Проблемы с ГБЦ на двигателе MR20DE

12-10-2016
Здравствуйте уважаемые гости сайта технического центра АвтоМагистр.
Давненько мы ни о чем не писали,хотя материала для нашей новой рубрике накопилось очень и очень много,но к сожалению дефицит свободного времени не позволяет подготовить новый материал на обозрение. Но его величество случай в конце концов подтолкнул найти в себе силы и подготовить не большую статью на тему двигателей MR20DE,а в частности проблем с ГБЦ, данного силового агрегата.
Я долго думал о подготовке отдельной статьи и не привязывать её к рубрике «Вот такие пироги» но в итоге решил прикрепить её к данному разделу,так как пироги ещё те.
Но отбросим предисловия и перейдем уже непосредственно к теме о которой пойдет речь в данном обзоре.

Уже давно не секрет, что бывают случаи когда после замены свечей зажигания, начинаются проблемы с работой двигателя, а конкретно начинает попадать антифриз в камеру сгорания,что приводит к неустойчивой работе силового агрегата.Сейчас мы детально разберем почему же все таки это происходит.
В интернете есть масса отзывов людей кто столкнулся с подобной проблемой на своих автомобилях.Так как это происходит после ремонта,либо сразу,либо в течении нескольких дней,то все хором «хаят», ну конечно же криворуких механиков,кого же ещё, которые тянут эти свечи чуть ли не трубами надетыми на камазовские воротки.Ну так вот повелось в нашей жизни,что всегда кто то должен быть крайний.Хотя действительно суть в этом тоже есть
.
И так постараемся разобраться в этом вопросе.
Головки блока на двигателях серии MR,полностью изготовлены из алюминиевого сплава,и конструктивно мало чем отличаются от ГБЦ других современных двигателей.Но есть один нюанс,стенки камеры сгорания очень тонкие и действительно боятся дополнительных физических нагрузок,даже при банальном перегреве двигателя,стенка может лопнуть.При езде на газу,шансы увеличиваются,так как температура горения газа выше чем бензина,и камера сгорания несет дополнительные нагрузки, при открытом пламени и давления газов,но все прелести «Газовой терапии» мы уже обсуждали в одной из статей на нашем сайте.
Сразу оговорюсь,что при употребление слова «лопнет» не означает что вся камера сгорания вываливается в цилиндр,а всего навсего расходится трещина,через которую начинает течь антифриз в камеру сгорания.
Но откуда берутся эти трещины в ГБЦ? Попробуем все таки разобраться,сопоставить различные факты и проверить статистику.

Когда начались подобные случаи,на гарантийных машинах, Ниссан Мотор Рус,менял ГБЦ без вопросов по гарантии,но ни как не комментируя,в чем все таки суть.Но проблема скорее всего кроется в браке самой головки блока,так как нередкими были случаи когда трещина расползалась при пробегах от 10 -ти до 30-ти тысяч,то есть до вмешательства в систему зажигания,Рукасто-молоткастого механика,и не важно с дилерского он центра или с гаражей.И подобных случаев была масса.

Далее рассмотрим случай который может случится действительно при несоблюдении момента затяжки.Даже если камера сгорания находится в эталоном состоянии,но механик действительно очень сильно «приложит руку» то камера конечно может не сдюжить и дать трещину.Но как правило таких посещений должно быть несколько.За один раз свернуть её вряд ли получится.Но чем чаще свечи меняют без соблюдения момента затяжки,тем выше риск «попасть» на замену головки блока,даже не имеющей брака при производстве. В свое время работая на дилере был свидетелем как ,горе-механики «забивали» свечи пневмогайковертом,чтобы поскорее сделать одну машину,и хапнуть другую.Конечно при таком обслуживании долго эта головка бегать не будет,и рано или поздно у кого нибудь в руках рассыпется.

