Не заводится пежо 308

Устройство стартера и почему он крутит вхолостую

Для тех, кто не в курсе, стартер в машине необходим для того, чтобы запускать двигатель. Для этого задействованы втягивающее реле, ведущая шестерня и двигатель.

Стартер начинает крутить сразу после того, как был повернут ключ в замке зажигания. Энергия идет от аккумулятора к стартеру, а с помощью втягивающего реле ведущая шестерня выдвигается и зацепляется с маховиком двигателя.

И в этот момент должен запуститься мотор стартера, а после этого и двигатель автомобиля должен запуститься и начать стабильно работать без участия стартера. Когда двигатель работает ключ в замке зажигания отпускается и стартер переходит в исходное положение. Так должен работать исправный стартер и другие узлы в целом.

Но иногда случаются некоторые факторы, которые мешают работе стартера, такие как мороз на улице или сильная жара. В случае с морозом масло становится более густым и это может быть мешающим фактором и мотор заведется не с первого раза, а со второго или третьего. Определить почему прокручивает стартер иногда бывает очень сложно, что приходится вызывать мастеров.

Но есть некоторые принципы, которые помогут не впадать в отчаяние. Если вы заметили, что у вашего автомобиля стартер прокручивает в холостую, то первым делом надо проверить в порядке ли аккумулятор, подключены ли нормально клеммы. Но если будет не хватать заряда аккумулятору, то это будет ясно по тому, стартер будет слабо крутиться. А если стартер крутит, но не схватывает, то здесь дело в другом.

Что делать, чтобы не допускать ситуацию, что стартер крутит в холостую

Чтобы не допускать такой нелепой ситуации, когда стартер вышел из строя, надо регулярно проходить ТО, как бы это не банально звучало, а также специально не убивать стартер.

Некоторые автомобилисты делают неправильные вещи, они берут и продолжают крутить стартер несмотря на то, что видят, что машина не заводится. А так делать нельзя достаточно покрутить стартер до 5 секунд, если машина не завелась, значит надо перестать его крутить.
Также бывают случаи, что автозапуск убивает стартер, тем что долго крутит его и при этом аккумулятор разряжает.

А еще есть уникалы, у которых закончился бензин и они пытаются проехать на стартере несколько метров до заправки. Иногда это удается сделать, но стартер от такого использования не по назначению, может сильно износиться и в скором будущем выйти из строя.

А далее видео о том, как стартер крутит, но не схватывает:

Peugeot 308. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

На вашем автомобиле установлена микро­процессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания под­водится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опас­но для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привес­ти к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за наконечник свечи при вклю­ченном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания уста­новите рычаг переключения передач в нейт­ральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. Снимите декоративный кожух двига­теля (см. «Проверка компрессии в цилинд­рах», с. 73).

2. Проверьте посадку катушки зажигания на свече.

3. Проверьте исправность низковольтной цепи катушки зажигания (см. «Система за­жигания», с. 209).

4. Если низковольтная цепь катушки за­жигания исправна, проверьте наличие ис­кры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания и опять присоедините к ней ко­лодку жгута проводов.

5. Вставьте в наконечник катушки запас­ную свечу зажигания и присоедините ее корпус к «массе» автомобиля любым удоб­ным способом. Попросите помощника про­вернуть стартером коленчатый вал двига­теля. Аналогично проверьте другие катуш­ки зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополни­тельного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, воз­можно повреждение блока системы управ­ления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Указанную проверку проводите не более пя­ти секунд, чтобы не повредить нейтрализа­тор отработавших газов в результате попа­дания в него не сгоревшего в цилиндрах дви­гателя бензина.

6. Если искры нет ни на одной катушке за­жигания, проверьте, не перегорел ли предо­хранитель F10 системы управления двигате­лем в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке. Если предохранитель пе­регорел, замените его и пустите двигатель.

Не устанавливайте предохранители, рассчи­танные на больший номинальный ток, так как это может привести к повреждению электро­оборудования и даже к пожару.

7. Если искры нет, замените катушку за­жигания новой (см. «Снятие и установка ка­тушек зажигания», с. 210). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

