Передняя подвеска ВАЗ 2110

Содержание

Замена рычага передней подвески:

1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.
2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.
3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.

4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу.
5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески.

6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания.
7. Теперь можно снять шаровую опору.
8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.

9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.
10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.

11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.
Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.
12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке. Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки.

Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.
>Подвеска ваз 2110

Ходовая часть: передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112

Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

Передняя подвеска (вид снизу)

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля Ваз 2110 несколько короче, чем у Ваз-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от Ваз-2108 невозможно.

Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Доработка Ваз и Лада своими руками

Устройство передней подвески ВАЗ 2110

Регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона

Шаровая опора

Операция проводится при замене шаровой опоры или ее пыльника. Устанавливаем автомобиль ваз 2110 на подъемник или смотровую канаву. Вывешиваем колесо и снимаем его. Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к

Рычаг и растяжка подвески

Рычаг снимаем с ваз 2112 для замены сайлент-блоков рычага и растяжки или самого рычага. Растяжку снимаем для замены ее сайлент-блоков или при полной разборке передней подвески. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Демонтируем

Разборка и сборка стойки

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки ваз 2110 или установка в нее нового амортизаторного картриджа. Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике,

Стабилизатор поперечной устойчивости

Извлекаем стабилизатор поперечной устойчивости для замены его подушек. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве. Снимаем брызговик двигателя ваз 2110 (см. Снятие брызговика двигателя). Отворачиваем болты крепления стоек

Сайлент блоки поперечины

Работу проводим на подъемнике, смотровой канаве, не снимая поперечины с .

  • Снимаем брызговик двигателя ваз 2112 (см. Снятие брызговика двигателя).
  • Снимаем растяжку ваз 2110 (см. Снятие рычага и растяжки).

Болтом и подходящими

Поперечина передней подвески

Замену сайлент-блоков удобнее производить на снятой балке.

  • Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
  • Вывешиваем передние колеса.
  • Снимаем брызговик двигателя ваз 2110 (см. Снятие брызговика двигателя).

Замена подшипника ступицы

Выполняем на ровной площадке, но удобнее – на смотровой канаве или подъемнике. Демонтируем колпак ступицы. Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах. Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и





Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

= 10 =
Подвеска, колеса и шины автомобиля ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — устройство, описание, ремонт, схемы

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — устройство, описание

Передняя подвеска на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости.
Стойка передней подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической винтовой пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.
Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается в нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Так же на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.
Шток амортизатора защищен от грязи и пыли пыльником (гофрированным кожухом). При пробое передней подвески ход штока амортизатора вниз ограничен буфером хода сжатия.
Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.

1 — наконечник рулевой тяги 2 — резьбовая вставка; 3 — рулевая тяга; 4 — телескопическая стойка; 5 — поворотный рычаг

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта поворотный кулак перемещается по радиусу, используя нижний болт как ось вращения. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать на автомобиле развал переднего колеса.

1 — кронштейн крепления поворотного кулака; 2 — корпус стойки; 3 — верхний (эксцентриковый) болт крепления поворотного кулака; 4 — нижний болт крепления поворотного кулака; 5 — поворотный кулак

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Передняя подвеска. Ходовая часть Ваз 2110, 2111, 2112 Жигули

Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через сайлентблок (резинометаллический шарнир) к рычагу, а передним — через подушку к поперечине. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплении растяжки можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота.

1 — задний конец продольной растяжки; 2 — регулировочные шайбы; 3 — упорная шайба; 4 — сайлентблок (резинометаллический шарнир); 5 — поперечный рычаг передней подвески

Концы стабилизатора поперечной устойчивости, при помощи стоек, соединены с поперечными рычагами передней подвески. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.


