Подбор аккумулятора по автомобилю

Dimon4861 ›
Блог ›
Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля

Выбор аккумулятора для автомобиля

АККУМУЛЯТОР – ТОНКОСТИ ВЫБОРА

Чтобы сделать правильную покупку, конечно же, необходимо знать несколько немаловажных моментов. Итак, изначально стоит обратить свое внимание на:

1. Параметр «Емкость батареи». Это, пожалуй, основной параметр, которым нужно руководствоваться. Причем у каждой модели автомобиля он разный.

Как и в любой батарее, емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе. Маркировка при этом имеет вид 6СТ-55, 6СТ-60, что значит, что емкость батареи не превышает 55 — 60 Ач.

Еще один параметр, который в последнее время все чаще используется, это срок, в течение которого заряженный аккумулятор сможет отдавать ток с силой двадцать пять ампер при 27 градусах выше нуля. При емкости батареи в 55 — 60 Ач время отдачи энергии составляет порядка одной сотни минут. Причем стоит отметить, что покупать аккумулятор с большим объемом энергии, чем нужно вашей машине, не стоит – это пустая трата средств.

2. Параметр «Размеры и тип подключения клемм». В автомобильной промышленности габариты и клеммные разъемы имеют стандартные размеры.

Тут у вас два пути – либо тщательно изучить свой старый аккумулятор, либо обратиться в автосервис, сказать, какой модели у вас машина, и получить дельный совет. Причем стоит отметить, что, хотя в основном размеры и форма корпусов аккумуляторов довольно идентичны, существуют автомобили, чьи батареи имеют целый ряд отличий. В основном речь идет о продукции японского автопрома, так как у данных машин батареи обычно уже и выше.

Что же касается разъемов, то тут необходимо иметь точные данные об их расположении. Дело в том, что если купить батарею с «минусом», расположенным на другой стороне, то может быть провод будет коротким и его не хватит для правильного подключения. Либо, что еще хуже, при неправильном изначальном подключении можно не только спалить часть приборов-потребителей энергии в салоне, но и саму новую батарею.

3. Параметр «Стартовый ток». Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте.

Обычно он связан с классом батареи и ее объемом, но бывает и так, что на данный параметр нужно смотреть более внимательно. При выборе аккумулятора он имеет значение, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом, изношенный и видавший виды двигатель которого заправляется маслом высокой вязкости.

Стоит отметить, что аккумулятор стандартного типа рассчитан на эксплуатацию при плюс 27 градусах по Цельсию. При данном температурном режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. Зато когда температура на улице падает до минус 18 градусов, то стартовые показатели того же самого стандартного аккумулятора теряют 60 процентов мощности, а на оставшихся 40-ка далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею в два раза большей емкости, чем при 27 градусах.

4. Параметр «Ценовая политика». Данный параметр выбирается сугубо из личных соображений и величины бюджета, который вы готовы потратить на данную покупку.

Все аккумуляторные батареи можно разделить на три класса. В каждом классе, который отличается ценой, можно подобрать устройство, которое предназначено для каждой конкретной марки авто. Итак, три класса – это:

• Эконом;
• Стандарт;
• Премиум.

Основная разница между этими тремя классами зависит от использованных в устройствах технологий. Наиболее выгодными в плане соотношения «цена-качество» являются батареи класса Стандарт. Дело в том, что с увеличением класса повышается его цена, а также растет качество.

Самые качественные батареи отличаются от экономичного варианта увеличенным сроком службы, большей гарантией и уровнем стартового тока. Причем разница по срокам эксплуатации может достигать пары лет, гарантия может быть более длительной (от полугода и до полутора лет), а показатель тока выше на 30 — 120А.

«ХОЛОДНЫЙ» И «ГОРЯЧИЙ» СТАРТ

По своей сути оба данных параметра имеют непосредственное отношение к величине стартового тока. Дело в том, что, как мы уже писали выше, классическая величина стартового тока исчисляется из расчета температуры плюс 27 градусов Цельсия. Однако температурный режим на просторах нашей необъятной Родины столь широк, что классические 27 градусов встретить будет сложно. Именно поэтому в дополнение к основной классификации также используется понятие «тока холодного запуска» и «тока горячего запуска».

