Передние стойки ВАЗ 2115

Процесс замены амортизаторов ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Запаситесь смазкой для очистки деталей

Как заменить передние (с видео)

Для начала рассмотрим пошаговую инструкцию замены передних стоек на ВАЗ 2114 и 2115.

  1. Открыв капот, выньте защитный колпак, расположенный вверху стойки.
  2. Уменьшите натяжение гайки фиксации штока. Для этого возьмите два ключа, одним из которых предотвращайте прокручивание детали, а другим откручивайте гайку штока.
  3. Снимите колесо со стороны, нуждающейся в замене амортизационной стойки.
  4. Снимите шплинт с гайки телескопической стойки.
  5. Снимите наконечник рулевой тяги.
  6. Снимите палец.
  7. Открутите два болта, фиксирующие поворотный кулак к стойке.
  8. Открутите три гайки, прикрепляющие стойку к стакану.
  9. После выполнения последнего пункта можно полностью снять переднюю стойку. Сборка осуществляется в обратном демонтажу порядке.

Обратите внимание: после замены телескопической стойки настоятельно рекомендуется отправиться в сервисный центр, чтобы правильно настроить углы развала-схождения.

Как снять и поменять задние + видео

1 — резинометаллический шарнир, 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески к кузову, 3 — кожух амортизатора, 4 — буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия, 5 — крышка кожуха, 6 — основная шайба опоры, 7 — амортизационная подушка, 8 — распорная втулка, 9 — чтойка (амортизатор), 10 — прокладка изоляции, 11 — цельная пружина, 12 –соединительный элемент для рычагов, 13 — балочный рычаг, 14 — кронштейн для крепления конструкции стойки, 15 — фланец, 16 — рычажная втулка

Теперь перейдём к замене заднего амортизатора.

  1. Перед тем как начать проведение работ, когда автомобиль всё ещё не поддомкратили, надо найти в верхней части стакана стойки специальную заглушку из пластика и снять её. Под ней находится гайка, фиксирующая шток. Для выполнения работы требуется специализированный ключ, способный зафиксировать шток в одинаковом положении, но при этом раскручивающий гайку.
  2. Поддомкратьте транспортное средство и снимите колесо. Это требуется для того, чтобы получить свободный доступ к нижнему фиксатору стойки. Процесс выполняется на всех рассматриваемых авто — ВАЗ 2113, 2114 и 2115.
  3. Смажьте болт снизу, фиксирующий заднюю стойку, специальной смазкой. Для этого можно воспользоваться спреем WD-40. Рожковым ключом надо фиксировать гайку, а другим ключом аналогичного размера необходимо раскручивать болт.
  4. Сняв болт из проушины, можно медленно демонтировать задний амортизатор со своего установочного места. Выполняя эту задачу, надо поддеть низ амортизатора. Для этого используется обычная отвёртка.
  5. Отведите корпус стойки, после чего снимите амортизатор, придерживая его.
  6. Со старого амортизатора демонтируйте следующие детали: прорезиненная втулка, чашка, отбойник, кожух, стойка. Эти детали надо будет потом поставить снова, но в обратной последовательности. Иногда умельцы заменяют и патроны амортизатора.

Нюансы замены

Как только водитель снимет заднюю стойку, закрученную к внутренней части стакана, здесь, как правило, остаётся специальная прокладка из твёрдой резины. Её не надо оставлять, потому что резинка уже утратила эластичность. При покупке оригинальной стойки надо обязательно докупить соответствующую резиновую проставку.
При установке пружины надо проследить за тем, чтобы последний её виток поместился в чашку стойки. Надо также проверить, не выходит ли конец пружины за чашку. Как только монтаж будет выполнен, конец пружины должен находиться в стороне к колесу. Перед тем как начать проведение работы, необходимо надеть резинку, расположенную сверху, и зафиксировать её к виткам пружины. В этом поможет верёвка. Делается это, чтобы предотвратить соскакивание.

Установка новых передних и задних стоек на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 не является регулярной задачей. Тем не менее водитель обязан время от времени проверять как визуально, так и технически состояние данных узлов. Процедура замены комплекта передних/задних стоек, как правило, отнимает до 3–4 часов свободного времени. После выполнения монтажа рекомендуется обратиться в сервисный центр, чтобы провести проверку углов схода/развала и откорректировать их согласно требованиям производителя.

  • Владимир

Признаки выхода из строя передних стоек

Как мы упомянули, передние стойки могут «прожить» намного меньше, чем 60 тысяч километров. Чтобы не запустить проблемы, вы должны в первую очередь ориентироваться на ходовые качества машины и ее поведение на дороге.

