недопустимо. И имейте в виду, что в раздаточной коробке используется иное, чем в других агрегатах, трансмиссионное масло.

Что касается «нештатных» доработок, то в первую очередь советую установить сетку в прорезь бампера, особенно у дорестайлинговых автомобилей: окно там настолько большое, что в радиатор легко попадают не только грязь и пух, но и камни. Если планируются выезды на бездорожье, не помешают металлические защиты топливного бака, редуктора заднего моста и нейтрализатора у бензиновых версий. А вот идущий как дополнительная опция подлокотник если и ставить, то только оригинальный: аналоги очень хлипкие. С неоригинальными расширителями арок мы вообще отказываемся связываться: в отличие от фирменных они зачастую начинают отклеиваться на следующий же день.

Полноприводный Renault Duster с двигателем 1.6 я приобрел в мае 2012 года и недавно продал с пробегом 160 тысяч километров, часть которых пришлась на бездорожье.

После первой зимы появились многочисленные сколы и вспучивание краски на задних дверях и колесных арках, а также трещины краски на стыке боковины и крыши — все было устранено по гарантии. При пробеге около 100 тысяч километров нижние уплотнители дверей протерли краску на порогах до грунта, а на нижней части центральной стойки кузова от этого даже появилась глубокая коррозия. Вдобавок хромированная накладка двери багажника стирает краску до металла.

Незащищенность подкапотного пространства от грязи победил установкой дверного уплотнителя от ВАЗ-2109. Попадание воды в колодцы катушек зажигания устранил, установив нештатные веерные форсунки стеклоомывателя и посадив их на герметик, а на пробеге 140 тысяч километров заменил потрескавшиеся резиновые наконечники катушек.

После 70 тысяч километров появился люфт крестовин карданного вала — дороговизна нового узла побудила обратиться в мастерскую по ремонту карданов, где заменили обе крестовины и подвесной подшипник. На 150 тысячах километров застучал правый наружный ШРУС, а вскоре попросился на замену и левый. Полагаю, причиной стали лифт подвески на три сантиметра и частые визиты на бездорожье.

При пробеге 30 тысяч километров по гарантии поменял правый передний рычаг подвески: застучала шаровая опора. Впоследствии еще раз менял правый рычаг при пробеге 140 тысяч километров (износились сайлент-блоки) и левый через 100 тысяч километров (застучала шаровая опора). Тогда же потеряли работоспособность задние амортизаторы, а вот передние прошли без проблем весь срок. А основной расходник в подвеске — втулки переднего стабилизатора, коих хватало на 20—25 тысяч километров. Втулки заднего стабилизатора менял лишь один раз на 150 тысячах километров. Стойки стабилизаторов заменены один раз по кругу.

При пробеге 90 тысяч километров обнаружил течь трубки сливной магистрали гидроусилителя руля — новую деталь изготовили в мастерской. Следом начали выходить из строя ступичные подшипники: сначала загудел задний правый, а затем и левый. Передний правый сдался на 140 тысячах километров, а левый так и держится. При замене переднего пришлось заняться и намертво закисшим в поворотном кулаке датчиком АБС.

На 75-й тысяче километров вдруг перестал работать звуковой сигнал: перетерся идущий к кнопке провод в левом подрулевом рычажке (проблему решил при помощи паяльника). На третью зиму эксплуатации окислились и отгнили контакты в плафонах подсветки заднего номера. К 140 тысячам километров покрытие рулевого колеса истерлось настолько, что пришлось заменить руль. А в обивке сидений появились две небольшие дыры на спинке в месте монтажа элементов электрообогрева.

Но в целом Duster оправдал мои ожидания, порадовав универсальностью, вместительностью и достойной проходимостью даже на серьезном бездорожье (к слову, муфту заднего привода мне не удалось перегреть ни разу). Так что проблемы выбора нового автомобиля передо мной не стояло: им снова стал полноприводный Duster, только двухлитровый.

Простак Renault Duster крайне редко попадает в криминальные сводки. Но это не значит, что проверкой маркировки вообще не стоит утруждаться: проблемы с номером кузова могут возникнуть в результате ДТП и, как следствие, кузовного ремонта.

