Прошивка ВАЗ 2110

Отзыв № 3 Glan

В общем перейду к описанию результатов…
Имею Lada 21103 1.5 16в. 2001 года, пробег 50000 км
Блок Я 5.1, ПО J16.
Прошивка жутко глючная, о замеченных глюказ отдельно писать не буду, проще написать как они исправились при установке NL54
буду писать так как мысли шли в голову:
1. Если заводится при Т ОЖ 18-38 гр, двигатель заводится, выходит на обороты 1000-1200, спустя секунду обороты начинают проседать и если не газануть то он заглохнет. Почти все бы наверное заявили что это железо — но я так не думал — и правильно делал — это был косяк прошивы.
2. При заводке при этой же температуре авто жутко тупило до прогрева примерно до 70 гр (поддергивания, рывки при переходе в ПХХ и выходе из него)… На лицо было жуткое переобгощание при прогреве — что очень четко было видно по расходу при коротких поездах… причем если завестись при Т ниже 18 гр к примеру, все было нормально… (опять же это нормально весьма относительно )
2.5 плавание оборотов при прогреве (от 30 до 50 примерно) — пропало поностью.
3. Рывки при переключении с 1ой на 2 ую передачу. Рывка не было только если на первой раскуртить до 3700 обмин и выше… Кто то опять же скажет что это кривое сцепление или еше чтото — нет — это косяк в ПО
4. Дерготня при переходе в ПХХ — была очень ярко заметна… и это при том что в моей прошиве переход в ПХХ был через 2 сек после 0% ПДЗ, а на Пашиной прошивке Эбу отключает форсунки как мне показалось практически мгновенно, причем заметно это только по БК, никаких толчков. ПРи выходе из ПХХ теперь тоже в разы лучше, серия рывков иногда присутсвует — но эту тему уже обсуждали — перемещение двигателя на подушках, и соответсвтенно несколько большое открытие ДЗ 😎
5. Невозможность завестись при низкой Т. Пока проверить возможности нет. Но что могу сказать точно — из режима пуска теперь выход намного ровнее. Нету 2х-3х этапного выравнивания оборотов.
6. Снизился расход при спокойной езде. На сколько конкретно сказать конечно нельзя… но примерно 0.3-0.6 л в зависимости от разных факторов. Если жечь в пол, то у меня получился расход 13 литров на сотку — чуть больше чем на стоке, но оно и понятно — дурь просто так не появляется (Паша кстати о перерасходе предупреждал).
7. Собственно о дури — утверждать не буду но… На низах она стала ехать заметно лучше… хотя может и просто ровнее… но факт на лицо — переключаюсь вниз сейчас реже.
8. Высокие обороты — после 4000 как показалось едет несколько веселее чем раньше, но опять же утверждать не буду, но вот то что после 5000 она стала рвать и метать это точно. На старой прошивке после 5700-5800 динамика разгона явно падала, на NL54 она крутится крутится и крутится… стоп… а где отсечка? 6500 дал, дальше не стал :grin:. Оно и не надо. Но до них она добралась очень даже весело, без заметного провала по мошности — и это на стоковых валах.
Теперь смело можно крутить на первой до 6500 и при переключении на вторую не боятся свалится на низкие обороты , да и 100 км на второй — вот они .
9. ХХ — взамен старого 760-840, теперь 840-880. В калибровках 850. Это уже дискретизация БК. Что получил за счет более высоких оборотов? а полное отсутствие вибраций и поддергиваний на ХХ . И это при прежнем расходе на ХХ — 0.6-0.7. 8-).
10. ЗВук двигателя на ХХ теперь заметно ниже, особенно если стоять сзди — то есть звук выхлопа.
11. Раньше при включении карлсона обороты ХХ заметно проседали и пока тот молотит двиг как будто работал под нагрузкой. Сейчас при включении карлсона двигатель непоколебим 😎
Теперь опишу интересные изменения в поведении авто:
1. на стоковых прошивках перед пуском двигателя эбу всегда выстовляла шаг РХХ 120. На Пашиной прошиве шаг выставляется в зависимости от Т ож. на горячем это 50, на более низких пока внимание не обратил.
2. О том что можно можно ехать второй передаче с отпущенной педалью газа это и так известно… но… если раньше когда так едешь заметно было что двигателю тяжело — обороты то 800-900, то на этой прошивке обороты 1200. Приятно ползти в пробке… а как только появляется просвет — придавили педальку, и авто, без рывков и поддергиваний уходит на разгон 😎
Пока все что вспонил. Буду еще дописывать если что.
В общем мегареспект Паулюсу за прошиву :Beer:

Чип тюнинг ВАЗ 2110

Не секрет, что заводские прошивки прячут от нас небольшой табун лошадей еще с завода. Чип тюнинг ВАЗ 2110 — возможность освободить «тройку лошадей» и добиться прироста мощности двигателя без замены, каких либо деталей, а лишь заменой программы внутри чипа.