Ну и самый распространенный по статистике случай.
Заведомо в новой ГБЦ есть микро трещины,пока они не достигли своих пиковых значений,двигатель работает идеально.
Со временем от физических нагрузок,которые принимает камера сгорания в процессе работы трещина расползается.Финал же случается , как раз в 90% случаях при замене свечей.Даже при откручивание свечки при наличие дефекта в ГБЦ,камера может лопнуть,не говоря уже при закручивание свечи,даже если механик делает затяжку свечи с требуемым заводом изготовителем моментом.

Почему мы уверены что это заводской брак,если компания Ниссан не дает ни какой информации на этот счет.

1) В большинстве своем,проблема случается при пробеге от 90 тысяч,то есть двигатель уже славно потрудился,и заведомо бракованное место в ГБЦ достигло своего пика.
2) У нас есть масса клиентов с пробегом 300-350 тысяч километров,у которых таких проблем нет.Значит,не все ГБЦ идут с браком.
3) По статистике лопается камера 1-го и (или) 4-го цилиндра,не разу на нашей практике мы не сталкивались с трещинами во 2-ом и 3-ем цилиндре.

К сожалению сделать техническую экспертизу ГБЦ ,и поставить точку в этом вопросе,очень дорого,и мы пока не готовы её реализовать,но как будет возможность обязательно это сделаем.Но все доводы говорят сами за себя.

В нашем тех-центре,мы меняем свечи с помощью специальной,свечной, динамометрической головки.Поэтому шансы перетянуть,не дотянуть,сломать и т.д сводятся к нулю.

Но если камера сгорания все таки имеет проблемы,затяжка свечи с требуемым моментом к сожалению не решит общей проблемы.
Вот такие пироги,уважаемые друзья.

.. 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ..

ДВИГАТЕЛЬ MR20DE — НИССАН КАШКАЙ

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE — НИССАН КАШКАЙ

1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждающей жидкости, масляные каналы, цилиндры и картер и удалите из них посторонние частицы.

Внимание: Наденьте защитные очки.

2. Вверните пробки в сливные отверстия блока цилиндров, как показано на рисунке.

• Нанесите герметик на резьбу пробки сливного отверстия охлаждающей жидкости двигателя (4).

• Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалентным.

• Нанесите герметик на резьбу пробки (1).

• Пользуйтесь блокирующим герме-тиком или эквивалентным.

Примечание: Не наносите герметик или блокирующий герметик на пробку (3).

• Пользуйтесь фирменным гермети-ком или эквивалентным.

• Затяните пробки с требуемым моментом, указанным ниже:

Компонент	Шайба	Момент затяжки
3	Нет	19,6 Н-м (2,0 кг-м)
3	Нет	9,8Н-м (1,0 кг-м)

3. Установите коренные и упорные подшипники следующим образом:

a. Удалите пыль, грязь и масло с контактных поверхностей под подшипники в блоке цилиндров и с крышек коренных подшипников.

b. Поставьте упорные подшипники с обеих сторон корпуса шейки №3 (В) в блоке цилиндров.

• Ставьте упорные подшипники смазочной канавкой (А) в сторону плеча кривошипа (наружу).

• Перед установкой коренных подшипников нанесите свежее моторное масло на поверхности подшипников (изнутри). С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.

• Убедитесь, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совместились с отверстиями в соответствующем подшипнике.

• Разница (А) между верхним (1) и нижним (3) коренными подшипниками после установки должна составлять 0,85 мм или менее.

4: Крышка коренного подшипника

• Убедитесь, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совместились с отверстиями (А) в соответствующем подшипнике (1).

a. Установите сигнальный диск с обратной стороны коленвала фланцем в сторону противовеса (в сторону переда двигателя).

b. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.

c. Установите коленвал (2) и сигнальный диск (1) при помощи установочного штифта (вспомогательный компонент) и затяните крепежные болты при помощи головки TORX в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Примечание: Установочный штифт коленвала и сигнальный диск поставляются в комплекте.

d. Снова затяните крепежные болты в порядке, указанном цифрами на рисунке.

e. Снимите установочный штифт (вспомогательный компонент).

Внимание: Не забудьте снять установочный штифт.

5. Установите коленвал в блок цилиндров.

• Проверните коленвал от руки и убедитесь, что он вращается свободно.

