Проверка масляного насоса

Выберете модификацию т/с для поиска масляный насос

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.6 72 л.с. id1906

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.6 75 л.с. id1907

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.6 101 л.с. id3935

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1995

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 75 л.с. id1915

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 90 л.с. id1916

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 107 л.с. id1908

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 112 л.с. id1909

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 16V 136 л.с. id6263

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 139 л.с. id20269

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 139 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.8 G60 Syncro 160 л.с. id1917

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 107 л.с. id11241

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 115 л.с. id1910

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 116 л.с. id25056

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 Syncro 110 л.с. id20270

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1992

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 Syncro 115 л.с. id5944

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 16V 136 л.с. id1919

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 16V 150 л.с. id3928

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.8 VR6 174 л.с. id1920

    Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 174 л.с., тип — бензиновый, модель — AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.9 VR6 Syncro 184 л.с. id3925

    Двигатель: объем — 2.9 л., мощность — 184 л.с., тип — бензиновый, модель — ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 2.0 170 л.с. id20271

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.6 TD 80 л.с. id1911

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.9 D 68 л.с. id1912

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.9 TD 75 л.с. id1913

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.9 TDI 90 л.с. id1914

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997

  • Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал 1.9 TDI 110 л.с. id5276

    Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Как проверить масляный насос

При появлении признаков неисправностей в двигателе, водитель ищет причину, поочередно проверяя разные узлы и исключая их, один за другим. Иногда необходимо проверить исправность масляного насоса. Это бывает нужно и после замены масла, чтобы убедиться, что давление масла установилось на оптимальном уровне.

Проверить масляный насос можно так (смотрите видео ниже):

1. Установите машину на смотровую яму. Отсоедините все провода от АКБ и слейте масло из двигателя (подробно, как слить масло из двигателя, описано здесь).

2. Скрутите гайки крепления передней подвески к поперечине. Демонтируйте картер, а затем снимите масляный насос.

3. Зафиксируйте насос и открутите его болты, после чего разберите масляный насос: снимите клапан давления масла, вместе с приемным патрубком.

4. Снятые детали должны быть промыты бензином, после чего их нужно проверить на целостность, продув воздухом под напором. Обратите внимание, нет ли на корпусах деталей трещин. Если корпус растрескался, необходима замена детали.

5. Проверить масляный насос далее необходимо замерами, при помощи щупов:

  • замерьте зазоры между зубцами шестерен и зазоры между стенками насоса. Нормальные значения для зазоров – не более 0,25 мм. Если результат замера не соответствует норме, то необходима замена шестерни или корпуса насоса;
  • замерьте зазоры между корпуса и торцов шестерен. Нормальные значения здесь – не более 0,2 мм;
  • замерьте зазоры между между осями ведущей и ведомой шестерни. В случае несоответствия результата замера норме, замените негодные детали.

6. Осмотрите и прочистите сетку масляного фильтра и поддон.

7. Осмотрите редукционный клапан: имеются ли на нем повреждения. Если на нем образовались отложения или коррозия, то они могут препятствовать свободному ходу клапана, а это приводит снижению давления в масляном насосе. Если это возможно, удалите все наросты и неровности на клапане. Проверьте, хорошо ли пружинит его пружина.

8. Все детали масляного насоса необходимо обработать моторным маслом. Теперь соберите масляный насос: сначала верните на место вал и шестерню, а потом установите крышку корпуса.

9. После сборки, нужно провернуть ведущий валик, чтобы проверить работу насоса. Если шестерня ходит плавно и свободно, то насос – в порядке.

Как видите, проверить масляный насос на исправность можно достаточно легко.

Видео: Как проверить маслонасос на ВАЗ 2106? Замер зазоров

Видео: Как правильно установить масляный насос ВАЗ-2108, 2109

voron1972 ›
Блог ›
Проверка масляного насоса двигателя SR20(18)

Сегодня решил проинспектировать МС на движке т.к. организовалось свободное время, ну и заодно соорудить статейку, может кому пригодится. Многие совершают ошибку не уделяя этому моменту должного внимания и гарантировано получают кучу проблем. Методы проверки равно как и допуски на износ мало чем отличаются даже при существенных различиях в конструкции насоса. Данный насос находится почти в идеальном состоянии и укладывается в заводские допуски, хотя по опыту они успешно работают с зазорами в сопрягаемых деталях и в 0,2-0,25 мм .Встречались экземпляры на ВАЗовских моторах с зазорами 0,5-0,6 мм и ничего, работали :)) .Итак насос уже снят. Понеслась.
Пробку редукционного клапана лучше сорвать сразу иначе можно просто сломать крышку шестерён и открутить болты крышки. Ключик на 10 и насадка (бита ) PZ-3 лучше не рисковать и найти ее заранее иначе просто исковеркаете крестовые грани болтов. Они сидят на резьбовом фиксаторе и можно их сначала простучать через биту, легче открутятся . Потом при сборке посадить опять на фиксатор.
В данном случае сорвать пробку клапана не удалось, но можно проверить работу клапана нажав на него . Я уже руку набил и могу определить его состояние наощупь, но лучше его разобрать и щадящими методами очистить, проверив как он ходит. Заеданий даже малейших быть не должно.
Замеряем зазоры в сопряжениях . У меня щуп 0,1 влез очень туго. Можно сказать не влез, а я его туда втиснул. Щуп 0,05 естественно проскочил со свистом.
Прикладываем линейку к плоскостям и проверяем зазоры в плоскости шестерен и крышки.
Еще чуть не забыл . Никогда не растягивайте пружинку редукционного клапана ! Откалибровать вы её не сможете и при холодном пуске, особенно зимой потроха вашего масляного фильтра могут оказаться в масляных каналах двигателя. Надеюсь этот «манускрипт» будет кому-то полезен.
Всем хорошего давления в двигателе, равно как и артериального :)) !

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

  • Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
  • Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
  • Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
  • Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
  • Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
  • Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
  • Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
  • Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается. Соответственно, это приводит к повышению давления в системе.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Зашкуривать поверхность поршня нужно аккуратно, чтобы не снять слишком много металла. В противном случае масло будет возвращаться в основную магистраль при более низком давлении, чем настроенное значение (например, на холостых оборотах работы двигателя).

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

При покупке насоса его необходимо полностью разобрать и проверить состояние. В частности, наличие на его деталях задиров, а также размеры люфтов. Особенно это актуально для недорогих насосов.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

После выполнения проверки и при сборке нового насоса его внутренние детали (лопасти, редукционный клапан, корпус, вал) обязательно нужно смазать маслом, чтобы он не стартовал «на сухую».

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.