Что такое Чип-тюнинг и что он дает

Автомобили с инжекторными двигателями имеют блок управления двигателем(ECU — Engine Control Unit) — это электронное устройство, которое управляет двигателем.
Другими словами ECU — это компьютер, который отвечает за работу ДВС, т.е. он формирует команды для исполнительных устройств системы подачи топлива, зажигания и турбо наддува на основе данных, получаемых с датчиков числа оборотов, положения коленвала, расхода воздуха и т.д.
Заводские прошивки созданы производителем с условием неполной оптимизации, т.е. двигатель должен быть мощным ровно настолько чтобы быть чуть надежнее, чем это нужно. Двигатель должен долго прослужить даже при использовании низкокачественного топлива и некачественных смазочных материалов. С одной стороны это спасает от поломки автомобиль о котором не заботятся должным образом, а с другой стороны это увеличивает расход топлива и уменьшает мощность.
Но если Вы заботитесь о своем автомобиле, то потерянные на заводе лошадки реально вернуть!
После применения соответствующего powerchip’а мощность возрастет примерно на 8-10 %, а на турбированных двигателях даже на 25-35%.
Процедура чип-тюнинга это по сути замена заводского чипа на тюнинговый или перепрошивка заводского чипа новой программой(прошивкой) для получения более высокого КПД, мощности и момента.
Уточним еще одну важную деталь:
Максимальная мощность — влияет на максимальную скорость автомобиля, а для достижения лучшего ускорения автомобиля необходимо повышение не максимальной мощности, а мощности во всех диапазонах оборотов.

Расшифровка прошивок

Прошивки маркируется изготовителем алфавитно-цифровым кодом, разделенном на 5 групп.
первая группа — буква и цифра обозначает тип (семейство) контроллера:
J4 — блоки управления (ЭБУ) Январь-4/4.1;
J5 — блоки управления Январь-5.1/5.1.1/5.1.2;
V5 — блоки управления VS-5.1 (НПО «Итэлма»);
М1 — блоки управления Мотроник М1.5.4 (М1.5.4N); N (New) — новая аппаратная реализация
M7 — блоки управления Мотроник MP7.0
вторая группа — буква обозначает автомобиль, состояние разработки или шифр темы:
V — автомобили ВАЗ с передним приводом семейств 2108, 2110;
N — семейство автомобилей с полным приводом ВАЗ;
Исключение почему-то составили прошивки для классики, например, J5V26L52 и пр.
третья группа — две цифры обозначает условный номер комплектации (00…99); для переднеприводных автомобилей ВАЗ существуют следующие номера:
03 — нормы токсичности Евро-2, 8-ми клапанный 1.5л двигатель;
05 — нормы токсичности Евро-2, 16-ти клапанный 1.5л двигатель;
07 — нормы России, 16-ти клапанный 1.5л двигатель;
13 — нормы России, 8-ми клапанный 1.5л двигатель.
26 — нормы России, 8-ми клапанный 1.45л двигатель. Задний привод (классика).
четвертая группа — буква, обозначает порядковый уровень ПО (A…Z), чем дальше буква в алфавите, тем новее уровень ПО;

пятая группа — две цифры, обозначает версию калибровки (00…99), чем больше номер, тем новее калибровки.
Новые блоки Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 и Микас 10 имеют другую, пока непривычную идентификацию.
В них первая группа — одна буква — код производителя
I — Итэлма
B — Bosch
А — Автэл
вторая группа — одна цифра — модель контроллера
1 — M10
1 — M7.9.7
2 — Январь 7.2
третья группа — 3 знака(цифро-буквенный код) — условное обозначение проекта по внутренней ВАЗ-овской классификации.
03Е — проект 2111, Евро II
18E — проект 2111, Евро III
04D — проект 21114, Евро II
18D — проект 21114, Евро III
05D — проект 21124, Евро II
08D — проект 21124, Евро III
20E — проект 21214, Евро II
21E — проект 21214, Евро III
22H — проект 21214, Евро III
01C — проект 11183, Евро II
C02 — проект 11183, Евро III
02C — проект 11183, Евро III
73D — проект 11184, Евро III
73C — проект 21126, Евро III
C02 — проект 11183, Евро III
26F — проект 21067, Евро II
26E — проект 21067, Евро II
четвертая группа — 1 буква — версия ПО.
пятая группа — 2 цифры — номер калибровки
Пример:
B103EQ09 — Bosch, М7.9.7, проект 03E, версия ПО — «Q», номер калибровок 09
I203EK34 — Итэлма, Январь 7, проект 03E, версия ПО — «К», номер калибровок 34
Классификация обозначений тюнинговых прошивок
Как правило общих правил нет, но часто используют данную схему классификаций тюнинговых прошивок:
Калибровки переднеприводных ВАЗов — «V», заменены на:
«А» — для прошивок на нестандартное «железо»
«B» — «Butan» — прошивки для работы на сжиженном газе.
«С» — «Cam» — прошивки под нестандартные распредвалы.
«D» — «Dynamic» — для динамичных прошивок
«Е» — «Economy» — для экономичных прошивок.