Peugeot 406 3.0 V6 ›
Бортжурнал ›
Не заводится на холодную. Решение проблемы

Здесь я расскажу о решении очень важной проблемы. Изучив множество форумов, сайтов, литературы прихожу к выводу, что проблема очень глобальная и банальными проверками не всегда решается. В связи с этим многие лезут не туда и меняют абсолютно исправные запчасти и агрегаты, а толку никакого. Причем это все стоит довольно дорого. Машина моя перестала заводится около трех недель назад и практически каждый день у меня были все новые и новые идеи насчет того, что все-таки не так. Было проверено все что только можно, попробовал все методики проверки как датчиков, так и чисто механических узлов. Не хотелось отдавать деньги за новые детали, которые в принципе исправны, а потом складировать их у себя в надежде продать и отбить хоть какие-то деньги. К примеру, предыдущий хозяин менял топливный насос, причем вынесли ему приговор и поменяли его на сервисе. А машина тупила и не тянула на низах, дымила как паровоз, причем выхлоп имел специфический запах не до конца сгоревшего бензина, такой мне и досталась. Да, после ремонта системы охлаждения, чистки свечных колодцев от масла, чистки клапана холостого хода, дроссельной заслонки стало чуть лучше, но кардинальным изменением в работе это не назовешь. И вот, после операции по замене проводов (а снимал я еще и впускной коллектор, топливную рампу) машина моя завелась и в принципе работала неплохо. После пробной поездки и обучения мозгов я вернулся домой, все было в порядке. И вот, пришел я утром заводить машину, а она не заводится! Стартер крутит, мозг работает (стандартная проверка «чек энджин», гудит клапан ХХ), а она не заводится, даже не схватывает! И это бензин, ну и что, что на улице ноль градусов! Опять же, настойчивость не всегда полезна и с трех разряженных аккумуляторов она начала схватывать и в итоге завелась. Какое же было мое удивление, когда и на следующее утро она не завелась, и на следующее… Причем в горячем состоянии, когда мне все-таки с раза пятидесятого ее удавалось завести все хорошо заводилось, работало нормально. Конец всем этим мучениям положил стартер — начал странно трещать и после этого машину мучить я перестал.
Все говорили, что это мол провода, зачем поменял, распиновка не та и прочее. Но после замены то она завелась! Причем тут проводка? Хорошо, сверил практически каждый провод, каждый разъем со старым жгутом и ничего, абсолютно такие же, с учетом некоторых доработок ничего особенного.
Следующим было сдвоенное реле пуска двигателя. И здесь все нормально! Насос работает, все хорошо, замыкается как положено. Правда при работе насоса рампа «журчала», но тогда я еще думал, что это нормально.
«Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, зеленый…» — подумал я: «вот решение проблемы!». И правда, логично, ведь горячий двигатель заводился как обычно, с пол оборота. В Service Box нашел таблицу сопротивлений в соответствии с температурой. И правда, сопротивление 225 Ом, что соответствовало 90 градусам, а должно было быть 4,5 кОм при 10-ти. Хорошо, заказал на экзисте, вместе с ним и датчик температуры воздуха, так как его я потерял. Датчик температуры жидкости стоил 161400 бел. руб, температуры воздуха 143000 бел. руб. Но это ладно, по идее если снять фишку с датчика мозг перейдет в аварийный режим и она просто обязана завестись! Не завелась. Но заменил их не зря, они все-таки врали.
Датчики коленвала, давления воздуха и лямда-зонд отпали сразу, так как лямда-зонд на заводку не влияет, да и проверил я его. Давления воздуха и положения коленвала — без них бы и на горячую не завел!
На очереди была катушка. Свечи я поменял, масло убрал — это точно не они. В интернете нашел инструкцию как прозвонить катушку, правда на четырехцилиндровые моторы, но принцип один и тот же. Да, показания не ахти какие, сопротивление первичных обмоток 1,7, но на всех одинаковое! С учетом моего мультиметра думаю, не фатальные показания. После всего этого даже хотел ее заменить, так как извлеченные свечи были залиты и имели черный нагар! Но ее цена в 2,5 млн. как-то остановила меня и я решил позвать специалиста по диагностике. С учетом выезда на место обошлось в 500000 бел. руб. Дорого! Но машина стояла уже третью неделю, руки уже начали опускаться — ничего не сделаешь! Приехал, подключился, ошибок нет. Если честно, не удивительно. Правда на низкое давление на форсунках все-таки указал. Топливный насос! Но его же меняли пол года назад, да он и работает, журчит, хотя должен ли он журчать? Да вроде нет. Проверил давление в топливной рампе.

Полный размерШтуцер на торце рампы с нипелем, как в обычной шине

Давление 3,2 бара, в принципе, нормальное.

Полный размерДавление в рампе работающего насоса

Мерил с помощью обычного шинного манометра. Но журчание… По идее, регулятор давления должен держать давление и после выключения зажигания. Проверил. Давление чуть больше 1 бар, или как говорят у меня на работе, одного килограмма! Вот! Нашел!

Полный размерДавление в рампе после выключения насоса

Полный размерВот оригинал, заменитель немного не такой, но стал олично

Заказал новый на экзисте, заменитель Bosch 0 280 160 560, стоил 570700 бел. руб. Поменять ничего не стоило, снял впускной коллектор, топливную рампу. Для уверенности проверил и насос. Далением вырвало шинный манометр, значит давление около 7-ми бар — норма!
Все собрал обратно и машина завелась. Наконец-то! Три недели стояла! Испытания показали, что машина перестала тупить, обороты на холостую держит отлично, без провалов, появилась динамика разгона, которой не было при покупке машины. Можно сказать, что еще одна проблема, глобальная и важная, решена.
Скажу сразу, что после всех измерений манометр все-таки сдох) Стоил 65000 бел. руб. Но это ладно. Итоговые затраты датчик температуры воздуха+ температуры охлаждающей жидкости+ вызов диагноста+ регулятор+ манометр = 143000+163400+500000+570700+65000 = 1442100 бел. руб.
Спасибо за внимание!