Плюсовой провод на стартер

Audi A3 Sportback Атрёшка ›
Бортжурнал ›
Клеммы АкБ AlhimiK-Connection. Часть 1. Проектирование

Приветствую всех подписчиков!

Что имеем: штатные клеммы.

Масса: заменена на потолще)

Плюсовая клемма: к штатной клемме припаян и привинчен наконечник с проводом, ведущим на аудиосистему. Ещё один наконечник там же идёт как усилительный до блока предохранителей, откуда приходит ток от генератора.

Что не нравится: не феншуй. Припаяно/приколхожено хоть и относительно надёжно но как-то несерьёзно.

Что хочется:
Хочется красиво и серьёзно!

Сколько надо подключить проводов?
от плюсовой клеммы три провода:
1. на штатный блок предохранителей (0Ga или 2Ga)
2. на стартер (0Ga или 2Ga)
3. до второго аккумулятора (от которого подключена аудиосистема) 0Ga
от минусовой, соответственно, столько же проводов на кузов, возможно, в разных местах (штатное место, лонжерон и дрыгатель)

Как хочется:
Требования следующие:
1. только подключение через кабельные наконечники! Никаких зажимов винтом или компрессионных!
2. всё должно уместиться в штатном коробе со штатной крышкой
3.* не лишним был бы быстросъём но не в ущерб надёжности

Размеры:

зазор до края кожуха 22-25 мм

зазор до крышки вверх от вершин выводов 6 мм в самом узком месте.

Поиск готовых решений

Поиск в интернете по всем возможным сайтам показали следующее:
Почти все готовые клеммы автозвуковых фирм с гнёздами. Почему? Вопрос к эти фирмам. Но лично у меня гнёзда такого доверия как честное соединение под наконечник и винт не вызывают.Решения под винт встречаются в очень простых, тонкостенных и, часто, громоздких конструкциях, которые мне тоже не подходят, точнее не влезают.

Недавно во временной записи (которую я уже удалил, она же временная))) ) мы устроили мозговой штурм существующих вариантов.

Рассмотрим варианты, которые были преложены.

1. sleeplessinKenig и Sergey-yar предложили такие

Не подходит как минимум по той причине, что выводы идут вверх, а у меня в шести миллиметрах от клеммы уже начинается крышка кожуха АкБ.

2.NikAn7 предложил такое решение

Не подходит, так как нужны универсальные клеммы под стандартный аккумулятор. Менять аккумулятор на другой мне пока рано да и не уверен, что такого типа я найду нужных мне размеров в стоковый кожух, который мне очень нравится) Да и двух выводов мало, разве что на какой-то из них два наконечника ставить. А идея как раз в том, чтобы сделать всё круто и без компромиссов)

3. и ещё такое же решение предложил NikAn7

Выглядит круто и в определённых условиях я бы что-то такое бы и использовал. Но ограничение по высоте до крышки кожуха не даёт этого. Кроме того, опять же, не под штатный аккумулятор. Кроме того, я бы хотел не под гнездовые разъёмы, а под наконечники под винт.

4. l-mechanik предложил такие

Не подходит, так как эти клеммы под голый провод либо наконечник типа НШВИ. В любом случае провод будет выходить из гнезда и вдоль его оси. А мне нужно резко вниз чтобы влезть под кожух.
Я видел, что сам l-mechanik использовал самодельные наконечники и как раз загнутые.

Но, не в обиду будет сказано, такое решение вижу не до конца верным. Обеспечить плотный прижим, такой, как даст либо плоский наконечник либо круглый, но деформируемый, тут не получится. Решение, наверное, может быть вполне рабочим, но не бессомнительным.

5. zharov-oleg и Pit-Psk предложили такие:

Уже близко к тому, что хочется, но опять же, не подходит.
Во-первых они шире чем выемка в АкБ. Во-вторых автор клемм пишет, что они универсальный «+» и «-«, что вызывает самые сильные сомнения. Кроме того, наконечники придётся искать гнутые, чтобы провода уходили вниз. Это не сложно, но не лучше ли сделать такую клемму, чтобы можно было прямые наконечники использовать? Также смущает то, что по словам автора, они из меди, а резьба в меди — пластилин. Нигде медный крепёж не используется. Латунный, бронзовый — да, но не медный (не путать с омеднённым)

6. Itomis предложил обычные.

При всей простоте это совсем не то, что хочется. Кроме того продаются они уже с центральным проводом, который выходит прямо и вряд ли его удастся без повреждений загнуть резко вниз.