«Ток холодного запуска» – это число ампер, вырабатываемых батареей за тридцать секунд при низкой температуре (-18оС) без уменьшения показателя напряжения до минимально требуемого на старте (7.2 вольт). Чем больше величина тока холодного старта данной батареи, тем выше ее стартовая мощность.

«Ток горячего запуска» — это количество ампер, которые вырабатывает батарея в летние месяцы, при условии сильного перегрева мотора. По своей сути, что «горячий», что «холодный» старт требуют в два раза больше мощности, чем в эксплуатации при стандартных условиях. Причем «горячий старт» даже проблематичней, особенно если мотор на машине стоит высококомпрессионный, с большим объемом, а сам автомобиль оснащен кондиционером. Это лишний раз доказывает необходимость внимательного выбора аккумуляторной батареи в соответствии с типом мотора машины.

ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

По типу заводской поставки:

• Сухозаряженные – имеют больший срок хранения, так как не имеют электролита;
• Залитые – заливаются электролитом и сразу готовы к эксплуатации.

По типу обслуживания:
• Обслуживаемые (можно ремонтировать);
• Малообслуживаемые (подлежат частичному ремонту);
• Необслуживаемые (не ремонтируются).

Обслуживаемые батареи найти пока еще можно, но вот нужно ли? Их можно починить при коротком замыкании, но зато они менее прочные, так как делаются не из пластика, а из эбонита. К тому же, они залиты мастикой, которая по мере загрязнения перестает выполнять изоляционные свойства, и энергия из батареи уходит «на ветер».

В основном на рынке представлены малообслуживаемые варианты. И в чем-то это вполне резонно. Ремонт аккумулятора должен проводить только знающий человек, желательно профессионал, а не дядя Вася из соседнего гаража, да и к тому же, если аккумулятор посажен и барахлит, то его лучше поменять на новый. Так будет и безопасней, да и дешевле в итоге выйдет.

Необслуживаемых аккумуляторов на рынке крайне мало и для наших широт они не подходят. Вот для Европы с ее мягким климатом и постоянством нагрузок при эксплуатации можно сделать выбор в пользу такого аккумулятора, только вот выпускаются они не для всех моделей машин, да и стоят прилично.

МАРКИРОВКА НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ:

1. стартовый ток — указывается как ГОСТ (на отечественных), SАЕ (стандарт США), ЕN (стандарт Единой Европы) и DIN (стандарт Германии), ток холодной прокрутки (ICC, CCA), ток стартерного заряда (IP);
2. номинальная емкость — выглядит как 55 Ah, измеряется в ампер-часах;
3. номинальное напряжение – выглядит как 12 V, измеряется в вольтах;
4. дата изготовления – особенно актуальна для залитых аккумуляторов;
5. страна-изготовитель, завод-производитель, адрес предприятия.

ДОЛОЙ ПОДДЕЛКИ!

Как и с любой другой продукцией, с аккумуляторами дело обстоит следующим образом – риск наткнуться на подделку очень велик. Чтобы не погореть на покупке, нужно осмотреть аккумуляторную батарею и выяснить:

• насколько качественный у нее корпус, пробки, и выяснить — гладкие ли выводные клеммы, а также определить, если ли на них специальные защитные колпачки (производители подделок подобными мелочами не заморачиваются);
• имеется ли маркировка о стране-производителе, заводе-изготовителе, с указанием адреса;
• указана ли на корпусе дата изготовления устройства;
• есть ли в комплекте с батареей специальный техпаспорт.

А вот наличие инструкции – это не показатель, так как на Западе аккумуляторы редко продаются в обычных магазинах — их установкой обычно занимаются в сервисных центрах.

Итак, вот они те 7 основных шагов до покупки аккумулятора, которые помогут сделать верный выбор:

1. Не торопясь изучаем рынок сбыта аккумуляторов, присутствующий в вашем регионе;
2. Перед покупкой аккумулятора учитываем основные характеристики электрооборудования вашей машины (тип и объем двигателя, наличие кондиционера и т.д.);
3. Изучаем спецификацию аккумуляторной батареи, предназначенной непосредственно для вашей марки автомобиля (найти ее можно в технической документации на машину);
4. Выбираем величину емкости устройства (она не должна быть меньше, чем в старой батарее, но и не должна быть больше, чем на 5 процентов);
5. Определяемся с тем, сколько денег вы готовы потратить на приобретение батареи – отсюда выбираем класс устройства (стандарт, премиум и т.д.);
6. Выясняем – не подделка ли аккумулятор, смотрим корпус, маркировку, а также проверяем наличие единого канала полостей для отвода газов (предотвращает взрыв устройства во время работы);
7. Изучаем технический паспорт выбранной модели аккумулятора, сравниваем еще раз все показатели и делаем покупку.
Напоследок стоит отметить, что перед тем, как аккумулятор будет установлен на свое место под капотом, необходимо проверить правильность цепи зарядки и уровень напряжения, существующий в бортовой сети вашей машины. Дело в том, что низкий или высокий показатель напряжения негативно влияет на период службы устройства, снижая его в пару раз. Так что проверяйте, устанавливайте, и пусть ваша дорога будет легкой!

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах
Ставим лайки и жмем поделиться)))

Проверка электрики автомобиля

Зачастую даже свежий аккумулятор разряжается не по своей вине. Нет, конечно, у него есть саморазряд, но он настолько минимален, что чтобы разрядить АКБ полностью ваша машина должна простоять примерно полгода без единого пуска двигателя! В таких случаях важно правильно хранить аккумулятор, и он вас не подведет несколько лет.

НО бывают случаи, когда рабочую батарею, просто кто-то «высасывает», буквально за ночь. И этому есть несколько объяснений:

  • Ночная утечка тока. Возможно, какое-то оборудование «питается» от АКБ даже когда автомобиль не работает, буквально пару – тройку дней и даже новый «экземпляр» перестанет запускать двигатель. Проверяем утечку, .

  • Плохая работа генератора. Тут дело может быть в недозаряде или перезаряде аккумулятора. И то и другое нужно проверить. Если генератор работает плохо, то батарея банально может недозаряжаться, то есть напряжение при работающем двигателе будет ниже 13,8 – 14,00 Вольт (если 12В, то это вообще критично). Также бывает и перезаряд, то есть напряжение переваливает за 15 – 16 Вольт, это также критично для АКБ, во-первых нагревание свинцовых пластин внутри (что может вызвать их осыпание), во-вторых закипание и как следствие испарение электролита, что снизит емкость. Справедливости ради стоит отметить, что если генератор нормально не работает, у вас на приборной панели может гореть – «красный индикатор аккумулятора».

Перед покупкой обязательно проверяйте эти пункты, если хотите то это — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Теперь хочется перейти к восстановлению, и такое бывает.

Несколько шагов к восстановлению батареи

Ребята перед тем выбирать новый аккумулятор — бежать сломя голову в магазин, вам нужно проверить старый, возможно, что не все еще потеряно. Итак, несколько пунктов:

  • Напряжение. Вполне вероятно, что ваш АКБ банально разрядился, бывает особенно зимой. Частые холодные запуски, короткие поездки до работы, батарея не успевает заряжаться и напряжение падает до критичного. Напомню, что нормальный показатель от 12,5 до 12,7В. Если у вас 11 или что еще хуже 10 Вольт, это плохо. Попробуйте «погонять» зарядным устройством сутки – двое на малом токе, скажем 1 – 2 Ампера и повторите замеры.

  • Уровень электролита. Если есть возможность заглянуть внутрь, то откручиваем пробки и смотрим, бывает что уровень электролита падает, банально испаряется дистиллированная вода из банок, вам нужно ее добавить чтобы она закрывала пластины и подзарядить аккумулятор, опять же на малом токе в 1 – 2 Ампера хотя бы сутки.
  • Плотность электролита. Также немаловажный показатель. Нормальным считается 1,27 г/см3. Это соотношение серной кислоты к воде. Если у вас 1,15 – 1,18 г/см3, то это реально мало! О чем нам это говорит – да банально ваша батарея подверглась сульфатации пластин, может быть были глубокие разряды или батарея перегревалась, например на солнце. В этом случае стоит попробовать восстановить плотность, НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ КИСЛОТЫ, только вода до уровня. Процесс десульфатации, описан в этой статье.

Собственно это все пункт перед выбором аккумулятора, ЗАПОМНИТЕ, ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЯЕМ ЭЛЕКТРИКУ, ДАЛЬШЕ САМ АКБ И УЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕДЕМ В МАГАЗИН!

У меня все оказалось печально, моя батарея приказала долго жить, во-первых напряжение не подминалось выше 10,7 – 11 Вольт, даже если заряжать долго и нудно. Во-вторых после того как открыл все банки одна была мутная, причем значительно – ПОСЫПАЛАСЬ! Печаль, но делать нечего нужно выбирать – покупать новый аккумулятор.

Как выбрать АКБ

Собственно вопрос «на миллион», когда я первый раз заехал со своей полудохлой батареей в магазин, у меня буквально «голова пошла кругом». Столько брендов, столько технологий и решений просто «капец»! Собственно, какую брать – нашу или не нашу, дорогу или дешевую, чем они вообще отличаются? Предлагаю начать с бренда

  • Бренд. Здесь все не однозначно, конечно Европейские производители ушли далеко вперед по технологиям, у них даже батареи проверяются по-другому (дают нагрузку в течение 30 секунд, напряжение должно упасть не меньше 9 Вольт, просто вдумайтесь огромный разряд целых полминуты). У Российских производителей стандартны немного другие, у нас нагрузка подается в течение 10 – 15 секунд. Как вы понимаете, чтобы войти в стандарты Европейские производители вынуждены делать более качественные АКБ, а вот отечественные производители здесь проигрывают – зачем «перенапрягаться», если итак ГОСТ пройдем, с 10 секундами! Хотя справедливости ради на нашем рынке сейчас начинают появляться стоящие модели и производители (их конечно единицы, но все же), которые не уступают «Европе» по качеству, они даже проходят Европейскую сертификацию (то есть пресловутые 30 секунд). Так что не всегда бренд играет роль, нужно думать головой и выбирать по характеристикам, а не по «лейблу».

  • Дата изготовления. Собственно необслуживаемые, даже новые АКБ, нужно правильно хранить. Если их не правильно заряжали, держали при нежелательных температурах (слишком холодно или наоборот слишком жарко + повышенная влажность), то характеристики ее упадут, даже до установки «под капот». Поэтому если берете свежую батарею (выпуск до 4 месяцев), то конечно ставьте без проблем. А вот если берете «годовалую» или что еще хуже «двухгодовалую», нужно тщательно проверять. Хотя бы проверить, как она ведет себя с нагрузочной вилкой (будет пункт внизу).
  • Емкость. Много «копий сломалось» на этой теме, можете почитать хотя бы вот этот материал. Если кратко подвести информацию, то выбираем аккумулятор той же емкости что и у вас. НО МОЖНО И ЧУТЬ БОЛЬШЕ! Например, у вас стояла 55 ампер*час, можно выбрать 60 или даже 65. Главное чтобы место и габариты подошли — ЭТО ВАЖНО, СЕЙЧАС на многих иномарках батарею больше в штатное место просто не засунуть.

  • Пусковой ток. Собственно на любой батареи пишется пусковой ток, так вот меньше брать я вам не советую, берите либо столько же, либо больше. Все дело в том, что при отрицательных температурах, а именно от – 18 градусов Цельсия, АКБ может терять до 35 – 40% от емкости, если взять слабый вариант, то он банально не сможет запустить ваш авто зимой. Однако мощные АКБ стоят дороже, поэтому при выборе нужно держать «золотую середину». Хорошая .

  • Полярность. Может для кого-то секрет, но батареи бывают с прямой и обратной полярностью, то есть у них клеммы расположены по-другому. Прежде чем выбрать новую АКБ стоит посмотреть на старую — .
  • Проверка нагрузочной вилкой. Это обязательно ребята, пусть при вас сотрудник магазина подаст напряжение в течение хотя бы 10 секунд. С 12,7В оно конечно просядет, но оно не должно уйти за 9В. В идеале после нагрузки 9 – 9,5В, а потом даже под нагрузкой начнет восстанавливаться. Если проседает ниже 9, а тем более ниже 7В, НЕ ПОКУПАЕМ! Возможно АКБ стоит уже очень долго, либо его на правильно хранили. Читаем материал – как проверить батарею нагрузочной вилкой.

  • Гарантия. Вот тут также есть повод задуматься – собственно серьезные бренды, дают АЖ ПО 4 – 5 лет гарантии, таким я думаю можно доверять, но ценник у них зачастую не обосновано высокий. Другие бренды дают 2 – 3 года, это также показатель, да и цена у них приемлемая. НО вот те которые дают год или менее, думаю рассматривать не стоит, либо только в крайних случаях. Почему так мало? Не задумывались?

Что же это большая часть моего рассказа, НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. Я выделил два еще очень важных пункта, но решил рассказать о них отдельно.

Сурьмянистый, Гибридный или Кальциевый – какой выбрать?

Условной все свинцовые АКБ можно разделить на три основных типа (конечно, есть еще и гелевые GEL и AGM технологии, а также EFB, но они не так сильно распространены). При производстве каждой из батарей используется определенный состав который улучшает характеристики свинцовых пластин, теперь подробнее о каждой из технологий:

Сурьмянистый аккумулятор. Эта самая старая технология, сам свинец (который является основным материалом пластин) это очень мягкий металл, для того чтобы его улучшить, сделать прочнее, первоначально начали добавлять сурьму «Sb» (это синевато-белый металл) примерно 5 – 7%. При достижении заряда в 12,2 – 12,5В сурьма начинает бурный процесс электролиза, похоже что электролит закипает, этот процесс достигает апогея в 12,7В, вот откуда пошло понятие – «если аккумулятор кипит, значит он зарядился». При таких бурных процессах испарение воды из электролита также бурное. Положительный момент – это то что платины в таких типах, очень прочные, они прекрасно противодействуют глубоким разрядам, дольше оставляя прочность, долго не осыпаются. Минусом можно назвать — что нужно постоянно следить за уровнем электрохимической жидкости внутри банок, также ее объем намного больше, чем у остальных типов. То есть жидкости больше чем основной массы пластин, это ограничивает такие АКБ по емкости и пусковому току. Эти аккумуляторы ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ, из-за бурного выделения их нельзя герметично «запаковывать», ибо давление может их разорвать. Еще один отрицательный момент, это большой саморазряд, он может доходить до 2% от емкости в сутки. Правда, такие батареи уже давно не устанавливаются на автомобили, все же это устаревшая технология.

Малосурмянистые аккумуляторы. Конечно это подтип первых, но я решил их вынести в отдельный пункт. Здесь сурьмы в пластинах намного меньше, от 2% до 4%. Эти аккумуляторы не так сильно кипят (не такое интенсивное испарение), электролита им нужно меньше. Поэтому ходят мифы что они не обслуживаемые, НО ЭТО НЕ ТАК. Скорее они малообслуживаемые, но уровень у них нужно проверять. Из-за того что сурьмы в свинце меньше, то и прочность пластин не такая высокая.

Кальциевые аккумуляторы. Это новая технология в батареях. Вместо «сурьмы» в пластины начали добавлять Кальций. Зачастую около маркировки характеристик можно увидеть Ca/Ca это говорит нам о том – что и отрицательная пластина и положительная, содержит этот элемент. Добавление Кальция призвано уменьшить или вообще свести на нет испарение воды в электролите, то есть это серьезный шаг к необслуживаемым АКБ. Также в пластины может добавляться небольшой процент серебра, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление, что увеличивает емкость и пусковые токи.

Кальциевые батареи, справедливо назвать необслуживаемыми, ведь вода у них практически не испаряется завесь срок службы, а поэтому зачастую корпуса делают неразборными. Это очень хорошо для новичков, которые не знают как обслуживать АКБ (проверка уровня и плотности)

Также в плюсы можно записать не высокий саморазряд, он на 60 – 80% ниже, чем у сурьмянистых вариантов. Большую емкость потому как здесь воды меньше, а пластин больше при том же корпусе. ДА и процесс электролиза начинается только при 16 Вольт!