Идентификационный VIN-номер (он же номер кузова) располагается на передней правой по ходу движения опоре стойки подвески. А при ударе в переднюю правую четверть это место у Дастера сплошь и рядом повреждается. В случае обнаружения следов ремонта, незаводской сварки и неоригинального герметика автомобиль при регистрации в ГИБДД будет направлен на экспертизу, и, если выяснится, что во время ремонта опора полностью отделялась от кузова, в регистрации будет отказано.

Маркировочная табличка крепится в проеме двери переднего пассажира на центральной стойке. Отсутствие таблички не является поводом для отказа в регистрации, но это должно насторожить потенциального покупателя. Косвенно отсутствие таблички обычно может указывать на криминальный след, но в случае с Дастерами это также чаще признак кузовного ремонта, в котором участвовала средняя стойка, что само по себе не предвещает ничего хорошего.

Ну а если при осмотре VIN-номера и маркировочной таблички вы не увидели следов постороннего вмешательства, просто не забудьте сравнить регистрационные данные, указанные в ПТС, с фактическими номерами, имеющимися на автомобиле.

Несмотря на то, что Renault Duster популярен и занимает лидирующие позиции по продажам среди кроссоверов, найти действительно хороший экземпляр было непросто.

Например, машин с дизельным двигателем во всей столице и ее окрестностях набралось не более двух десятков, хотя мы искали автомобиль как у официальных дилеров, так и у физических лиц. Первые же переговоры и осмотры выявили, что официальные дилеры сильно накручивают цену на машины даже в неважном состоянии, а частные продавцы вдобавок пытаются скрыть их реальное состояние во время звонка по объявлению.

В итоге прежде чем найти автомобиль для Авторевю, мы осмотрели шестнадцать (!) машин, половина из которых была нерозничного качества. Что это значит? Слишком много окрашенных (причем не лучшим образом) деталей, были экземпляры после серьезных ДТП, с отсутствующими маркировочными табличками и, конечно, со скрученным пробегом. Предполагаю, что показатели на одометре купленного нами экземпляра (85 тысяч километров) тоже занижены, хотя по всем остальным параметрам автомобиль полностью нас устроил. Это дизельный Duster 2012 года полностью в рабочем состоянии, с чистой юридической историей, единственным владельцем и небольшими типично «городскими» недочетами по кузову в виде окрашенного переднего крыла, царапин на порогах и притертости на правом заднем расширителе. Конечно, Duster с дизелем и «ручкой» продать не так легко, как популярный бензиновый с двухлитровым мотором и «автоматом». Однако есть и покупатели, которые знают об экономичности, тяговитости и долгом сроке службы этого дизеля, — поэтому надеемся выручить за наш экземпляр 530—550 тысяч рублей.

Дополнительные способы проверки

Некоторые заводы-изготовители дублируют вин-код дополнительно, чтобы обезопасить владельца от воров и аферистов. Дублирующий стикер просто наклеивается в любом из труднодоступных мест на автомобиле. Из других традиционных мест расположения можно назвать головку блока цилиндров, дверные пороги, кузовные стойки, лонжероны у внедорожников, кузовные стойки и прочее.

Поэтому столь популярной является дополнительная проверка корректности Vin-номера. А еще важно обращать внимание на способ, которым он нанесен. В регистрационном свидетельстве он должен быть написан в одну строчку, без переносов и разделений. В тех случаях, когда код нанесен на металл кузова, он также прописывается в 1–2 строчки, без пробелов. То есть, сами по себе знаки не могут разделяться. Для обозначения используются цифры от 0 до 9 и латинские буквы из всего алфавита, за исключением I, а также Q.

Существуют и варианты с определением контрольной цифры, которая располагается на 9-й позиции. Для этого используется сложный алгоритм, в котором каждой букве соответствует собственная цифра. Однако этот вариант гарантированно работает только для автомобилей американской сборки или тех, который экспортируются на рынок Штатов.

Очень рассчитываю на то, что по итогам прочтения сегодняшнего материала, каждый из Вас узнает, где проверить вин-номер своего автомобиля, независимо от его марки и модели. Также я написал серию публикаций о том где находится VIN номер у популярных автомобилей марок Suzu­ki, Sub­aru, Porsche и многих других. А наша серия публикаций по данной тематике еще обязательно продолжится, так что следите за обновлениями. Всем пока!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы