Прокладка ГБЦ ВАЗ 2112

16 клапанная головка вместо 8 клапанной ВАЗ

После 16 клапанных движков и на ВАЗ 2112 моих бывших и на Приоре, 8 клапанный не канает мне никак, что бы не говорили. Задумался я как то о том, что нельзя ли просто поменять головку 8 на 16 клапанную, так блок то одинаковый должен быть. Вместо того, чтоб двигатель менять с 8 клапанного на 16 клапанный, можно головки только перекинуть с минимальными затратами. Ни для кого давно не секрет, что все рекорды мощности двигателя ВАЗ достигнуты на двигателях с 16-ти клапанными головками блока цилиндров. И не важно, атмосферный или турбированый двигатель — плюсов от установки 16-ти клапанной головки гораздо больше, чем минусов. Двигатели с этой головкой блока могут получить гораздо большее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, что, само собой, ведет к увеличению мощности ВАЗ.

ВАЗ 2114 1.6i — переделка с 8v на 16v — видео

Возьмем и сравним два двигателя ВАЗ с одинаковым объемом, но с разными головками блока. Двигатель ВАЗ объем 1500 кубическим сантиметров оснащенный 8-ми клапанной головкой блока цилиндров выдает 77 лошадиных сил, а двигатель ВАЗ с таким же объемом, но оснащенный 16-ти клапанной головкой блока выдает уже порядка 90 л.с. График сравнения мощности 8 и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ Преимущества 16-ти клапанного двигателя на этом не заканчиваются. За счет измененной формы камеры сгорания 16-ти клапанный двигатель имеет более высокую детонационную стойкость, этот параметр очень важен в наше время, т.к. топливо которое мы используем ежедневно оставляет желать лучшего. Еще одно немаловажное преимущество — это организация охлаждения двигателя. У 16-ти клапанных двигателей система охлаждения работает гораздо лучше, а это — надежность самого двигателя. Помимо этих важных отличий есть и компоновочное отличие. У 16-ти клапанного двигателя, в отличие от 8-ми клапанного, разнесены впускной и выпускной тракты по разные стороны головки. Это облегчает установку геометрически правильных впускных и выпускных коллекторов тюнинг. Если у вас все-таки установлен 8-ми клапанный инжекторный двигатель ВАЗ, не стоит сразу бежать и покупать новый 16-ти клапанный двигатель. Можно модифицировать ваш двигатель (сделать тюнинг двигателя) и оснастить его 16-ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого потребуется разборка вашего двигателя. Давайте перечислим детали, которые не нужно будет менять.

Установка 16 кл гбц вместо 8 кл! Некоторые моменты при переделке! — видео

1. Блок цилиндров 2. Вал коленчатый 3. Насос масляный 4. Маховик и сцепление 5. Подводящая трубка тосола 6. Масляный картер 7. Термостат (можно оставить, но лучше установить улучшенный 2112) 8. Дроссельный патрубок с датчиками 9. Модуль зажигания 10. Датчик коленчатого вала 11. Датчик детонации 12. Датчик давления масла 13. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 14. Топливные форсунки

Что необходимо для замены 8-ми клапанной головки ВАЗ на 16-ти клапанную

1. ГБЦ 21126 в сборе. 2. Кожух ГРМ 3. Ролики ГРМ 4. Ремень ГРМ 2112 5. Водяной насос 2112 6. Рампа топливная голая с трубкой 7. Проводка форсунок 8. Поршни 21124 82,0 9. Пальцы поршневые 2110 10. Стопорные кольца 11. Болты гбц 2108 доработанные 12. Ресивер впускной 13. Прокладка выпускного коллектора 14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1) 15. Прокладка ГБЦ доработанная 16. Щуп масляный 17. Сапун алюминиевый 18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112 19. Демпфер 2112 20. Шкив коленчатого вала 2112 21. Крышка клапанная 21126 22. Шкивы ГРМ 25. Свечи зажигания 2112 26. Болт коленчатого вала 27. Болты распределительного вала 28. Шайбы болта распределительного вала 29. Болты клапанной крышки 30. Гайки роликов ГРМ 31. Шайбы роликов ГРМ 32. Дистанционные шайбы 4мм под ролики. 33. Провода высоковольтные 2112 34. Болты крепления кожуха грм. При установке 16-ти клапанной головки вместо 8 вы столкнетесь с несколькими нюансами, про которые мы сейчас расскажем. Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки). Устанавливая модифицированные болты, вы сразу увеличиваете надежность своего двигателя. Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8-ми и 16-ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16-ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110. После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112. Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16-ти клапанный коллектор с катализатором. После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и прошить ЭБУ для правильной работы двигателя.

>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Процесс замены прокладки

Для того, чтобы было провести замену быстрее и удобнее понадобится яма, эстакада или подъемник. Как показывает практика, то не всегда под рукой есть такие удобства и приходится мучиться в гараже. Рассмотрим, поэтапный процесс замены прокладки ГБЦ:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

    Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

  2. Для замены прокладки необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.
  3. Сбрасываем давление в топливной системе.

    Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе

  4. Подобравшись к двигателю снизу необходимо демонтировать приемную трубу.

    Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу

  5. Следующим этапом становится демонтаж термостата.
  6. Поскольку необходимо заменить саму прокладку, то разбирать головку не будем и демонтируем ее вместе с распределительными валами.

    Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ

  7. Снятие ГБЦ происходит вместе с топливной рампой.
  8. Отключаем датчики распределительных валов и масла в моторе.
  9. Проводим демонтаж ремня ГРМ.

    Снимаем ремень ГРМ

  10. Теперь, необходимо зафиксировать распределительные валы, а потом снять шкивы, чтобы они не мешали.

    Фиксация распределительных валов от проворачивания, чтобы не нарушить фазы газораспределения

  11. Проводим демонтаж датчика охлаждения.
  12. Снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке болты должны закручиваться по определённому порядку и с определённым моментом.
  13. Теперь, можно поднять головку блока цилиндров.
  14. Удаляем остатки прокладочного материала с поверхности блока и ГБЦ.
  15. Устанавливаем новую прокладку на поверхность головки. Если прокладочный материал имеет красную окантовку, то герметик применять не нужно, а вот если его нет – то прокладку необходимо смазать графитовой смазкой и по контуру нанести герметик.
  16. Ставим головку блока на место и закручиваем винты в последовательности за схемой.
  17. Вся остальная сборка проводится в обратном порядке.

Теперь прокладка заменена и можно дальше использовать автомобиль.

>

Выбор прокладки ГБЦ

Прежде чем приступить к выбору прокладки головки блока за каталожным номером, необходимо рассмотреть, какие бывают прокладочные материалы. Рассмотрим, основные виды прокладок ГБЦ:

  • Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
  • Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
  • Безасбестовые. Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.

Прокладка ГБЦ металлическая

Итак, теперь можно рассмотреть оригинальную прокладку, а также заменители, которые применяются. В основном, все производители ставят маркировку прокладок согласно оригинала.

2112-1003020 – это оригинальный и аналоговый каталожный номер прокладки ГБЦ для ВАЗ-2112. Также, производитель Ajusa (10144200) производит ряд прокладок для модели 2112.

Причины выхода из строя

Причин, которые послужили тому, что прокладка ГБЦ вышла из строя не много, но каждый владелец автомобиля обязан их знать. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ. Каждый элемент автомобиля имеет свой срок службы эксплуатации, а поэтому изношенность детали просто неизбежна.
  • Прогиб или деформация головки блока цилиндров может привести к тому, что произойдет пробой прокладки или на ее поверхность попадет горячий антифриз.
  • Закипание автомобиля может привести к тому, что прокладка выйдет из строя.

Признаки замены

Для верной диагностики и определения неисправностей необходимо правильно диагностировать.

Белый пар из выхлопной — повод задуматься!

Рассмотрим, основные прямые и косвенные признаки того, что прокладка ГБЦ поверглась износу и требует замены:

  • Из выхлопа начинает идти белый пар;
  • На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
  • В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
  • В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
  • Около заливной крышки образуется пена.

Теперь все вопросы рассмотрены, установлены причины, признаки и способ замены прокладки головки блока цилиндров.