НО у каждой прогрессивной технологии есть и минусы. Например, Кальциевый аккумулятор очень требователен к глубоким разрядам, буквально 3 – 4 и он теряет до 80% емкости. При выборе нужно это учитывать. Также они будут самими дорогими из всех, иногда разница с малосурьмянистым АКБ может быть в два – три раза.

Гибридные АКБ. Как становится понятно из названия, это попытка объединить две технологии. НА «бортах» можно найти надписи – «Ca+», «Sb/Ca» или «Hybrid battery».

На одной пластине используется сурьмянистый свинец (а именно малосурьмянистый), а на другой используется кальций. Характеристики получились средними, то есть здесь есть и потребление воды (хотя не такое критичное) то есть они являются малообслуживаемыми, есть и относительно улучшенные характеристики, то есть пусковые токи и емкость, они намного лучше противостоят глубоким разрядам. Еще один плюс это цена, они занимают место между «полностью сурьмой» и «кальцием». В общем, выбрать есть из чего.

Пару слов про «Гелевые AGM и EFB технологии», конечно рано или поздно они вытеснят остальные аккумуляторы, но пока выбрать из этой троицы – НЕЧЕГО! Почему спросите вы? ДА все просто, ценник зачастую выходит всякие нормальные пределы. Например гелевые АКБ стоят около 15 – 20 000 рублей, тогда как хороший кальциевый можно купить за 5000 – 7000 рублей, то есть это три штуки. ДА и не любят гелевые перезаряды, если у вас накроется реле-регулятора на генераторе, то перезаряд может убить GEL буквально за пару дней.

Если подвести итог, выбирайте «Гибридную» (если нет денег) или «Кальциевую» (если есть) батарею, сертифицированную по европейским стандартам. Сейчас к счастью есть много из Российских брендов. Также обратите внимание на гарантию.

Собственно сейчас подробное видео версия, смотрим.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Автомобильный аккумулятор представлен в виде устройства, вырабатывающего и накапливающего электрическую энергию посредством химических процессов. АКБ должна быть проста в эксплуатации и идеально работать на разных режимах использования. Как подобрать аккумулятор на автомобиль, какие факторы выбора стоит брать во внимание, и как распознать подделку?

Принцип работы АКБ

Работа аккумуляторной батареи основана на принципе активной реакции между электродами, представленными свинцовыми пластинами, последние, в свою очередь, опускаются в серную кислоту. При зарядке электрическая энергия превращается в химическую, а при разряде – наоборот. Процесс зарядки-разрядки носит циклический характер.

Постепенный разряд имеет место при подключении к батарее определённого потребителя, также происходит взаимодействие пластин с серной кислотой, из-за чего плотность электролита в аккумуляторе снижается за счёт образования сульфата свинца и воды.

Во время работы двигателя аккумулятор заряжается посредством генератора, при этом сульфат свинца и вода снова превращаются в серную кислоту, следовательно, плотность электролита повышается.

Уровень электролита при зарядке аккумулятора существенно снижается при высоком напряжении. При низком напряжении эксплуатационный срок батареи снижается, поскольку она не до конца заряжается. Следовательно, условия зарядки должны быть оптимальными.

Работа АКБ также зависит от температуры окружающего пространства. Коррозия электродов повышается при высоких температурах, что ведёт к саморазряду. Низкие температуры способствуют снижению плотности электролита, ввиду чего происходит постепенный разряд батареи в состоянии покоя.

Что касается устройства батареи, она представлена аккумуляторами поменьше, так называемыми баночками, которые изолированы друг от друга. Шести банок по 2 вольта достаточно, чтобы соответствовать используемому автомобилем напряжению в 12 вольт. Все они расположены в едином корпусе, но соединены последовательно между собой.

Функции аккумулятора

Аккумуляторная батарея выполняет следующие функции:

  • выполнение роли источника энергии для маломощных электрических приборов при выключенном двигателе;
  • подача тока наряду с работающим генератором для электрических цепей, когда двигатель выключен;
  • запуск двигателя.