Устройство передней подвески ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112:
1 — кронштейн крепления поперечного рычага; 2 — подушка штанги стабилизатора; 3 — скоба подушки штанги; 4 — штанга стабилизатора; 5 — поперечный рычаг; 6 — стойка стабилизатора; 7 — шаровая опора; 8 — поворотный кулак; 9 — стойка телескопическая; 10 — растяжка поперечного рычага; 11 — кронштейн переднего крепления растяжки поперечного рычага; 12 — поперечина

полезные советы автомобилисту

При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

Передняя подвеска

независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости.

1 — поперечина; 2 — кронштейн поперечины; 3 — регулировочные шайбы переднего конца растяжки; 4 — продольная растяжка; 5 — телескопическая стойка; 6 — поворотный кулак; 7 — регулировочные шайбы заднего конца растяжки; 8 — шаровая опора; 9 — поперечный рычаг; 10 — стойка стабилизатора; 11 — резинометаллический шарнир; 12 — кронштейн кузова автомобиля; 13 — штанга стабилизатора; 14 — скоба подушки штанги

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры стойки.

Замена ходовой на ВАЗ 2110

Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком упирается на нижнюю опорную чашку, а верхним на верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли гофрированным кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта поворотный кулак перемещается по радиусу на необходимое расстояние, используя нижний болт как ось вращения. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним — через подушку к поперечине. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплении растяжки можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота.

Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска 1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — тормозной диск; 4 — защитный кожух; 5 — поворотный рычаг; 6 — нижняя опорная чашка; 7 — пружина подвески; 8 — защитный чехол телескопической стойки; 9 — буфер сжатия; 10 — верхняя опорная чашка; 11 — подшипник верхней опоры; 12 — верхняя опора стойки; 13 — гайка штока; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — телескопическая стойка; 17 — гайка; 18 — эксцентриковый болт; 19 — поворотный кулак; 20 — вал привода переднего колеса; 21 — защитный чехол шарнира; 22 — наружный шарнир вала; 23 — нижний рычаг.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно.

Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения {на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса.

Раздел 6. Ходовая часть.

Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб — для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резино-металлическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота.

Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19′. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса (рис. 2) -угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Схождение колес (рис. 3) — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг. Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса — горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).

Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (см. ниже). (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение — не более 0,7 мм, осевое -не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение.

У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
угол развала…………………………………………………..0°±30′
схождение……………………………………………………..0°00’±10′ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота…………1°30’±30′

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:
угол развала…………………………………………………..0°30’±30′
схождение……………………………………………………..0°15’±10′ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота…………0°20’±30′

Основные узлы передней подвески

Комфорт в салоне во время поездки, амортизация: все эти качества приносит гидравлическая телескопическая стойка. С ней вы не познаете муки регулярной тряски в пути. Гидравлическая телескопическая стойка входит в список общего состава всех передних автомобильных подвесок и является одним из узлов этой техники. Обратите внимание на схему всех главных узлов.

Для того, чтобы легко и просто заменить испорченные колеса машины, на помощь приходят специальная стойка. Она располагается на всех передних подвесках. Стойка состоит из поворотного кулака и верхнего болта. Также её могут изготавливать:

  • из специализированной пружины;
  • с буфером, который ограничивает ход сжатия (на модели «ВАЗ 2110» буфер делают из полиуретана);
  • с верхней опорой. Можно охарактеризовать креплением к стойке;
  • с подшипником (способствует совершениям поворотов стойки одновременно с колёсами);
  • вместе с амортизатором.

Нижнюю часть подвески (рычаг и кулак) объединяет шаровая опора. Она представляет собой резиновые шарниры, соединяющие нижние рычаги, продольные растяжки и опоры поперечины.

Устройство ходовой части ваз 2110 включает в себя переднюю и заднюю подвески.

Разберём состав каждой из них. В данной модели передняя подвеска изготовляется из следующих запчастей:

  • амортизационная стойка;
  • пружина;
  • рычаги;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • сайлент-блоки.

На устройства задней подвески выделены следующие элементы:

  • балка;
  • амортизатор двухсторонний;
  • пружина;
  • сайлент-блоки.

А что насчет ремонта? Ремонт подвески ВАЗ 2110 доступен каждому автомобилисту: все запчасти обладают небольшим весом, что и исключает какие-либо вещественные нагрузки.

Ваше руководство по эксплуатации поможет вам хорошо ознакомиться с данным схематическим изображением передней подвески ВАЗ 2110. Большинство не придают больших значений таким схемам, в чём и ошибаются. Ведь именно благодаря подобным схемам, каждый сможет получить подробную информацию желаемой темы. Кроме того, информация подаётся ещё и в красках. Для того чтобы не прибегать к частому ремонту подвески, советуем для начала изучить её строение в схематических изображениях.

Характерные неисправности

К следствиям поломок передних подвесок автомобилей в частых случаях относят различные стуки, шум или изношенность шин. Давайте разберём каждую проблему.

Стуки

Различные стуки, как правило, могут возникать по следующим возможным причинам:

  1. Поломка стойки Стяжки на поперечине (износились подушки, слабое крепление) Некачественное крепление к кузову
  2. Поломка пружины
  3. Износ шарниров
  4. Нарушена целостность резиновой части (стук четкий и звонкий)
  5. Нарушение баланса регулировки колес

Шумы

К наиболее частым причинам возникновения шумов в передней подвеске относят:

  1. Слабое крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
  2. Разрушение резиновых частей стойки
  3. Износ резиновых подушек стяжки
  4. Пружина деформировалась или вышла из строя
  5. Нарушение баланса регулировки колес
  6. Разрушение буфера

Повышенный износ резины

Отбросив варианты быстрого разгона и резкого торможения, мы выделили пару причин, в связи с которыми происходит износ шин. К ним относят:

  1. Недочеты в установке углов колёс
  2. Изношенность шарниров
  3. Нарушение баланса колес

Почему машину ведет в сторону

Если наблюдается некоторое отклонение автомобиля по разные стороны во время прямого движения, то знайте, что это очередная явная поломка. Существует четыре основных объяснения такого явления:

    1. Потеря упругости у показателя степени сжатия пружины
    2. Высокое давление в шинах
    3. Разрушение резиновых частей стойки. Советуем сделать замену необходимой шины.
    4. Неправильный угол установки колеса.

Самостоятельная проверка

Даже если у вас нет проблем с передней шиной, необходима ее регулярная профилактическая проверка. Так, вы всегда будете на чеку, и возможность поломки машины во время пути исключается.

Для того, чтобы проводить проверку подвески ВАЗ 2110 самостоятельно, профессионалы поделились советами и выделили пару важных моментов данного процесса. К самым главным из них относится:

  1. Внимательный осмотр защитных чехлов для шарниров. Нужно уделить внимание их общему состоянию
  2. Проверка всех элементов подвески на наличие каких-либо повреждений. Обратите внимание на качественность и прочность крепления всех запчастей
  3. Проверка всех элементов на деформацию. В случае находки такого элемента, будьте уверены, что нарушился угол установки колес
  4. Осмотр шаровых опор, шарниры. Разрывы на запчастях подлежать замене
  5. Замеры расстояния между нижним рычагом и тормозным диском. Если результат дает значение больше 0.8 миллиметра, то необходима замена
  6. Проверка буфера на следы разрушения (также будет требоваться замена, если элемент повреждён)
  7. Проверка пружины (замена необходима в случае ее выхода из строя)
  8. Осмотр шаровых шарниров на повреждения
  9. Обследование всех резиновых частей на разрушение и деформацию
  10. Подтяжка крепления, если верхняя опора слабо закреплена к кузову

Каждому под силу разобраться в устройстве передней подвески. Почаще занимайтесь углубленной проверкой и сразу принимайте меры в случае поломок. И помните, что организованная профилактика важна для предотвращения вреда в дальнейшем времени.