Чип тюнинг ВАЗ 2110 своими руками

Процедура прошивки или чип тюнинга ВАЗ десятого семейства не сложная и прошить ЭБУ самому труда не составит.
Сложнее будет подобрать подходящую прошивку не только в плане динамических характеристик, но и в плане совместимости с блоком ЭБУ. Прошивки не универсальны, а подходят под конкретные модели контроллеров, а точее:
При выборе прошивки нужно будет знать:

  1. Модель Вашей машины
  2. Тип блока управления
  3. Название старой прошивки(она указанна на блоке!)

После того как вы подберете нужный вариант остается еще один неприятный момент — когда в случае неправельной прошивки контроллера может произойти полный сбой настроек системы управления двигателем, после чего прийдется обращаться в сервис центр.
Прошить чип можно двумя способами:

  1. Снять чип с контроллера и прошивать его отдельно
  2. Не снимая чип с контроллера прошить посредствам специального разъема

Охватить все тонкости перепрошивки ВАЗ 2110 в вдух словах не получится, т.к. существует очень много нюансов и к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Определять тип блока управления, его модель, какая используется прошивка, и т.д.
Все тонкости программирования ЭБУ ВАЗ 2110 можно найти на сайте chiptuner
В разделе Чип-Тюнинг можно найти программу для перепрошивки ВАЗ 2110, список прошивок ВАЗ 2110 и многое другое.

Пример прошивки ВАЗ 2110 с ЭБУ bosch M1.5.4 2111-1411020-70, прошивка M1V13T64

Данную процедуру проделал -xxx-
Имеем:
ЭБУ bosch M1.5.4 2111-1411020-70, прошивка M1V13T64

Минусы прошивки:

  1. Плохой холодный пуск! (при -25 без «танцев с бубнами» не завести)
  2. Расход топлива не маленький (трасса — 6,6л, город ~10л)
  3. Динамика плохая (по сравнению с 21102 отца).

Выбрал прошивку M1D13LAI6_3.
Из оборудования имеется:

  1. Программатор AutoProg
  2. Паяльная станция
  3. Набор ключей и отверток (в том числе отвертки-звездочки)

Скидываем клемму с АКБ.
Снимаем пластиковые накладки на тоннеле слева и справа:

Со стороны пассажира видим ЭБУ!
Со стороны водителя отщелкнув металлическую скобу-держатель снимаем разъем с ЭБУ и запоминаем разъем и способ его крепления к блоку (пригодится при сборке).
Вытаскиваем блок (места крепления см. на рис.) В простонароде его называют «Консерва»

Снимаем блок с пластмассового основания и отгибаем лепестки крышки блока.
Микросхема ПЗУ впаяна в плату и нет никаких кроваток. 🙁

Выпаиваем микросхему, обозначенную стрелочкой, и ставим на ее место кроватку (кроватка нужна на 28pin и желательно с цанговыми зажимами, но я поставил обычную, выпаянную из какой-то платы).
После впайки кроватки:

Выпаять аккуратно микросхему у меня не получилось, плата довольно толстая, даже отсос на паяльнике не помог.
Пришлось выкусывать микросхему, а потом, по-очереди выпаивать каждую ножку.
Для заливки прошивки была приобретена микросхема W27E512-70. AutoProg ее без проблем распознал и прошил.
Теперь устанавливаем микросхему в кроватку, и не забываем при этом о правильной ориентации «ключа».

Собираем блок в обратном порядке и ставим его в автомобиль:

  1. Сначала устанавливаем ЭБУ на место.
  2. Со стороны водителя одеваем разъем, придерживая металлическую скобу держатель, при этом разъем вначале погружаем стороной, ближней к моторному щиту, а потом дожимаем его надавливая на пяточку и защелкиваем пластиной.
  3. Накидываем клемму на аккумулятор.

С новой прошивкой:

Тест по улицам города оставил приятное впечатление.

  1. Машинка порезвела!
  2. Порадовал отклик на педаль газа.

Дело в том, что перед сменой прошивки я специально поездил по городу и постарался запомнить как ведет себя машина. Так вот на новой прошивке моя 10-ка поехала! О расходе бензина пока говорить рано, но вскоре предстоит поездка в 400 км, вот и проверим!
Остался открытым вопрос о необходимости регулировки CO. На форуме писали что надо после перепрошивки CO регулировать, а на СТО сказали что инжектор регулировать нет нужды, ибо сам себя регулирует. Кстати, а какую прошивку для ВАЗ лучше выбрать?
Напомним, есть и другие интересные переделки электрики автомобиля.

Следует ли менять штатную прошивку ВАЗ?

Ключевые слова:

  • диагностика автомобиля своими руками
  • перепрошивка эбу
  • чип тюнинг