Конструкция аккумулятора

Конструкционно АКБ выглядит следующим образом.

  1. Набор пластин банки изолирован кислотоупорными сепараторами.
  2. Свинец используется для изготовления электродов в виде решёток, в ячейки которых впрессовывается пористый активный компонент. Вещество для плюсовых пластин имеет в составе свинцовый порошок с примесью серной кислоты, тогда как сернокислый барий добавляется для отрицательных. Пластины заряжаются.
  3. Стойкая к кислотам пластмасса используется для изготовления корпуса, банки устанавливаются в соответствующие секторы в ёмкости.
  4. Смесь серной кислоты и чистой воды используется для изготовления электролита, который заливается банки и способствует перемещению заряженных частиц от электрода к электроду.
  5. Два свинцовых вывода подключают аккумулятор к электрическому оборудованию.
  6. Клемма «минус» всегда тоньше положительной, благодаря чему ошибки при подключении сведены к минимуму. Полярность, в свою очередь, может быть обратной или прямой.
  7. Уровень заряда современного аккумулятора можно отслеживать за счёт специального индикатора.

Когда АКБ нужно менять

Подбор АКБ по марке автомобиля может понадобиться, если двигатель не запускается, но предварительно лучше измерить качественные показатели батареи, возможно, АКБ ещё не нужно менять.

  1. Осмотрите внешне батарею на наличие физических деформаций, за счёт которых целостность корпуса могла бы нарушиться и спровоцировать утечку электролита.
  2. Если таковых нет, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора.
  3. Не исключайте вероятность утери заряда и элементарную необходимость в подзарядке (читайте о том, как осуществляется зарядка автомобильного аккумулятора).
  4. Работа батареи считается надёжной при оптимальном номинальном напряжении в 12,7 В.
  5. При заниженном напряжении проверьте плотность электролита (1,25 — 1,28 г/см кубических) с помощью ареометра. При отсутствии соответствующего прибора обратитесь на СТО или к частному мастеру.
  6. Не забудьте проверить рабочий ток АКБ посредством нагрузочной вилки. Её можно собрать самостоятельно или использовать заводскую. Вилка представлена вольтметром и комплектом нагрузочных сопротивлений из нихромовой проволоки. Сымитируйте подключение бортовой сети при подключении прибора, после чего измерьте напряжение. Напряжение может быть в пределах нормы, однако АКБ из-за короткого замыкания в одном из отделений не будет выдавать необходимый уровень рабочего и пускового тока. В такой ситуации замена АКБ будет обязательной.
  7. При заниженном напряжении и оптимальной плотности электролита проблема может заключаться в цепи электропитания машины. Заменять батарею в данном случае нет необходимости, обслуживания и подзарядки будет достаточно.

Общие рекомендации при покупке

Так как подобрать аккумулятор по марке автомобиля новичку достаточно сложно, стоит воспользоваться общими рекомендациями, чтобы ваш выбор был оптимальным.

  1. Проанализируйте региональный рынок сбыта АКБ.
  2. Учтите объём и тип двигателя, наличие кондиционера и другого электрического оборудования в вашем авто.
  3. Воспользуйтесь технической документацией на транспортное средство, чтобы сделать правильный подбор аккумулятора по марке автомобиля. Не забудьте изучить спецификацию рекомендуемого аккумулятора.
  4. Выбирая величину ёмкости АКБ, следите за тем, чтобы она не была меньше, чем в старой модели. Увеличение ёмкости выше, чем на 5 %, также недопустимо.
  5. Определитесь с величиной вашего бюджета.
  6. Выбирая между конкретными моделями, убедитесь в том, что это не подделка. Канал полостей для отвода газов должен быть едиными, обязательно наличие маркировки и корпуса из качественного пластика.
  7. Сравните данные технического паспорта с фактическим состоянием АКБ.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, посвящённую тому, как узнать год выпуска аккумулятора.

Разновидности аккумуляторов

Один из важных аспектов, отвечающих на вопрос, как подобрать аккумулятор на автомобиль, это тип АКБ. Классификация формируется с учётом типа заряда и электролита, а также вида обслуживания.