Пневмоподвеска на ВАЗ 2110 своими руками

У многих внешний тюнинг ассоциируется только с низко посаженным автомобилем, что с русскими дорогами ужасно не практично. Однако, решение есть — это пневматическая подвеска, которая способна за один момент опустить или поднять автомобиль на нужную величину. Попробуем выяснить, на сколько сложно установить пневмоподвеску своими руками, а также узнаем сколько стоит пневмоподвеска.

Отдавать деньги кому-то за установку пневмоподвески не хотелось, кроме этого хотелось все пройти самому. Появилась цель — собрать бюджетный комплект пневмоподвески, у которого качество исполнения было бы на должном уровне.
Итак, все началось с покупки четырех подушек с амортизаторами, затем был куплен компрессор, клапаны ГБО, фитинги и конечно же ресивер. Легких путей не искали и взяли вместо запаски газовый баллон, тем более что он достался в рабочем состоянии совершенно бесплатно. Но обо всем по порядку:

Про стойки

За основу были взяты новые стандартные заводские масляные стойки СААЗ, у которых были оставлены два бублика отбойника (которые одеваются на шток амортизатора).
Цена 8000р.

Про подушки пневмоподвески

Сверху стоек были установлены подушки от кабины грузовика Scania 4-го поколения.
Цена 3000р/шт.

Про ресивер для пневмоподвески

В качестве ресивера был взят газовый баллон от ВАЗ 2109. Почему именно его?

  • Во-первых, он выдерживает большое давление (до 22 атм).
  • Во-вторых, он уже имеет обратный клапан, значит ничего мудрить не нужно.
  • В третьих, большой объем (45литров), значит подъем автомобиля будет быстрым.


Однако, есть и недостаток — это большой вес. Для тех кто дорожит пространством в багажнике, подойдет ресивер от Камаз (25л), но имейте ввиду, что тогда придется наваривать штуцера, и ставить обратный клапан (идеальный вариант для классики).
Цена баллона от ВАЗ 2109 — 2500р.

Про клапаны ГБО

Использовалось 4 электромагнитных клапана для ГБО (два впуск перед\зад, два — сброс). Если они качественные, то будут выдерживать до 25 атм.
Цена 350р/шт.

Про трубки

Сначала мы решили использовать штуцера, которые идеально подходили (вкручивались в клапана ГБО) и кислородный шланг на 6мм, но от жары он начал взрываться. Потому совет для начинающих: сразу стройте на пневмо трубках (ПВХ), которые используются в тормозных системах грузовиков. В нашем случае используются пневмо трубки от ресивера до впускных клапанов (6мм), а от компрессора до ресивера (8мм).
Цена 35р/м.

Про компрессор пневмоподвески

Сначала был куплен компрессор Беркут Р17 (18А) (цена 2950р), который в принципе нас устраивал во всем (цена, ресурс, производительность). Но появилась возможность взять Беркут Р20 (30А) (4950р), скорость накачивания возросла, но все остальные параметры осталось прежними. При выборе помните, что другие компрессоры в данной ценовой категории будут проигрывать по долговечности.

Про управление пневмоподвеской

Управление работой клапанами осуществляется с помощью тумблеров, их пока три, так как система двух контурная:

  • левый тумблер (3-х позиционный) на вкл/выкл заднего контура.
  • правый (3-х позиционный) на вкл/выкл переднего контура.
  • средний (2-х позиционный) на вкл/выкл компрессора.

Про манометры

Обязательно между компрессором и ресивером должен стоять манометр и влагомаслоотделитель. Куда в салоне поставить манометры для контроля за давлением в контурах каждый решит сам. Если постараться, то можно найти к ним гайки для подводки пневмо трубок. Плюс делается на быстросъемах, чтобы при необходимости можно было закачать воздуха от домашнего компрессора, на шиномонтажке или от Камаза, мало ли чего.

Цена 80р/ш.

В результате, такой комплект пневмоподвески обошелся нам около 17000р.

