При прогреве двигателя падают обороты

Падают обороты при прогреве на карбюраторе – разбираемся с проблемой

Падение оборотов двигателя — достаточно неприятное происшествие для вашего автомобиля. Речь идет не только о неудобстве и возникновении вопросов об исправности машины, но и о работе важных механизмов. Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу, когда авто катится на нейтральное передаче, может заглушить двигатель, а это уже становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передач и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Авто может завестись «с толкача» таким образом, а может просто остановиться, чем создаст аварийную ситуацию. При прогреве автомобиля падение оборотов также неприятно сказывается на уверенности водителя. Приходится постоянно подгазовывать ногой или использовать иные методы удержания двигателя в рабочем состоянии. Стоит разобраться в причинах неполадки.

Итак, почему же падают обороты при прогреве на автомобилях с карбюратором? Можно отыскать много общих причин, которые объединяют владельцев как определенной модели авто, так и конкретного типа карбюраторов. Нужно сказать, что сегодня авто с таким типом впрыска топлива уже не выпускают. Это не самое удачное решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, достаточно часто требует обслуживания и не очень хорошо служит в разных климатических условиях. Для этого типа впрыска бензина необходима стабильность, но в наших условиях эксплуатации обеспечить такую роскошь автомобилю просто невозможно. Поэтому и возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности передвижения на автомобиле. Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогреве на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

Возможно, дело не в технике, а в заправке?

Как уже говорилось выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля. Если попадутся соринки или примеси, техника не сможет нормально работать. Грязный бензин до определенной поры очищается фильтром, но со временем такая очистка перестает помогать. Топливо с примесями и включениями может оказаться большой проблемой, которая сказывается не только на оборотах. Вот несколько важных показателей такой проблемы:

  • уже через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится стабильность;
  • обороты двигателя на холостом ходу могут плавать, и это будет говорить о нестабильном составе топливной смеси, на скорости также возможны небольшие рывки и провалы в тяге агрегата;
  • после остывания двигателя при следующем запуске прогрев может начать неожиданно с низких оборотов, вам придется играться подсосом в непривычных диапазонах для прогрева;
  • также вполне возможно, что после прогрева до 30-40 градусов возникнет провал, который необходимо будет компенсировать вытаскиванием подсоса до упора или подгазовыванием ногой;
  • при прогреве до рабочей температуры мотор будет работать сравнительно стабильно, но плавание оборотов останется, именно такие показатели некачественного топлива в баке авто.

Данные критерии говорят о том, что на привычную для вас заправку лучше больше не ездить. Конечно, такие же проблемы возможны в случае, если карбюратор выходит из строя и нуждается в обслуживании. Но часто данные неполадки возникают именно при некачественном топливе с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом стоит выкатать бензин на прогретом моторе и добавить в него хорошее проверенное топливо.

Пора обслуживать карбюратор — мелкие дефекты

Причиной падения оборотов при прогреве также могут стать небольшие поломки в системе карбюратора. Это разорванные мембраны, сместившиеся крепления тросиков или заедающий привод заслонки. Такие неприятности можно вылечить во время ревизии данного устройства. В старые времена каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить ремкомплект и ехать дальше, слушая довольное урчание агрегата. Сегодня же принцип ремонта следующий:

  • следует отправиться в автомобильный магазин или на рынок, чтобы подыскать подходящий ремкомплект для вашего типа карбюратора, лучше брать оригинальные качественные детали;
  • далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и может помочь с устранением проблем в вашем устройстве, таких мастеров в городах остается все меньше;
  • специалист за несколько десятков минут переберет оборудование, найдет проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнители и прочие изделия из ремонтного комплекта;
  • далее необходимо провести проверку оборудования, чтобы убедиться в отсутствии неприятных эффектов, часто это можно будет сделать только на следующий день на остывшем автомобиле;
  • последний шаг — регулярные визиты к мастеру 1 раз в 2 года для обслуживания и ревизии карбюратора, это позволит сохранять машину в нормальном рабочем состоянии длительный период.

В карбюраторном впрыске топлива есть свои преимущества. За обслуживание и чистку инжектора придется отдать целое состояние. А вот ремонт карбюратора даже с заменой определенных деталей не будет стоить слишком дорого. Но для получения этих преимуществ следует подыскать мастера, который хорошо знаком с особенностями именно вашей модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все неполадки и продолжить эксплуатировать машину без проблем.

Конденсат или точка росы — возможно ли такое?

На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто происходит падение оборотов двигателя при прогреве вплоть до полной остановки агрегата. Такая беда характерна для всех карбюраторов, кроме Солексов. Проблема в том, что при температурах от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может собираться конденсат. Это определенный тип росы, который образуется при перепадах температур. После запуска мотора на холодную происходит следующий процесс:

  • сначала открытый подсос запускает обогащенную смесь, которая без проблем сгорает и не вызывает ощутимых изменений в работе силового агрегата, что очень важно для нормального запуска;
  • по мере прогрева владелец авто опускает подсос, смесь приближается по характеристикам к рабочей, а вся система двигателя уже немного прогрета, и здесь начинается самое интересное;
  • конденсат или роса начинают попадать в данную смесь и менять ее свойства, в некоторых моделях устройств это происходит достаточно быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
  • водитель снова вытаскивает подсос или нажимает на педаль газа, смесь обогащается, мотор работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс может повторяться бесконечно;
  • после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает хорошо, поэтому при визите на станцию мастер ничего не обнаружит.

Как бороться с такой ситуацией, сложно даже представить. Единственным действенным способом будет замена карбюратора на Солекс, но и в этих моделях часто бывают проблемы с запуском силового агрегата в переходных температурах. Так что дать какие-либо конкретные советы в данном случае непросто. Лучше всего обслуживать технику вовремя и всегда поддерживать топливную аппаратуру в хорошем состоянии, это поможет получить должную надежность работы машины.

Есть ли еще причины резкого падения оборотов?

Причин такой неприятности может быть целое множество. Если вы ремонтируете автомобиль самостоятельно, стоит несколько шире взглянуть на неприятность и попробовать найти причины в других узлах. Но перемещаться на другие особенности автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве работы карбюратора, нормальном топливе и прочих особенностях, указанных выше. Вот еще несколько идей для проверки:

  • топливные фильтры — очень часто фильтрующие элементы забиваются, а владельцы забывают их вовремя менять, и это приводит к серьезным проблемам с транспортным средством;
  • термостат — возможно, после незначительного прогрева малого круга ваш термостат открывается и пускает резко ледяную жидкость в двигатель, что приводит к падению оборотов;
  • электроника — стоит проверить зажигание, нормальную установку ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
  • включение потребителей электроэнергии — возможно, в вашем авто автоматически включается какой-либо мощный прибор, что дает нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
  • система клапанов — резких падения и перепадов в данном случае не будет, но плавающие и нестабильные обороты вполне возможны, а при нагрузке они превратятся именно в падения.

Причин нестабильности работы двигателя может быть очень много. Иногда проблема заключается в том, что генератор в определенный момент перестает давать нормальный вольтаж, что сказывается на работе электрических систем двигателя. Нагрузка на мотор может также быть из-за плохого масла или внутренних поломок в блоке цилиндров или в клапанной системе. Так что копать в данном случае можно довольно долго, а лучше посетить СТО и найти причину проблемы.

Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин данной проблемы:

Подводим итоги

Существуют десятки вариантов поломок, которые приводят к резкому или плавному падению оборотов на карбюраторных автомобилях. Но вопрос в том, что оборудование оказывается довольно требовательным к обслуживанию, поэтому устранять приходится все причины вместе взятые. Если с такой проблемой вы сталкиваетесь всегда, значит, это специфика работы карбюратора, установленного в вашем авто. Скорее всего, поможет избавиться от неприятностей только замена устройства. Если же неприятность возникала только несколько раз, стоит попробовать обслужить топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

Авто с таким типом впрыска постепенно уступают место инжекторным системам. Они надежнее, экономичнее, служат дольше и не приносят таких неприятностей, как карбюраторы. Конечно, в непосредственном впрыске также много тонкостей и особенностей, о которых следует помнить. Но менять карбюратор на инжектор — это слишком трудозатратный и дорогой процесс. Лучше правильно обслужить вашу технику и добиться ее нормальной работы. Даже при очень хорошем обслуживании уже через 1-2 года вам снова придется поехать на сервис. А вы когда-нибудь сталкивались с резким падением оборотов двигателя при прогреве?

Audi 80 b34 ›
Бортжурнал ›
Падают обороты при прогреве. Продолжение

в первые минуты прогрева работает ДТОЖ, потом где то к градусам 70 подключается лямбда. проверь ее вольтметром стрелочным. или же потенциометр. Моновпрыск — полноценная система впрыска
топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического
состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по
заданной программе информации от следующих источников:
Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
Датчик температуры всасываемого воздуха;
Датчик хола в трамблере;
Потенциометр дроссельной заслонки;
Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
Датчик кислорода(лямбда-зонд)

и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:
Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
Форсунка(длительность импульса впрыска);
У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания

Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы. Условно их можно разделить на несколько групп:
Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.
Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.
Проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) и\или повреждения каскада управления этим узлом в ECU.
Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)
Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).

Датчик температуры ОЖ. Их бывает несколько видов, в
зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее
распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный,
номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы
охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и
на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369,
находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на
лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий,
просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора
приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры.

Соответственно если характиристика поплыла,
то начнутся проблемы с запуском — не заводится(ECU считает,
что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный
расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит
смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым,
повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики,
заведя на холодную и записывая показания с прогревом, и сравнить с
приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал —
безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Узел регулировки ХХ- внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:
двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).

1. Узел привода от педали газа.
12. Узел регулировки ХХ
14. Демпфер на резкий сброс газа
17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой
8.Потенциометр дроссельной заслонки
9. Середка моновпрыска

Проблемы холостого хода связанные с этим узлом :
Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
Повышенные обороты холостого хода.
Пониженные обороты ХХ
Замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа

Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного
элемента, так и совокупностью неисправностей.

Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при
холодном запуске(надо помогать педалью газа), в прогретом
состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход.
Наиболее частая причина — износ, окисление, подгорание контактов
концевика(узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным
к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более
0.5Ом. Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел.
Аналогично с серводвигателем ХХ.Чаще всего причина
неработоспособности выработка, но иногда перегорание обмотки,
окисление контактов.Проверка целостности обмотки на контактах 1-2
сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031.
Установка этого узла б/у — лотерея, повезет- не повезет. Новый стоит от 45$(польский) до 120$(оригинал).

Повышенные обороты холостого хода, замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка — закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке, перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании, бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто и\или выходе из строя регулятора напряжения, повреждается силовая сборка TLE4202.

Потенциометр дроссельной заслонки —
наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность.
Код детали по ЕТКА 050 133 028Сдля АКПП и
050 133 028F для МКПП.Стоимость нового- около 350$
Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком.
Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно.
Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел
целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой
совокупность многих, напыленных на керамической подложке
резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах
отклонения дросселя(т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу.

1. Нижня часть монвпрыска
2.Ось дроссельной заслонки
3.4. Рычаг с ламелями
5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса
7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по
независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений
от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная
конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует
расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем
обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным
в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ,
плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы
в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход
топлива.

Лечение — замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на
новый(но цена 350$) или игра в рулетку- замена на б/У, стараться найти
от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за
исключением машин с АКПП — на них только от машин с АКПП, на МКПП с
АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема.

Дырки по воздуху —
негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной
заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный
ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

Наиболее частая причина подсоса воздуха — прорыв
резино-металлической прокладки под узлом моновпрыска.
Номер детали по ЕТКА 050 129 761F стоимость 300руб до 50$(оригинал).

1. Впускной коллектор
2. Прокладка моновпрыска

Проверяется достаточно легко — при работающем двигателе покачать
голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и
задергаюся обороты — прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление — это дырки в шланге, идущем от впускного
коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как
и в случае с рваной прокладкой. Диагностика — визуально и на слух.
лечение — замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе
вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или
холодного воздуха через воздушный фильтр.

1.Корпус фильтра
2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3
3. Переключатель забора воздуха
4. Трубка от термоклапана
5. Трубка ко впускному колектору
6. Фильтр.

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и
возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха

1.Корпус форсунки

2.Датчик температуры всасываемого воздуха — влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

3.Защитный кожух
4,Уплотнительное кольцо
5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом — 1.6 ом)
6.Верхняя часть моновпрыска
8.Разъем от форсунки

7.Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:
Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль
газа — пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь —
збыточное давление, более 1.2 бар.

Лечение простое — замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на
рисунке, вместе с ним и меняется.

ECU и его проблемы

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны,
датчики — ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то
слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти
ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые
появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании).
Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака
Алексей Кочнов, делать так:

«Cтартовая инициализация» для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
«Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход
ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис…»
(из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие
расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой
педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах
«холостой ход», «круиз» и «запуск двигателя». В процессе «стартовой
инициализации» электронный блок управления впрыском/двигателем,
работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки
для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального
состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков.
Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря
оптимальных настроек в следствии «перенастройки» блока. Например,
причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое
расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа.
Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо
ремонтных работ связанных с отключением — подключением
аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого
двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть
все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям
блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь
в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя
связанных с неисправностями компонентов системы, например,
датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством
соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать:
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения
вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic
Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы
содержимое оперативной памяти блока управления было
гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4
отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и,
в большинстве случаев, это упрощение допустимо.
Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации
электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу, минимум,
на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!
Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально.
Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков
управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не
зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi,
Renault или Fiat и прочие.