  1. Обслуживаемые батареи относятся к категории бюджетных вариантов, производятся многие годы и предполагают замену определённого элемента, если тот выходит из строя. Дешевизну таких аккумуляторов обуславливает их непродолжительный эксплуатационный срок. Половина ёмкости теряется за два года работы. Постоянное отслеживание показателей такой АКБ является обязательной мерой.
  2. Необслуживаемые батареи более современные, лишнего ухода и обслуживания не требуют, служат около 6 лет. Единственным, но существенным недостатком является цена.
  3. Редко обслуживаемые батареи – золотая середина между двумя предыдущими. Владелец авто должен отслеживать лишь плотность электролита и его уровень. Эксплуатационный срок достигает 3 лет.
  4. Залитые модели заправляются в условиях завода производителя, требуют немедленной эксплуатации. Чаще всего речь идёт об обслуживаемых аккумуляторах. Недостатки в данном случае многочисленны: порча при опрокидывании, риск повреждения поверхности, быстрое выкипание электролита летом, высокий уровень выделения вредных газов во время зарядки.
  5. Варианты с сухим зарядом не заправляются с завода, это просто пластины, добавленные в корпус. Они соответствующим образом сушатся и обрабатываются, проходя подготовку к дальнейшем эксплуатации. Перед началом использования стоит залить электролит (читайте о том, как происходит замена электролита в аккумуляторе автомобиля). Срок использования достигает 5 лет и больше, допустимо длительное хранение.
  6. Гелевые батареи зачастую являются необслуживаемыми (читайте о том, как зарядить гелевый аккумулятор). Ёмкость заполнена вязким гелем, который со временем может затвердеть, но не утратит собственных свойств. Стоимость современных моделей существенно снижена благодаря модернизации производства, на фоне чего они стали наиболее востребованными.

Цена вопроса

Среди определяющих факторов выбора аккумуляторной батареи стоит выделить стоимость, на которую влияет простота эксплуатации, размеры, ёмкость, вид и производитель АКБ. Наиболее безопасными и надёжными принято считать необслуживаемые модели, также они обладают более привлекательными эксплуатационными характеристиками, но стоимость их существенно выше остальных вариантов.

Чтобы разобраться в вопросе цены более подробно, стоит разделить все батареи на три класса – премиум, стандарт и эконом. Для конкретной марки транспортного средства можно подобрать аккумулятор в каждой из указанных категорий. Ключевое отличие между ними представлено используемыми технологиями. Стандарт – оптимальное соотношение качества и цены. Премиальный сегмент демонстрирует высокий уровень стартового тока (выше на 30 — 120 А), длительную гарантию и максимально долгий эксплуатационный срок, который может превышать стандартный сегмент на 2 года.

Окончательный выбор остаётся за вами, но стоит избегать бюджетных вариантов, поскольку некоторые из них способны существенно навредить состоянию транспортного средства и не лучшим образом повлиять на безопасность в пути.

Как распознать подделку?

Поскольку риск приобрести подделку известного бренда достаточно велик, стоит ознакомиться с факторами, которые помогут себя обезопасить.

  1. Корпус должен быть качественным, как и пробки. Убедитесь в гладкости выводных клемм и наличии специальных колпачков на них. Подобные аспекты для производителей подделок являются лишними мелочами.
  2. Комплектация должна включать специальный техпаспорт. На Западе данный показатель не принципиален, поскольку установкой АКБ занимаются преимущественно сервисные центры, в магазинах их встретишь нечасто.
  3. На корпусе обязательно найдите дату изготовления агрегата, что особенно важно, если АКБ необслуживаемая. Ввиду высокой стоимости данного типа батарей, они часто залёживаются на прилавках магазинов, проводя тем самым существенную часть эксплуатационного срока не у дел.
  4. Также обратите внимание на наличие маркировки о заводе и стране-производителе с указанием адреса.

Помните, что перед установкой батареи следует обязательно убедиться в правильности уровня напряжения и цепи зарядки. Эксплуатационный срок агрегата существенно страдает, если показатель напряжения выходит за рамки в большую или меньшую сторону. Пожалуйста, оцените этот материал!