6. Установите крышки коренных подшипников следующим образом:

а. Ориентируйтесь по маркировке номера шейки (А) и метке переда (В).

Примечание: Блок цилиндров и крышки коренных подшипников изготавливаются за одно целое. Их замена производится только в комплекте.

b. Затяните болты крышек коренных подшипников в порядке, указанном цифрами на рисунке, следующим образом:

ii. Затяните болты крышек коренных подшипников.

: 34,3 Н*м (3,5 кг-м)

iii. Доверните на 60′ по часовой стрелке (затяжка на угол) в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Внимание: Проверьте угол затяжки ключом-угломером (специнструмент: KV10112100) (А) или трнаспортиром. Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

• Проверьте осевой люфт коленвала. См. ниже.

7. Установите шатуны в поршни следующим образом:

a. При помощи щипцов для стопорных колец поставьте новое кольцо в канавку под поршневой палец на задней стороне поршня.

• Вставляйте кольцо в канавку полностью.

b. Установите шатун в поршень.

• При помощи тепловентилятора или аналогичного прибора нагревайте поршень (до 60-70’С), пока поршневой палец можно будет запрессовать от руки, не прикладывая чрезмерного усилия. Вставьте поршневой палец в поршень и шатун с передней стороны поршня в направлении задней стороны.

• Соберите поршень и шатун так, чтобы метка переда (А) на днище поршня, смазочное отверстие (В) и № цилиндра (D) на шатуне располагались, как показано на рисунке.

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

F: Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

с. Установите новое стопорное кольцо в канавку под поршневой палец с передней стороны поршня.

• Вставляйте кольцо в канавку полностью.

• После установки убедитесь, что шатун перемешается свободно.

8. Поставьте поршневые кольца при помощи расширителя (подходящий специнструмент).

Внимание:

• При установке поршневых колец не повредите поршень.

• Не разводите поршневые кольца слишком широко — они могут сломаться.

• Располагайте замки поршневых колец относительно метки переда поршня, как показано на рисунке.

В: Метка переда

С: Замок второго компрессионного кольца и расширитель маслосьемного кольца

D: Замок верхнего компрессионного кольца

Е: Выбитая маркировка

Внимание:

• Ставьте второе компрессионное кольцо маркировкой вверх.

9. Установите верхний (2) и нижний (3) подшипники в шатун (1) и крышку (4) (см. далее).

• Устанавливайте шатун по размерам, указанным на рисунке.

• Убедитесь, что смазочное отверстие (А) в подшипнике шатуна находится полностью внутри скошенного участка (В) смазочного отверстия шатуна.

D: Вид в направлении стрелки

• При установке подшипников шатуна нанесите свежее моторное масло на поверхности подшипников (внутренние). С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.

Примечание:

• Выступа стопора на подшипнике не предусмотрено.

• Устанавливайте подшипники шатуна по центру шатуна и крышки, как показано на рисунке. При проведении ремонта центральное положение можно проверять визуально.

10. Установите шатуны и поршни в сборе на коленвал.

• Подведите шатунную шейку устанавливаемого шатуна в НМТ.

• Нанесите достаточное количество свежего моторного масла на стенки цилиндра, поршень и шатунную шейку.

• Проверьте номер цилиндра (D), которому соответствует шатун.

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

R Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

• Устанавливайте меткой переда (А) на днище поршня в сторону переда двигателя.

• При помощи приспособления для сжатия поршневых колец (специнструмент: ЕМ03470000) (А) или подходящего инструмента вставьте

поршень меткой переда на днище поршня в сторону переда двигателя.

Внимание: Вставляя большую головку шатуна, но повредите стенки цилиндра и шатунную шейку.

11. Установите крышку подшипника шатуна.

• Перед установкой проверьте, соответствует ли маркировка номера цилиндра (D), выбитая на шатуне, маркировке на крышке.

В: Смазочное отверстие

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

F: Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

12. Затяните болты шатуна следующим образом:

Внимание:

• Убедитесь, что на упорной поверхности (А) на стыке между шатуном (1) и крышкой шатуна (2) нет зазора и что эти компоненты установлены правильно. Затем затяните болты крышки шатуна.