>

Лада Приора Седан Falcon ›
Бортжурнал ›
Замена прокладки ГБЦ

Всем здоров! Давно тут не писал…)) Никак времени не находил. И так, случилась со мной все таки такая беда как прогар прокладки ГБЦ. До последнего не хотел в это верить))) но судьба решила все по своему.
Многие скажут, мол, зачем все это писать, все это и так есть в избытке в просторах инета. Отвечу им, что почти все записи в БЖ веду для себя)) Но поскольку воспитание не обошло и меня стороной, здороваюсь с гостями моей странички и стараюсь подробно объяснить все что проделывал.))
Предыстория
С чего все началось?)) Да все как у всех… )) Пар в глушителе, повышение температуры двигателя, газы в расширительном бочке ну и т.д. Правда на тот момент троить еще не начал.)) Было хуже! Утром при попытке завести двигатель, выяснилось, что в цилиндре вода! Да еще ее там столько, что поршню не удалось дойти до ВМТ. Ключ на старт, двигатель делает полоборота и встает как будто заклинило. Я сразу понял в чем дело и начал откручивать свечи и в первом же цилиндре обнаружил «Озеро»))). Ну что поделать))) Загнал в гараж и на разбор…
(В ходе ремонта по своей тупой глупости и из-за спешки сделать все быстро, пришлось снимать голову два раза со всеми вытекающими из этого финансовыми последствиями. Так что писать про все не буду. Напишу лишь обобщенный процесс ремонта).

И так, поехали…))
Как, где и что откручивать и снимать, я думаю писать смысла нет…

Последний взгляд на пациента перед вскрытием)))

Самое нудное(( снять ресивер
Самое нудное и не любимое занятие, это снять ресивер. И все потому, что для этого нужно делать кучу лишних движений, т.е. нужно снять генератор.(некоторые умудряются просто отодвинуть гену, но в моем случае это не прокатило).

Виде без ресивера
Далее все по инструкции, снимаем клапанную крышку и начинаем отворачивать головку последовательности обратной затяжке ГБЦ.

Вид без клапанной крышки
И вот наступает момент истины! Скидываем ГБЦ и перед нами открывается страшная картина…

Страшная картина))

Удаляем воду с помощью губки
После открывшейся картины прикупил ништяков для ремонта

Ништяки))
Вобщем это был первый этап разборки-сборки, причем неудачный. Говорить о причине второй разборки здесь не буду))) Отчасти это была моя вина…
Вторая разборка сборка повлекла за собой дополнительные траты и обновки.
(Разборка головки)

Одна из причин разборки ГБЦ была замена обратного клапана масляного канала. На него были подозрения поскольку жутко стучали гидрики. До разборки двигателя и замены масла такого не было. грешил, что возможно в этот клапан мог попасть какой-нибудь мусор.

Обратный клапан в ГБЦ Снимается он довольно интересно))) Закручивается саморез и вытягивается плоскогубцами.
Следующим шагом было — шлифовка ГБЦ. На этот раз было делать нечего, срочность сборки машины уже отпала, поэтому делалось все как надо.

В процессе фрезеровки. За тем тонкая шлифовка
Опасения по поводу того, что голову повело не оправдались. Но все же мелкие недочеты были.
Сборка пошла))

Зачистил блок цилиндров и обезжирил.

Прокладка на месте, осталось накигнть голову

А вот и сама красавица))) похудела на 0,15мм

Голова на месте… Новые гидрики тоже Сразу заменил все гидрики. Не охота было лазить туда еще раз через некоторое время.

Промазал локтайтом вернюю пастель распредвалов

Валы тоже уже на месте вместе с новыми сальниками))

Клапанная крышка на месте. Осталось совсем не много.
И так, сборка прошла в штатном режиме)) Без косяков.
Что было сделано:
1. Заменены: все прокладки, сальники распредвалов, гидрокомпенсаторы, масло (два раза), антифриз, болты ГБЦ.
2. Очищен маслоприемник. Кстати, его не мешало бы чаще чистить, уж больно много мусора там было!
3. Отшлифована ГБЦ.
Сразу скажу, чтоб в комментах вопросов не было, «гидроудара» не было, хотя я и прокрутил стартер с половиной цилиндра воды.
Два раза сломал болт ГБЦ, в том числе один новый. По своей дурости натягивал их))) Но после с динамометр. ключем все затянул как надо.
В общем с грехом по полам собрал машинку, выругал ее (опустил ниже плинтуса)))))
После запуска заработала как часики, минут 5 шумел один гидрик и все, тишина. Тьфу тьфу… Полет нормальный.
Всем спасибо за внимание. Если будут вопросы, помогу чем смогу.
Удачи на дорогах!

Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, она отлита из алюминиевого сплава, к блоку крепится десятью болтами и центрируется двумя втулками. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку, болты следует затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности.

В головке находятся два распределительных вала, 16 клапанов с направляющими втулками и седлами и 16 гидрокомпенсаторов.

Тарелка впускного клапана имеет несколько больший диаметр, чем выпускного. Это сделано для лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью.

Распределительные валы — пятиопорные, литые, чугунные, у каждого — по восемь кулачков. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов не взаимозаменяемы.
Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипников, устанавливаемый на головку. Заменять корпус подшипников необходимо в сборе с головкой цилиндров. Сверху корпус подшипников закрыт крышкой головки блока с маслозаливной горловиной.

Замена прокладки
Ремонт
Момент затяжки
Снятие
Установка
Сборка
Нанесение герметика

Замена прокладки

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Порядок выполнения работы:

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. На моделях с впрыском топлива снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки.

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.

6. Снимите термостат.

7. Отверните гайку 1 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

8. Отведите кронштейн в сторону.

9. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя.

10. Кроме того, на двигателе мод. 2111 отверните или ослабьте затяжку гайки крепления поддерживающего кронштейна 1, отверните болт крепления опорного кронштейна 2 и…

11. …отсоедините колодку (белого цвета) с проводами от датчика положения коленчатого вала, отжав пластмассовую защелку.

12. Снимите ремень привода распределительного вала с его зубчатого шкива, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите его в сторону и снимите натяжной ролик (см. подраздел Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика).

13. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, вставив отвертку (показана стрелкой) в ее отверстие и уперев в шпильку, отверните болт крепления шкива и снимите его вместе с шайбой.

14. С помощью двух отверток снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

15. Снимите крышку головки блока

Правильный тюнинг двигателя.

Замена реле стартера .

Если стартер не крутит http://vz12-up.ru/str/starter-vaz-2112.html#t1.

Ремонт

Клапаны го конструкции подобны клапанам двигателя мод. 2110, но имеют меньший диаметр тарелок и стержней У впускного клапана диаметр тарелки 29 мм, у выпускного — 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975+0,007! мм, выпускного — (6,965±0.007) мм.

На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,5! Н должна быть 32 мм. а под нагрузкой (550+27.5) Н -24 мм,

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстия): головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, и поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным нэ нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительны* валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены, чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками

Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров аналогичны описанным для двигателя мод. 2110.

Для ремонта Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовый ключ «на 10». шестигранник «на 10», отвертка, пинцет

1.Снимите головку блока цилиндров с двигателя .

2.Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

3.Выверните датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.

4.Выверните два болта крепления и снимите кронштейн топливных трубок.

Момент затяжки

Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

1) Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость.

2) Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, массовые провода с левого торца головки, разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги отводящего патрубка системы охлаждения.

3) Снимаем ресивер с дроссельным узлом, впускной коллектор, топливную рампу с форсунками и трубками, крышку головки цилиндров, кронштейн задней опоры силового агрегата, зубчатые шкивы распределительных валов и заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4) Демонтировать головку можно, не снимая впускной и выпускной коллекторы.

В приведенном варианте разборки коллекторы для наглядности сняты. Все вышеперечисленные операции по демонтажу см. В соответствующих разделах.

5) Шестигранником на 10 отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Вынимаем болты с шайбами.

8) Дальнейшую разборку головки проводим на верстаке.

9) Демонтируем корпус подшипников распределительных валов, снимаем распределительные валы и вынимаем гидротолкатели (см. Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112).

10) Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления отводного патрубка системы охлаждения.

11) Снимаем патрубок со шпилек.

12) Ключом на 21 отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

13) Рассухариваем клапаны, снимаем пружины с тарелками (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателя ВАЗ-2112).