7. Serioga522 предложил очень близкое к тому что хочется решение

Как раз под наконечники под винт! Но лишь под два. Вешать два наконечника на один можно попробовать, но нужно примерять, всё ли там будет плотно и всё ли будет так компактно как мне хочется. Кроме того, смущает расположение винта затяжки. Боюсь, в моём случае, он будет недоступен. Как идея -хорошо, но как готовое решение мне не подходит.

Были и другие предложения и варианты, понравился дистрибьютор AlexS9744 (подробно по ) Сделано классно, но это совсем другое изделие уже)

Разработка собственных кастом-клемм.

Итак, что же я придумал. Точнее, только начал придумывать. Поделюсь частью разработки новых клемм АкБ.

Общий вид такой:

Все резьбы М8, все винты будут из нержавейки с полукруглой головкой. Шайбы под винтами наконечников из латуни, шайба под зажимным винтом из нержавейки.

Наконечники будут располагаться вот так:

Это обеспечит компактность по ширине. Боковые наконечники шириной до 21 мм, что соответствует обычным кабельным наконечникам под 50 мм². Это как раз на блок предохранителей и на второй аккумулятор. Центральный наконечник может поместиться и такой же, но ширина прижимной поверхности 17 мм, что на 100% хватает наконечнику под 35 мм², а скорее всего такой и будет на стартер. Но, в принципе, помещается и наконечник под 50 мм², просто его края будут свисать по одному миллиметру с каждой стороны. При этом токопередача не ухудшится, ведь оставшейся площади в 300 мм² всё равно с лихвой достаточно) Именно поэтому и использованы на всякий случай винты с полукруглой головкой, так как обычные высокие цилиндрические головки, расположенные по бокам, торчали бы так, что широкий наконечник бы не влез. (на картинке все наконечники под )

Ну а так будет на АкБ

Наконечники с проводами идут сразу вниз, как и стоковые, так что кожуху помех не будет.

Ну и вид сверху.

Что касается материала, то будет бронза. Постараюсь найти бериллиевую) Масса каждой клеммы без учёта крепежа будет по 220 грамм) Итого, почти полкило клемм)

PS
На самом деле это лишь начало) Я постараюсь сделать эти клеммы ещё круче, но пока не буду раскрывать всех карт)

>Окисляется плюсовая клемма аккумулятора причины

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как с этим бороться?

Вопрос о том, почему окисляются клеммы на аккумуляторе, беспокоит многих автовладельцев различных марок машин. Окись только с виду выглядит так красиво и интересно, а на самом же деле она приносит немало проблем даже бывалым водителям (не говоря уж о новичках, которые просто не представляют себе, что с ней можно сделать, и чем опасно подобное новообразование). А быть может, нужно сами клеммы поменять? Или пора уже выбрасывать старый аккумулятор и бежать покупать новый? Или достаточно просто почистить контакты и подзарядить батарею?Почему окисляются клеммы на аккумуляторе? Об этом может рассказать вам любой человек, знающий хотя бы немного химию, или просто – электрик из автосервиса. И если вы думаете, что окисляются контакты только у новичков-водителей, недавно севших за баранку, то заверяем, что это не так. Все происходит гораздо банальнее, по законам природы. Просто знающий водитель вовремя обратит на это явление свое внимание и предпримет соответствующие шаги к устранению проблемы. Основные причиныЭлектролит попадает на сам контакт. Возможно, в аккумуляторной батарее расшатаны стержни. Или одна из секций батарей неплотно закрыта пробкой. В результате контакт окисляется под воздействием кислорода, и появляется белый налет. Рекомендуется проверить аккумулятор на герметичность и положение стержней. Также – проверить плотность закрутки пробок, если они имеются.

  • Усталость самой батареи. Это означает, что ее ресурс на исходе (рассохлись уплотнители стержней, а сам агрегат уже перестает брать заряд). Рекомендовано поменять старый выработавшийся аккумулятор на новый. Хотя, если АКБ правильно обслуживать, срок службы можно несколько продлить;
  • Плотность электролита не соответствует заявленным стандартам (повышена или понижена). Как этого можно избежать? Надо соблюдать сроки обслуживания батареи и использовать уже готовый качественный электролит, а не самому разбавлять кислоту. При доливании использовать только дистиллированную воду;
  • Поврежден корпус аккумуляторной батареи. Замыкание одной из емкостей-банок. Утечка электролитической жидкости.

Признаки окисленияС визуальными признаками все, более или менее, ясно. Видимый белый налет как раз и свидетельствует о данном явлении. Но во многих современных батареях клеммы защищены специальными накладками так, что с первого взгляда и не диагностируешь проблему. К тому же, некоторым водителям свойственно довольно редко открывать крышку капота. Как еще можно распознать признаки зарождающихся неисправностей?При попытке завестись (особенно в зимнее время) стартер не сразу хватает или ворочает коленчатый вал, как бы, с трудом. И это притом, что вы совсем недавно вроде бы подзаряжали аккумулятор через специальное устройство.В вечернее время суток свет фар и габаритов как бы тускнеет, становится не таким ярким, как ранее. Данный сигнал свидетельствует о возможном окислении контактов батареи. Что можно сделать?Из курса химии даже школьнику должно быть известно, что нейтрализует кислоту щелочная среда, выступая ей антагонистом. Значит, мы можем устранять возникающее окисление при помощи обыкновенной соды, применяемой на кухне. Как почистить окислившиеся контакты с наименьшими потерями? Если образован уже достаточно толстый слой белого налета, защитные накладки, поглощенные средой, просто срезаем (после можно поставить новые, стоят они не дорого) и освобождаем место доступа к клеммам. Затем – откручиваем и снимаем аккумулятор. А освобожденные клеммы погружаем в содовый раствор. Приготовить его довольно просто: растворяем в хорошо подогретой воде (полстакана) несколько ложек соды пищевой. Но раствор должен быть достаточно насыщенным, чтобы химический процесс происходил побыстрее. Этой процедуры должно вполне хватить, если состояние клемм еще не критично, а налет там образовавшийся, въелся не слишком глубоко. В противном случае нужно использовать наждачную бумагу или острый нож, чтобы зачистить до металла, а затем уже использовать содовый раствор, чтобы окончательно убрать окисление. Шлифуя клемму, заодно можно проверить ее на предмет присоединения к проводу: она не должна болтаться и держаться на соплях. Если заметили подобное, сразу же устраняем неполадку. После зачистки контактов не забываем и о подкапотном пространстве. Там на различных фрагментах также могут присутствовать следы окисления от батареи. Убираем, промазывая содовым раствором или зачищая наждаком. Да, и не забываем о самой батарее, у которой крепления также, скорее всего, в белом налете от окисления. Берем наждачку и аккуратно затираем до металла. Снятый аккумулятор удобно чистить от окисления контактов на резиновом коврике. Затем всю образовавшуюся металлическую и кислотно-щелочную пыль хорошо бы сдуть напором сжатого воздуха. Меры предосторожности: Необходимо перед выполнением работ надеть резиновые защитные перчатки. Они смогут сберечь ваши руки от воздействия реактивных сред – как кислой, так и щелочной. Также нельзя забывать, что вблизи аккумуляторной батареи, которая стоит снятая рядом, не стоит курить, ставить обогреватели с открытыми спиралями, пользоваться открытым огнем.ИтогиВ самой процедуре очистки, как видим, ничего особо сложного нет. Справится любой, даже неопытный новичок. Главное – почаще заглядывать под капот и не пропускать мимо сигналы, которые подает вам сам автомобиль. Теперь вы знаете, почему окисляются клеммы на аккумуляторе, и что нужно делать, чтобы убрать этот белесый налет с контактов. Но если проблема вылезает снова и снова, то, скорее всего, дело в корпусе батареи, и придется покупать новую. AutoFlit.ru

Чем смазать клеммы аккумулятора? Обзор всех средств и способов

Необходимо четко знать, чем смазать клеммы аккумулятора и как часто надо это делать, чтобы избежать многих проблем. Небрежность в этом вопросе быстро приведет вас к необходимости заводиться «с толкача», да и аккумулятор прослужит вам недолго. А ведь восстанавливать его – дело затратное, не говоря уже о покупке нового.Чем смазать клеммы аккумулятора – предмет горячих споров между автомобилистами. И споры не утихают многие года. Есть поклонники новых промышленных разработок, есть сторонники проверенных методов. Рассмотрим аргументы и тех и других.Профилактика – наше всёЕсли клеммы аккумулятора на вашем авто постоянно покрывается налетом, значит надо не просто зачищать клеммы, а выяснить, почему это происходит.Причин не так уж много, и все они устранимы:

  • плохой, слабый контакт между батареей и наконечником провода. Между ними образовалась щель, через которую проникают пары электролита – вот вам и источник окисления. Загерметизируйте повреждение – и сможете надолго забыть о проблемах с клеммами;
  • на самой клемме сколото или поцарапано покрытие. Придется ее менять;
  • вывод аккумулятора негерметичен, из него сочится электролит и разъедает поверхность контактного узла. Опять таки – герметизируем!;
  • перезаряд генератора. Тут уж придется выяснять причину этого явления. Очень часто его вызывает косяк реле регулятора, но в каждом случае нужно разбираться отдельно;
  • «потерялась» масса на двигателе. Восстанавливаем – и избавляемся от проблем с клеммами.

Но все это – если окисление происходит регулярно. Для профилактики проверять аккумулятор все же нужно: как его ни герметизируй, как ни защищай от внешних воздействий, все равно будет наличествовать и загрязнение, и – пусть небольшое – окисление.Предварительная обработкаПрежде, чем смазывать клеммы, надо обработать аккумулятор от уже образовавшихся окислов и накопленной пыли. Можно воспользоваться обычной водой (хотя рекомендована дистиллированная), однако она не удаляет оксиды. Поэтому большинство автовладельцев используют для этих целей раствор соды, и только после него – воду. Брать что-то более химически сильное не стоит, можно повредить машину. Некоторые автолюбители для промывки используют обычную кока-колу и уверяют, что эффект от нее даже лучше, чем от соды. Есть поклонники физических методов, т.е использования наждачки. Однако у него есть значительные минусы: во-первых, на клеммах остаются царапины, которые спровоцируют их дальнейшее, и более быстрое окисление. Во-вторых, трением полностью окислы удалить не получится – незаметные глазу мелочи все равно останутся, что не есть хорошо. После удаления напластований все детали протирают насухо и приступают собственно к смазке. Смазки, проверенные временемНаиболее популярен солидол (как вариант – Литол или Нигрол), пользованный еще нашими дедами. После тугого затягивания клемм, они смазываются тонким слоем – и на полгода вы гарантированы от проблем (если не нарушена герметичность, нет пробоя и т.д.).Второе место среди традиционалистов занимает вазелин – как технический, так и обычный аптечный. Но, если солидол в принципе принимается даже сторонниками новшеств, то вазелин у них под большим сомнением. Он неплохо защищает клеммы от влажности, в какой-то мере препятствует их «припаиванию» к аккумулятору, но у него трудности с проводимостью. Для их преодоления к вазелину многие прибавляют графитовую смазку.Способ для ленивых: при проверке уровня масла щупом мазнуть по клеммам. Поскольку уровень проверяется часто, смазка обновляется регулярно, и профилактика аккумулятору потребуется нескоро – опять же, если у него нет «личных» проблем, описанных выше. Хотя изредка зачищать от пыли все же стоит.Если выбран солидол. Начинающие автолюбители из поколения в поколение повторяют одну и ту же ошибку: наносят его между клеммами аккумулятора и проводов. Они забывают, что от высоких температур (которых не избежать) солидол схватывается и затвердевает. В результате образуется сухая, очень плотная корка. Ток она не проводит, вследствие чего пропадает контакт. А счистить ее крайне затруднительно! Между прочим, предостережение касается и других смазок: проблемы с ними менее трудно устранимы, но так же неприятны.Сторонникам прогрессаВ автомагазинах существует огромное количество самых разных смазок для аккумуляторных клемм. Можно посоветовать следующие:

  • Molykote HSC Plus. Разработана для батарей FIAMM, но может использоваться и для прочих. Электропроводность у нее довольно высока, и смазка сохраняет рабочие качества при температурах от минус тридцать до +1100°C;
  • Немецкий спрей-смазка. Производитель гарантирует отсутствие переходного сопротивление и наличие стабильного напряжения. Очень удобен в использовании – нажал кнопку и наноси. Защита термостойка, плюс не допускает окисления от кислотных испарений батарей;
  • «Циатим». В отношении ценовой политики наиболее лоялен, но проводимость некоторыми пользователями считается недостаточной.

Совет опытного автомобилистаНа некоторых машинах устанавливается аккумулятор не слишком удачной конструкции, в которой каждая банка снабжена индивидуальной крышкой. Под них непременно забиваются пыль и грязь, а поскольку пробок несколько, риск попадания мусор в электролит увеличивается в разы. Можно на каждую пробку сделать войлочный колпак, пропитанный маслом, однако возни много и при их сооружении, и при последующем использовании. Разумнее сделать общее покрытие – вроде пыльника. Пойдет даже линолеум, хотя выглядеть будет неэстетично. А вот коврик от «классики», обрезанный по размеру крышки, ляжет, как родной.В заключении отметим: выбрать, чем смазать клеммы аккумулятора – ваше дело. Главное, не забывать производить необходимую профилактику.

Как снять клеммы с аккумулятора? Пошаговые советы

Каждый автолюбитель должен знать, как снять клеммы с аккумулятора, даже неопытный пользователь. И если ваша машина в данный момент стоит «на приколе», это не значит, что клеммы батареи останутся идеально чистыми, пока вы надумаете снова сесть за руль. Испарения из аккумулятора все равно наличествуют, воздух – циркулирует и провоцирует окисление, контакты взаимодействуют с неизбежными загрязнениями, и образуется белесый налет. Так что велика вероятность, что, собравшись куда-то поехать после долгого простоя, вы просто не сможете завестись. В чем причина: сел аккумулятор? Скорее всего, нет: просто нужно почистить окислившиеся клеммы, и машина снова заведется. Очень важно также, регулярно проводить аккумулятору профилактику, если вы пользуетесь автомобилем каждый день (ну, или, во всяком случае, часто). Тем более, что даже из школьных уроков по физике всем известно, что хороший контакт и проводимость – залог успешного поступления электрического тока на все «запитанные» части вашей машинки. А чистота и отсутствие окисления на клеммах, в значительной мере, этому поспособствуют.Как снять клеммы с аккумулятора запомнить нетрудно, да и с самим процессом справится даже ребенок. Главное в этом деле – соблюдать осторожность и правильную последовательность действий, дабы вас не ударило током. Причем удар током – это еще наименьшая проблема: искра, вполне, может и пожар спровоцировать. Поэтому помимо правил личной безопасности, надо соблюдать и противопожарную – не раскладывать вокруг батареи промасленные тряпки и тем более газеты и бумагу.Последовательность действийОпускаем вступительную часть по поводу поиска аккумулятора – думается, если машина у вас уже не первый день, вы и так знаете, где он находится. Если батарея прикрыта крышкой (заводской или самодельной), ее надо снять. Если машина заземлена – в первую очередь отключается заземление. Много споров вокруг последовательности отключения клемм. Что сначала снимается, плюс или минус? Однозначно минус! Отключив отрицательную клемму, вы оставляете «массу» без потенциала. Так что даже случайное прикосновение положительной клеммы замыкания не вызовет.Перед отключением, если «плюс» открытый (потерялась «родная» крышка), его надо обмотать тряпкой или надеть пластиковый колпачок от бутылки с моющим средством – тогда точно не дернет, пока вы возитесь с «минусом».Ключом ослабляется гайка на «массе», после чего клемма снимается. Если она успела прикипеть, ее слегка расшатывают гаечным ключом. Затем от заводской крышки (или импровизированной оболочки) освобождается и снимается «плюс». Хотя отрицательная клемма уже снята, все равно лучше стараться не касаться одновременно «плюса» и чего-нибудь металлического под капотом – как известно, и незаряженное ружье может выстрелить. ОбработкаЧтобы контакт клемм с аккумулятором был идеален, перед возвратом их на место нужно зачистить выводы. Для этого они засыпаются обычной пищевой содой. То же самое делается и с клеммами. Берется специальная щетка – она продается в любом автомагазине и стоит копейки, а в хозяйстве вещь очень полезная. Если у вас такой нет – купите обязательно. Выглядит она как бы состоящей из двух частей: одна с жестким «ворсом», вторая – узкая, пролезающая в любые щели. Лень купить такой полезный инструмент – обойдитесь старой зубной щеткой. Правда, у нее щетина слишком мягкая, так что возиться придется дольше. Щеткой счищается все лишнее с клемм и выводов, после чего они промываются дистиллированной водой – удобнее при этом пользоваться пульверизатором. Можно, в принципе, и обычной водой воспользоваться, но от нее могут образовываться соли, если вы не достаточно хорошо удалили влагу.Когда достигнута нужная степень чистоты, все капли насухо протираются чистой ветошью, а клеммы и выводы смазываются анти коррозийным средством. Каким именно – выбирать вам, но хотя бы технический вазелин должен быть пущен в дело.Обратная сборкаЗачищенные клеммы на выводы надеваются в обратном порядке – все из тех же соображений безопасности. Сначала надевается «плюс» и наживляется гайкой. Когда свободный ход ее закончится, дотягивается она ключом. Тут главное – не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Затем на клемму надевается защита. При ее утере большинство народа обматывают клемму тряпкой. На наш взгляд – не слишком разумно, поскольку ткань легко воспламеняется. Поэтому лучше отрезать полоску резины и зафиксировать ее куском проволоки – до тех пор, пока не доедете до места, где крышку можно прикупить. Затем надевается и фиксируется отрицательная клемма – тем же образом: до конца свободного хода гайка накручивается рукой, затем доворачивается ключом. При наличии общей защитной крышки она ставится на место, из капота убираются все инструменты. Ветошь, которой вы пользовались, выбрасывается – она может быть в электролите.Напоследок порекомендуем проводить такую процедуру почаще, так как снять клеммы с аккумулятора и вернуть их на место – дело вовсе не затяжное, а предотвратить оно может весьма серьезные проблемы. Не ленитесь заглядывать под капот хоть раз в месяц.

Определение утечки тока аккумулятора

Вернувшись после отпуска, весь довольный и полный сил я отправился в гараж проведать свою ласточку. Но все радостные чувства развеялись, когда я попытался завести свой автомобиль. Стартер не крутит, сел аккумулятор. В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока АКБ прослужит несколько лет, не подводя хозяина.Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.Как правильно замерить утечку тока:Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но так же выполняют замеры и в разрыве «плюса».Как определить утечку тока в разрыв массы:

  1. Снимаем «-» клемму с АКБ
  2. Один из щупов амперметра подключаем к «-» АКБ
  3. Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:

  1. Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
  2. Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
  3. Плюсовой клеммой — к АКБ

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке»Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола…). Технология определения утечки тока:

  1. Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
  2. Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
  3. Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
  4. Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Что было причиной утечки тока аккумулятора на вашем автомобиле?

Магнитола 57.6% (118) Сигнализация 7.8% (16) Дополнительное оборудование (регистратор, радар-детектор и др) 2.9% (6) Другое штатное оборудование (часы, светильник, фары и т.д.) 7.3% (15) Другое (написать в комментариях) 11.2% (23) Я с таким не сталкивался 13.2% (27) Loading…

Как перенести аккумулятор в багажник автомобиля

На некоторых моделях автомобилей, аккумулятор (АКБ) штатно установлен в багажнике. А зачем его размещать там ? Какие преимущества это дает и какие появляются недостатки ? Пробуем перенести АКБ в багажник на ВАЗ 2110. Если говорить о штатном расположении АКБ в багажном отделении, то примером может стать BMW. У «семерки» батарея располагается в правой ниши багажника. От туда под капот через всю машину проложены 2 провода: плюсовой и «масса». Делается это для исключения потерь при работе автомобиля (запуске, зарядке). То есть к двигателю идут 2 кабеля, а также помимо этого «масса» прикручена к ближайшему болту кузова возле АКБ. В данном случае, одна из причин размещения АКБ в багажнике — развесовка кузова.В случае с русским автомобилем говорить об идеальной развесовку кузова не приходится, поэтому при переносе батареи в багажник преследуются другие цели:

  1. Больше места под капотом. Если решили заняться тюнингом под капотом, то место лишним не будет.
  2. Аккумулятор внутри автомобиля, что не дает ему сильно замерзать в мороз, а следовательно более легкий пуск двигателя зимой.

Недостатком можно назвать — труднодоступность АКБ. Например, аккумулятор сел, а багажник забит под завязку.Также не стоит забывать и про вредные испарения. Если АКБ с жидким электролитом, тогда он сверху закрывается пластиковым кожухом и делается отводная трубка, которая выводится за пределы салона. Либо используется АКБ с AGM технологией.Если Вы решились на такие перемены, тогда обязательно соблюдайте следующие правила:

  1. Электрические разъемы должны быть изолированными. Аккумулятор и его клеммы должны быть сверху закрыты сплошной резиновой или пластмассовой крышкой.
  2. Аккумулятор должен располагаться на металлическом поддоне с закраинами, охватывающими с боков низ аккумулятора;
  3. Аккумулятор должен крепиться как минимум двумя стальными лентами, размером не менее 20 х 0,8 мм, охватывающими его и закрепленными на кузове болтами диаметром не менее 10 мм; в местах крепления лент кузов должен быть усилен металлическими пластинами площадью не менее 20 кв.см и толщиной не менее 3 мм;
  4. сверху аккумулятор и его крепления (ленты) должны быть закрыты сплошным пластмассовым или резиновым кожухом для предотвращения утечки электролита в салон при любом положении автомобиля;
  5. крепления каждого из перечисленных элементов (поддон, аккумулятор, кожух) должно быть независимым: разрушение любого элемента не должно ослаблять остальные;
  6. обязательно устройство вентиляции, отводящей пары из-под кожуха аккумулятора в пространство вне автомобиля.

Для переноса АКБ потребуется:

  1. Провода сечением 1*16, около 6м.
  2. Клеммы АКБ, 2шт
  3. Клеммы, чтобы прикрутить к кузову и двигателю, 2шт

Теперь о том, как подключить АКБ в багажнике:Протягиваем два провода от моторного отсека в багажник, через отверстие, которое раньше использовалось для корректора фар.Укладываем проводку под порогом с водительской стороны, рядом со штатной проводкой, только между слоями шумоизоляции, чтобы не было соприкосновений со штатной проводкой и металлом.На плюсовой кабель устанавливаем предохранитель (например, от аудиосистемы, он как раз подходит).В багажнике дорабатываем одну из ниш, чтобы батарея была установлена по всем требованиям.

Заключение

В одном случае перенос аккумулятора в багажник связан с трудностями при запуске автомобиля в мороз, когда чехол для АКБ не помогает. В другом случае, если автомобиль используется в автоспорте, тогда багажник — это самое безопасное место для АКБ. Главное при установке и подключении батареи не забывайте про технику безопасности !

  • Причины окисляются клеммы аккумулятора
  • Скрип при торможении причины
  • Причины окисление клемм аккумулятора
  • Причины загорания лампочки давления масла
  • Перерасход бензина причины
  • Очень большой расход бензина причины
  • Горит лампочка давления масла причины
  • Газель дергается на газу в чем причина
  • Перерасход топлива инжектор причины
  • Причины выхода из строя регулятора напряжения генератора
  • Пробуксовка сцепления причины

© 2018 Онлайн-журнал «С авто по жизни» | Карта сайта

Audi 100 (C4) ›
Бортжурнал ›
Замена проводки АКБ / Стартер

Прошло уже больше 20 лет, но мы по-прежнему в строю! Это радует! Но, к сожалению, ничто не вечно. Как и проводка в автомобиле. Нужно отдать должное немцам за качество. Хватило на столько лет. Браво!

Собственно, из-за чего всё началось:

1. Запуск двигателя осуществлялся через кнопку. Видать до меня, что-то пошло не так и чудо-электрик сделал своё дело.
2. Всё время качал бензонасос. Думал, что дело в реле. Разбирал, но причину не нашёл. Реле целое и исправно.
3. Но это ерунда по сравнению с тем, что в последнее время автомобиль периодически отказывался заводиться. Хотя, АКБ в эксплуатации около двух лет, поставил новый стартер Delta Autotechnik (Артикул: A16330). Успел его даже на диагностику отнести, проблем не выявили. Ездил к электрику. Оказалось, грелась масса кузов — двигатель. Поменял. На следующий день опять не завелась. Менял контактную группу, личинку замка зажигания, клеммы на АКБ. Всё без толку. Всё было проще, чем я думал — был оборван провод «АКБ — стартер». Оборван в месте выхода из туннеля лонжерона.