• Если болты шатуна используются повторно, проверьте их наружный диаметр болтов. См. ниже.

a. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болтов крышки шатуна.

b. Затяните болты.

: 27,4 Н*м (2,8 кг-м)

c. Полностью ослабьте болты до О Н • м (О кг-м).

d. Затяните болты

: 19,6 Н*м (2,0 кг-м)

e. Доверните все болты на 60* по часовой стрелке (затяжка на угол).

Внимание: Пользуйтесь ключом-угломером (специнструмент: KV10112100) (А) или транспортиром. Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

• Проверьте боковой зазор шатуна. См. ниже.

13. Установите масляный поддон (верхний). См. выше.

Примечание: Устанавливайте задний сальник после установки масляного поддона (верхнего).

14. Запрессуйте задний сальник. См. выше.

15. Установите ведущий диск (1) (на моделях с вариатором) или маховик (на моделях с МКП).

ВЕДУЩИЙ ДИСК

• Зафиксируйте коленвал от проворачивания держателем (специнструмент: KV11105210) (А) и затяните крепежные болты крест-накрест в несколько проходов.

• Установите ведущий диск (1), усилительный диск (2) и направляющую втулку (3), как показано на рисунке.

В: Скругление

С: Фаска

• При помощи выколотки диаметром 33 мм запрессуйте направляющую втулку на торец коленвала до упора.

МАХОВИК

Зафиксируйте коленвал от проворачивания держателем (специнструмент: KV11105210) и затяните крепежные болты крест-накрест в несколько проходов.

Примечание: На моделях с МКП направляющей втулки и усилительного диска нет.

16. Установите датчик детонации.

• Устанавливайте датчик детонации (1) разъемом в сторону задней части двигателя.

Внимание:

• Не затягивайте болты, держась за разъем.

• Если Вы ударили или уронили датчик детонации, замените его новым.

Примечание:

• Убедитесь, что на контактной поверхности блока цилиндров и с обратно стороны датчика детонации нет посторонних частиц.

• Убедитесь, что датчик детонации не задевает за другие части.

17. Установите датчик угла поворота коленвала (POS) и крышку.

Внимание:

• Обращайтесь с датчиком осторожно, не роняйте и не ударяйте его.

• Не разбирайте датчик.

• Не оставляйте датчик в местах, где он может подвергнуться воздействию магнетизма.

18. Установите масляный фильтр (1) (для механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов).

• Убедитесь, что после установки масляный фильтр не выступает над верхней поверхностью блока цилиндров (2).

Nissan Qashqai 2,0 4WD CVT ›
Бортжурнал ›
Замена свечей зажигания

Всем привет! Свечи заменил на Новогодних праздниках, а точнее 6 января, но всё как-то не было времени сделать запись в БЖ. Заранее были куплены свечи зажигания по цене 800 руб/шт.Как оказалось оригинальные

и прокладку под впускной коллектор. Принципиально взял кольца, т.к. они намного шире оказались, по цене 250 руб/кольцо.

. Сначала снимаем минусовую клемму с аккумулятора, потом откручиваем два болта

и снимаем декоративную крышку. Отверткой ослабляем два хомута

пассатижами снимаем хомут с патрубка

и снимаем патрубок целиком. Головкой на 10 откручиваем 4 болта дроссельной заслонки

и отводим дроссель в сторону. Для снятия впускного коллектора необходимо открутить 7 болтов головкой на 10

снимаем патрубок с крышки ГБЦ и поднимаем коллектор вверху и фиксируем в таком положении.

Посмотрев состояние прокладки под коллектором не возникло сомнения в её замене, т.к. песчинки пыли присутствовали на прокладке и в самом коллекторе

Откручиваем головкой на 10 болты крепления катушек зажигания

и достаем КЗ из свечных колодцев. Свечной головкой на 14 выкручиваем старые свечи и закручиваем новые с усилием не более 19Нм. Далее для сравнения посмотрим коллектор со старой прокладкой

и с новой

Разница колоссальная. Производим сборку в обратной последовательности.