Неисправности стоек проявляются следующим образом:

  1. Снижением устойчивости на дороге;
  2. чрезмерным раскачиванием авто при наезде на препятствия;
  3. плохой устойчивостью авто во время торможения и на поворотах;
  4. повышением тормозного пути;
  5. появлением потеков масла на корпусе;
  6. возникновением постороннего шума или стука в передней части авто.

Учтите, что при явных признаках неисправности замена передних стоек Ваз 2114 должна производиться как можно раньше. Если этого не сделать, то возможны следующие последствия:

  1. Авто будет буквально подпрыгивать на скачках;
  2. снизится управляемость на поворотах (центробежные силы будут уводить авто в сторону, пытаться развернуть или же вообще стягивать в кювет);
  3. быстрее износятся шины;
  4. уже очень скоро понадобится развал-схождение.

При этом своевременная замена стоек амортизаторов позволит избежать многих проблем и сберечь собственный бюджет.

Замена передних стоек ВАЗ 2114, пошаговая инструкция

Перед тем как приступать к работе, запаситесь необходимым инструментом. Здесь можно обойтись стандартным набором.

Подготовьте два рожковых ключа (на «тринадцать» и на «девятнадцать»), специальный ключ на «двадцать два», съемник, предназначенный для демонтажа наконечника рулевой тяги, плоскогубцы и небольшой молоток.

Учтите, что менять стойки стоит одновременно с двух сторон. Таким способом вы сэкономите массу личного времени и в будущем сбережете свои нервы.

В противном случае износившая и новая стойка могут вести себя в движении по-разному, что приведет к ухудшению управляемости авто (особенно это будет заметно на мокрой или скользкой дороге).

Замена стоек производится по такому алгоритму:

1. Ослабьте крепежные болты на переднем колесе, натягивайте ручной тормоз и фиксируйте колеса с помощью упоров. Все это необходимо, чтобы исключить любое перемещение авто при выполнении работ.

2. Поднимайте переднюю часть авто домкратом, подставляйте какие либо упоры и снимайте колесо.

3. Открывайте капот и находите болты крепления стоек к кузову автомобиля (они находятся с левой и правой стороны ближе к лобовому стеклу).

4. Снимайте пластиковый колпак, который фиксируется на стакане. Для этого достаточно поддеть его чем-то острым (подойдет обычная отвертка).

5. Выкручивайте гайки, которые сверху крепят стойку к кузову машины.

6. К стойке автомобиля закреплен тормозной шланг на кронштейне – снимайте его.

7. Берите металлическую щетку и вычищайте все детали крепления стойки к элементам кузова и ходовой системы.

8. С помощью пассатижей расшплинтуйте гайку, которая фиксирует шарнир наконечника тяги рулевого управления к передней стойке .

9. Используйте специальный съемник и доставайте шарнир из рычага амортизационной стойки (фото 1). Если до этого стойки не снимались, то перед использованием съемника (для защиты резьбы) накрутите гайку на 3-4 оборота.

10. Выкручивайте гайки, расположенные возле места фиксации «кулака» к стойке амортизатора (фото 2). Но перед этим не лишним будет нанести специальные метки на регулировочные болты прежде чем их отворачивать (это позволит не делать развал схождение).

Обратите внимание! Что специалисты все же рекомендуют делать развал схождение при смене стоек.

11. Используйте выколотку, чтобы выбить болты, удерживающие кулак и стойку. Разъединяйте узлы и отводите кулак книзу и вынимайте стойку.

12. Устанавливайте новую деталь.

13. Внимательно все собирайте в обратной последовательности.

В завершение запомните несколько простых правил:

  1. Внимательно проверяйте все узлы на факт повреждений, трещин, задиров или вмятин;
  2. выкручивайте и закручивайте болты только при плотно стоящем на земле автомобиле.