Оборванный провод «АКБ — стартер»

Оборванный провод «АКБ — стартер»

На замену был куплен провод сварочный КГ-50 (5 метров, оригинальный провод оказался короче, ну и ладно, останется на запас) и медные лужёные наконечники ТМЛ. Искал провод ПВ3 (ПуГВ), но в городе не нашёл нужного сечения.

Готовая проводка КГ-50. Двойная термоусадка, гофра. Позже ещё обтяну термоусадкой поверх гофры. Наконечники просто молотком обстучал, держится надёжно.

Место под ковролином в ногах пассажира спереди. В центре видим резиновую заглушку с двумя дырками. Это туннель в лонжероне, где располагались провода.

Есть интересный момент, провод «АКБ — стартер» в ногах пассажира расходится на два провода (см. фото выше). Один провод уходит к стартеру, другой уходит в подкапотное пространство и крепится к пластмассовому корпусу на правой колёсной арке. Как позже я узнал, это было сделано с завода чисто технически, например, чтобы прикуриться.

Дальше меня интересовал тонкий провод, что шёл от стартера к центральному коммутатору. Он был у меня отключён. Был подключён другой провод, который шёл к кнопке, а от кнопки к корпусу контактной группы замка зажигания.

На схеме показано расположение проводов. Меня интересовал провод под номерами 14 и 15.

Жгуты проводов для АКБ и генератора. Провод «массы»

Тонкий провод «стартер — центральный коммутатор». Находится прямо за 208 реле (реле бензонасоса)

Слева старый провод, справа новый (чуточку толще)

После я разобрался с кнопкой. На фото видно, что кто-то до меня зачем-то выводил два провода. С красного, постоянного плюса, и с красно-чёрного, что на стартер. Хотя выведенный провод с красного просто был смотан вперемешку с проводом выведенным из красно-чёрного. В последствии чего этот комок проводов слился между собой, сплавился. В общем, страшное было дело.

Корпус контактной группы замка зажигания: 1 — Красно-чёрный провод на стартер; 2 — Красный провод, постоянный плюс; 3 — Провод на кнопку; 4 — Привод безымянный (был просто примотан к проводку 3)

Злосчастная кнопка. Красно-чёрный провод на стартер. Синий на красно-чёрный провод в корпусе контактной группы.

Электросхема (слева)

Отчёт жабо 

Доброго времени суток господа читающие!
Недавно, в один прекрасный солнечный денек поехал на работу, и все было супер и все было класс. После работы как и всегда выхожу, сажусь в авто, карту в дырку, старт …щелк! и тишинааааааа о_0 Сразу паника — в чем дело?! Пробовал так потыкать раз этак …дцать и нихрена. Расстроился и пошел обратно на работу гуглить. Нашел конечно кучу инфы про то, что иногда откручивается плюсовая клемма на стартере, про втягивающее и т.д., но я понятия не имел где он этот стартер в меганчике находится, и в инете как назло толком никто и не говорит где он сидит. Пошел искать )))) ыыы. Щас то уже смешно. Глядел лазил везде под капотом — НЕТУ! Чиво делать понятия не имею. Решил дождаться вечера когда движение на дорогах поутихнет и отбуксировать ее в гараж, а там уже ковыряться. Приехали мы через три часа к ней ну я решил еще проверить вдруг заведется, карту в дырку, старт и опа! завелась с полпинка. Ну, думаю, точно клемма!
Приехал в гараж и полез под машину, и лишь тогда я нашел таки этот самый стартер, и плюсовую клемму и гайку которая ее фиксиует.

Гайка, фиксирующая плюсовую клемму стартера показана стрелкой
Для того, чтобы добраться до стартера и клеммы защиту снимать не нужно, а то многие пишут что сначала нужно снять защиту. Для таких как я, что в танке: стартер на мегане находится снизу на центральной продольной оси авто, примерно где задний край защиты. Добраться не так уж и просто, как один товарищ писал — хорошо бы добавить пару шарнирных соединений в руку и тогда можно будет влегкую подтягивать… но все реально. С ямы наверное гораздо проще, но у меня ее не было. Гайка там под ключ на 10″. Я крутил рожковым ключом, накидным не удобно.
Короче подтянул клемму стартера и все стало отлично.
Рад, если кому то будет полезен этот пост. Удачи

Цена вопроса: 0 рублей