14) Для упора клапанов при сжатии пружин подкладываем под их тарелки (снизу головки) деревянный брусок.

15) Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров.

16) Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

17) Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности.

18) Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.

19) Смазываем моторным маслом стержни клапанов, отверстия направляющих втулок, отверстия под гидротолкатели и новые маслоотражательные колпачки.

20) Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

21) Новую прокладку и головку цилиндров устанавливаем на блок по двум центрирующим втулкам.

22) Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в три приема по схеме (см. Рис. Порядок затяжки болтов головки цилиндров): первый приемP затяжка 20 Нм (2 кгс. М) второй приемP третий прием доворот на 90`.

23) Болты крепления головки допускается применять повторно только в случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.

Снятие

Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, «массовые» провода с левого торца головки, разъемы датчиков темпера­туры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги отводящего пат­рубка системы охлаждения. Снимаем ресивер с дроссельным узлом, впускной коллектор, топливную рампу с форсунками и трубками, крышку головки цилиндров, кронштейн задней опоры силового агре­гата, зубчатые шкивы распределительных валов и заднюю крышку ремня привода ГРМ. Демонтировать головку можно, не снимая впускной и выпускной коллекторы. В приведенном варианте разборки коллекторы для наглядности сняты. Все вышеперечисленные операции по демонтажу см. в соответствующих разделах. Шестигранником «на 10» отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Вынимаем болты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров.. …и ее прокладку. Дальнейшую разборку головки проводим на верстаке. Демонтируем корпус подшипников распределительных валов, снимаем распределительные валы и вынима­ем гидротолкатели (см. «Замена гидротолкателей клапанов (16 клапанного ) двигателя ВАЗ 2110 2111 2112 «

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводного патрубка системы охлаждения.

Снимаем патрубок со шпилек.

Ключом «на 21» отворачиваем датчик указателя температуры ох­лаждающей жидкости. Рассухариваем клапаны, снимаем пружины с тарелками (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов ВАЗ 2112»). Для упора клапанов при сжатии пружин подкладываем под их тарелки (снизу головки) деревянный брусок. Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров. Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин. Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной после­довательности. Перед установкой очищаем поверх­ности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла. Смазываем моторным маслом стержни клапанов, отверстия направляющих втулок, отверстия под гидротолкатели и новые маслоотражательные колпачки. Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Новую прокладку и головку цилиндров устанавливаем на блок по двум центрирующим втулкам. Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в три приема по схеме (см. рис.): первый прием — затяжка 20 Н-м (2 кгс-м); второй прием — доворот на 90°; третий прием — доворот на 90°.


Порядок затяжки болтов креп­ления головки цилиндров. Болты крепления головки допуска­ется применять повторно только в случае, если они вытянулись до дли­ны не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.

Установка

1. Перед установкой очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки от грязи, масла и остатков старой прокладки.

2. Удалите из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость,

3. Проверьте наличие двух центрирующих втулок в блоке цилиндров и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

4. Установите головку на блок цилиндров и затяните болты ее крепления.

5. Дальнейшую установку снятых при разборке узлов и деталей проводите в порядке. обратном снятию.

Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.

Сборка

Предупреждения перед сборкой:

При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.br> Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.

Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.

Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

– затяните болты моментом 20 Н·м
(2 кгс·м);

– доверните болты на 90°;

– снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. Схема привода распределительных валов). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительных валов, поверните шкивы на необходимые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

Нанесение герметика

Снимаем пластиковую крышку. Снимаем ресивер. Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы. Снимаем модуль зажигания. Снимаем шланг вентиляции картера с патрубка крышки головки цилиндров.

В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить. Для этого снимаем зубчатые шкивы распределительных валов. Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла. Отворачиваем и вынимаем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры силового агрегата.

Вынимаем из корпуса направляющие трубы свечей зажигания. При необходимости заменяем гидротолкатель новым и устанавливаем в гнездо. Перед сборкой очищаем головку цилиндров и корпус подшипников распределительных валов от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров. Устанавливаем корпус подшипников и равномерно затягиваем болты крепления.

Запрессовываем новые сальники распределительных валов. С другой стороны головки блока цилиндров запрессовываем заглушки. Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке. Перед установкой крышки головки цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, герметик Локтайт 574.