Если все делать правильно, то работа по замене обеих стоек займет не более часа. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Рекомендуем к просмотру видео, которое поможет вам самостоятельно, своими руками заменить передние стойки на ВАЗ 2114. В этом видео также вы найдете все про прокачку амортизаторов. Сами научитесь прокачивать амортизаторы на ВАЗ 2114.

eidos-d ›
Блог ›
Замена стоек, пружин, рулевых наконечников ваз 2114

Предыстория.
Уважаемые читатели, прошу не судить строго, может кому инфа будет полезной.Раньше ездил на заднем приводе, поэтому с этим делом сталкиваюсь впервые.
Ну так вот. Ездил я долго ничего меня не беспокоило, но вот передние стойки и собственно сама посадка меня наводила на подозрение. Толи пружины со временем осели, то ли стойкам пришел ППЦ.Ударов никаких не было. Хотя все же процентов на 60 я грешил на стойки, т.к. при наезде на «лежачих полицейских » она как-то сильно прыгала и ремень генератора касался штанги стабилизатора. Вооот. Ну и потом как говорится «не было бы счастья так несчастье помогло» — ехал к знакомому, на шабашку, а у него возле дома дорогу еще не закатали асфальтом, ну я на одной из ям оторвал себе глушитель прям по самые штаны! Доехал до дома пытаясь сильно не давить на педаль, меня и так было слышно на всю округу…Глушитель -это ерунда, проще было его купить новый и все. Но вот на следующий день моей правой стойке пришел кирдык!Приехали называется!Надо менять, и подумал может сразу пружины поставить повыше, надоело постоянно мандражировать на кочках. Перерыл интернет, как че делается. Вроде все просто и ясно, но сколько лет этим стойкам, болтам, когда их меняли Х, З, , прошлый хозяин проговорился, сказав что он ее взял у каких-то молодых пацанов.
Я решил не брать все сразу, дабы не поменять рабочую деталь на какую-то браковку, как обычно бывает. ВОт что взял:

Стойки купил в сборе. цена: 1150р. -1шт «Белмаг»

В комплекте были все болты были и плюс ключ — шестигранник для штока. И пластиковый стакан.

Пружины стоковые, восьмерочные цена : 650р. пара
и еще взял рулевые наконечники, решил их поменять по ходу дела… стоят 500р. К стати в комплекте наконечников болтов и шплинтов не было. Так что прикупите, лишним не будет.

ЗАМЕНА СТОЕК, ПРУЖИН, РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Домкратим перед машины.
Снимаем колеса

вот такая картина … Видно стойке потекла. И наконечник че-то мокрый.

Выпресовываем рулевой наконечник со стойки. Для этого надо вытащить шплинт, и открутить болт.

У меня не было специального съемника. Вот уж думал с этим у меня будет проблема. А потом приспособился. В гараже от семерки валялась полуось, вот она как раз пригодилась!))

Накручиваем обратно болт и ударами молотка подрываю этот наконечник, одновременно давим рычагом ( полуось) Постучите в том месте где сидит сам болт, по стойке, должен поддаться.
Прошло 3-4 минуты… УРА!

Дальше откручиваем два болта, один из них регулировочный. Тот что сверху. В инете прочел надо метки ставить… Да действительно, если стойку не собираетесь менять. Метку ставим со стороны болта, а не гайки.

нижний болт должен пойти легче. Верхний ( регулировочный) у меня подзакис, пришлось выбивать таким же болтом.
или так:

когда победите эти два болта, не спешите вынимать этот кулак со стойки. Оставьте один болт . Дальше объясню зачем. И вынимаем тормозной шланг со стойки, находится рядышком.
Теперь открываем капот и на стакане откручиваем 3 гайки, крепления опорного подшипника.

ОТкрутили… Теперь возвращаемся к тому самому болту который мы оставили.
Вынимаем его. Постарайтесь сильно не выгибать кулак со стойки, как у меня.

Я когда все собрал, поставил колеса, завел тачку, чувство радости переполняет, нуууу щяс посмотрим как она себя ведет на новых стойках и пружинах… Втыкаю первую а она не едет, мля, че за … глянули под капот а у меня вылез вал со шруса на коробке.Когда собрали стойку, через пыльник не было видно. А я еще пытался тронуться, внутри в шрусе что-то разлетелось, осколочки чего-то доставали.В итоге попал на замену + 1100р. Слили часть масла с коробки, выбили старый шрус, забили на вал новый шрус и посадили его в коробку. Прикрутили кулак к стойке, смотрим МАЗАФАКА теперь со стороны колеса вал вышел! МАт перемат…Силы на исходе. Короче давай все по новой… Поставили его, а он со стороны колеса все равно выходит. Уже руки начали опускаться, х.з. че делать, и тут как луч света на темном небе, обратили внимание на стопорное кольцо, вроде бы оно есть но что-то оно глубоко сидит, убрали его нах, от брата ауди нашли стопорное колечко — новое, оно абсолютно одинаковое, вствили, забили вал в шрус снова, ВСЕ!Не вылетает! На правом колесе такого не было. Так что обратите внимание при сборке.
Аккурат вынимаем болт, вытаскиваем стойку.
Вот она :

Рядом собираем уже новую…
Осталась одна гайка которая держит шток амортизатора. Для нее мне понадобился съемный ключик (200р)
На новой стойке уже под шестигранник. А тут пришлось ключ покупать. После того как открутили, смотрим опорный подшипник в каком состоянии.