Схема пневмоподвески

Сначала было решено использовать двухконтурную схему:

  1. передние подушки
  2. задние подушки
  3. впускные клапана(подъем)
  4. выпускные клапана (занижение)
  5. компрессор
  6. ресивер
  7. манометр
  8. влагомаслоотделитель
  9. крестовины

В результате устал мучиться на больших поворотах и кольце, из-за того, что передний контур был общим. Воздух из одной подушки перетекал в другую и машина еще сильнее кренилась, было решено разделить перед. Таким образом, получилась 3-х контурная система, ну как всегда выделился, обще принято 2-х или 4-х контурка, а тут! На схеме видно, что добавились еще клапаны и тумблеры:

На сегодняшний день зад держит месяц, перед — 2 суток, маловато, но не смертельно (мотор то тяжелый). И еще, теперь управлять подвеской можно с пульта, без всяких проводов, единственный минус — малый радиус действия, управление с ПДУ получается только двумя контурами, мало кнопок. Передние клапаны впуск, выпуск пришлось запараллелить.

Процесс установки пневмоподвески и прокладки шлангов

Потребуется помощь токаря, чтобы он сделал корпус амортизаторов идельными в отношении размера. Подушка имеет диаметр 45мм, чтобы она плотно села на корпус ее стачивают или вытачивают переходные втулки. Также делаются специальные уплотнительные шайбы.

На передних сапогах (это корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон(амортизатор)) были удалены пружинные чашки. Задние чашки сначала опустили, а затем (когда колесо 15″ уперлось) спилены. Подушки имеют специальные уплотнения относительно штока амортизатора.

Как ставить стойки, думаю все знают, расписывать не буду. Сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля не хотелось, поэтому воспользовались дренажными отверстиями. Сняли резинки и просунули кислородные шланги через них. Осталось только закрепить их к кузову хомутами.

Задний контур заводим над задней балкой, а от подушек шланги ведем по балке. Клапан ГБО для сброса воздуха и опускания автомобиля устанавливаем на кронштейн крепления бензобака. Не забываем оставить запас шланга для поднятия или занижения авто. Сам шланг очень гибкий, поэтому крепим его хомутами к амортизатору. Задний контур проблем не вызвал.

С передним контуром было сложнее. Шланг пришлось вести через весь автомобиль, и тут нам повезло, так как стоит подсветка днища, и шланг легко прикрепился хомутами к трубке, затем к стабилизатору и на лобовой щит.

Шланги от передних подушек ведем по «усам» (рулевые тяги), заводим в моторный отсек, ставим крестовину, делаем разводку шлангов, ставим клапан сброса воздуха, клапан ГБО.

Собираем электрику, тумблеры, реле, предохранители, провода. Все готово, осталось все тщательно проверить. Заполняем систему воздухом, желательно не более 8атм, закрываем гараж и ищем утечки воздуха на слух. Если ничего нет, используем мыльный раствор для проверки всех соединений. Если все хорошо, значит проверяем поднятие и опускание автомобиля и радуемся результатом!

Про давление в пневмоподвеске

В идеале, давление в системе и ресивере нужно постоянно поддерживать в районе 8 атм, потому что передние подушки полностью раскрываются (самое высокое положение) с 7,5атм (перед тяжелый из-за мотора). Задним подушкам хватит 6 атм, он легче. Если не следить за компрессором Беркут, то он способен накачать и 12 атм, а это чревато плохими последствиями (разрыв шлангов или срыв со штуцеров, или разбухание пневмо шланга компрессора, который после 5 раз разорвет), все это было проверено и опробовано!
Для подушек считается норма, если система сама опустится (перед или зад) за двое сток. В идеале конечно неделя или месяц.

Про сход-развал

Сход-развал пневмостойки ставим как и обычные. Регулируем его в том положении, в котором чаще всего ездим (средняя высота), ибо в самом низком ездовом положении развал будет в плюс, а в самом высоком в минус. Не забываем об этом при езде, потому что меняется устойчивость и скорость, с этим шутить не нужно, опасно!