Вот пружины новые и которые были:

Далее —-
Меняем рулевой наконечник. Про него-то забыли.Резьба на нем обратная, так что тут наоборот крутить надо. У меня он отдался вместе с регулировочной гайкой, вот:

Т.к. все равно делать сход развал, сильно не заморачивался. Прикинул приблизительно где была гайка. СОбрал. Смазал и обратно закрутил.

СОбираем новую стойку.
Обязательно ее прокачать! Инструкция прилагалась.

Надеваем защитный кожух на шток, у меня прилагался только стакан, надо бы ставить защитный буфер. Но я его не поставил. Раньше и без него ездил, проблем не было. Во общем наверно зря не поставил. Так что если его нет в комплекте, спросите что-нибудь подходящее, чтобы защитить шток.
Стоковая пружина зараза большая, пришлось ее сильно натягивать. Стяжки для пружин тоже попались не айс.
Короче собираем все в обратном порядке, получается вот такой бутерброд:

Дальше все в обратном порядке…
Стяжки с пружины снимаем
Крепим стойку к чашке, на 3 гайки
Аккурат собираем нижнюю часть ( кулак и регулировочные болты)
Покрутили колесо, убедились что вал на месте
Шланг тормоза на место.
Пыльник в окне рулевой ( заменить если надо)
Собрали рулевой наконечник
Колесо.
Итог:

Результатом в принципе доволен. Немного непривычно, жестковато.Оценка такая по пяти бальной шкале. Комфорт 4-, Трасса 4+, по городу 4. На ямах 4.

Процесс замены передних стоек

Передние стойки амортизаторов

Передние стойки амортизаторов должны меняться только парами.

Конечно, есть владельцы, которые хотят сэкономить и меняют только одну, которая потекла или износилась. Это приводит к последствиям, которые ещё больше бьют по кошелькам владельцев.

Только парой!

Рассмотрим, почему необходимо менять амортизационные стойки парами, или какие негативные последствия ждут владельца при замене одной:

>

  1. Разное проседание стоек влечет за собой повышенный износ новой детали, поскольку она получает большинство нагрузки дорожного покрытия.
  2. Нарушение баланса сторон влечет за собой повышенный износ шин.
  3. Плохая управляемость из-за неправильного угла колес.

Поехали!

Теперь, перейдем непосредственно к процессу замены:

  1. Демонтируем переднее колесо.

    Переднее колесо снято

  2. Вынимаем шплинт с крепления рулевой тяги и стойки амортизатора.

    Вынимаем шплинт с рулевой тяги

  3. При помощи ключа на 19, откручиваем гайку крепления тяги.

    Откручиваем рулевую тягу от стойки

  4. Отсоединяем стойку и палец рулевой тяги.

    Самый популярный съёмник

    Вынимаем палец тяги

  5. Тормозной шланг выводим из держателя.

    Отводим тормозной шланг

  6. Немного поддомкрачиваем рычаг, чтобы вывесить стойку.
  7. Демонтируем заглушку на металлическом брызговике кузова, чтобы добраться до штока.
  8. При помощи специального ключа откручиваем шток.

    Откручиваем крепление штока

  9. При помощи ключа и головки на 19, откручиваем нижние и верхнее крепление амортизационной стойки к поворотному кулаку.

    Обрабатываем болты WD-40. Скорее всего их придётся ещё и греть.

    Демонтируем нижнее крепления стоки. Намечаем положение регулировочной шайбы, чтобы хоть как-то потом доехать до сход-развала.

  10. Откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.

    Выкручиваем 3 болта крепления стойки

  11. Наконец-то можно вынуть стойку.

    Стойка снята

  12. Прокачиваем новую стойку.

    Информация о прокачке (рекомендации производителя)

  13. При помощи специальных стяжек для пружин, стягиваем их.

    Стяжка пружин

    При помощи специнструмента стягиваем пружины

  14. Снимаем верхнюю опору и разбираем стойку.

    Демонтируем верхнюю опору стойки

  15. Сборку проводим в обратном порядке.
  16. По той же технологии, проводим замену и второй стойки.