Мост газ 3110

Содержание

Регулировка редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, это создание требуемого преднатяга подшипников и регулировка зацепления. Регулировка зацепления включает два этапа. Установка ведущей шестерни в номинальное положение относительно ведомой шестерни при помощи регулировочного кольца, и регулировка бокового зазора в зацеплении.

Регулировка редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, расчет толщины регулировочного кольца и выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника.

Для вычисления толщины регулировочного кольца необходимы две оправки и планка. В качестве первой оправки используем старую ведущую шестерню. Шейку шестерни под задний подшипник шлифуем до размера 34,99-35,01 мм. Шлифовку можно выполнить и вручную при помощи шкурки. Шлифуем до момента, когда внутреннее кольцо заднего подшипника будет свободно одеваться на шестерню.

Редуктор ведущего моста автомобиля ГАЗ-3110 Волга.

Выпрессовав наружные кольца старых подшипников, запрессовываем кольца новых. В картер редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ устанавливаем оправку с внутренним кольцом в сборе заднего подшипника, но без регулировочного и распорного колец. После установки внутреннего кольца в сборе переднего подшипника, фланца и шайбы, затягиваем гайку (S27, М20х1,5) до появления момента сопротивления вращению оправки 17,5-22,5 кгссм. На радиусе отверстий фланца (R=4 см) это будет соответствовать усилию 4,4-5,6 кгс.

При затягивании гайки проворачиваем оправку для установки роликов в подшипниках. Вместо коробки дифференциала устанавливаем оправку, болты (S17, СпМ12х2) затягиваем моментом 2-3 кгсм.

Расчет толщины регулировочного кольца редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель.

Расчет толщины регулировочного кольца Sn редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель проводится иначе, чем у автомобилей ВАЗ. Здесь при расчете Sn используется контрольный размер 109,5 мм, учитывающий и отклонение зубчатого венца от базового торца — D. Регулировочным кольцом необходимо обеспечить положение переднего (базового) торца зубчатого венца ведущей шестерни на расстоянии 109,5 мм от оси дифференциала (ведомой шестерни).

Определение толщины регулировочного кольца редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ-3110 Волга.

Толщина кольца вычисляется по формуле: Sn=A+B-C-0,5D-109,5

где А — высота головки шестерни.
В и С — замеряемые размеры.
D — диаметр средней части оправки.

Замеры производим при помощи планки, глубиномером штангенциркуля или специальным глубиномером. Если мост с автомобиля не снимается, размеры В и С можно зафиксировать при помощи планки с резьбовыми отверстиями и двух винтов, а далее, сняв планку с винтами с фланца картера редуктора ведущего моста, произвести необходимые замеры.

Определение размеров В и С для вычисления толщины регулировочного кольца.

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель.

Все приспособления, применяемые при ремонте редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель, в основном аналогичны приспособлениям для автомобилей ВАЗ. Наиболее сложная операция при ремонте редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель — выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни. Здесь натяг должен быть в пределах 0,003-0,032 мм, т.е. может отличаться более чем в 10 раз.

У работавшего редуктора ведущего моста случается, что внутреннее кольцо заднего подшипника легко снимается руками, но бывает дело доходит и до «болгарки». Для выпрессовки и запрессовки внутреннего кольца заднего подшипника разработано унифицированное приспособление для автомобилей Волга и Газель, автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни показана на рисунке ниже. Захват закрепляется при помощи двух болтов на шестерне. Траверсы захвата различные для автомобилей ВАЗ, Волга и Газель. В случае, если захват не устанавливается на шестерне (это чаще всего относится к автомобилям Волга и Газель), необходимо тупым зубилом сдвинуть внутреннее кольцо подшипника.

Выпрессовка внутреннего кольца в сборе заднего подшипника ведущей шестерни редуктора.

Захват.

Запрессовка внутреннего кольца в сборе заднего подшипника ведущей шестерни универсальным приспособлением.

Регулировочные кольца автомобилей ГАЗ более тонкие и имеют две лыски — места установки зубила для сдвига внутреннего кольца подшипника. На захвате двумя винтами крепим тяги, а болтами, используя соответствующие отверстия в тягах, закрепляем траверсу. Выпрессовка внутреннего кольца подшипника производится винтом. При запрессовке внутренних колец подшипников используется одни вкладыш для всех трех захватов.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Основные причины замены – неэффективное гашение колебаний, стуки в подвеске, течь амортизаторной жидкости. Вынимаем запасное колесо, его рамку и отгибаем коврик.
Ключом «на 17” расконтриваем и отворачиваем верхнюю гайку штока амортизатора, придерживая нижнюю таким же ключом.
Отворачивая нижнюю гайку штока, удерживаем его от проворота ключом «на 6” или специальным ключом.

Вынимаем стальную шайбу и резиновую подушку крепления штока.

Ключом «на 19” отворачиваем гайку крепления амортизатора к подкладке рессоры…

…и, покачав амортизатор из стороны в сторону,…

…снимаем его.

Если установка нового амортизатора производится в одиночку, то сначала прикрепляем амортизатор к мосту. Растягивая амортизатор, вставляем его шток в отверстие кузова. Опускаем автомобиль до касания колес и наживляем гайки.
Если вы работаете вдвоем, то установку амортизатора лучше начать с его крепления к кузову. Один из работающих вставляет амортизатор снизу, а другой, из багажника, наживляет гайку. Приподняв домкратом задний мост или опустив машину на колеса, надеваем амортизатор на шпильку подкладки рессоры. Окончательно затягиваем гайки крепления амортизатора, поставив автомобиль на колеса.

…и запрессовываем его (в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника).
Наружное кольцо заднего подшипника запрессовываем в картер той же выколоткой, которой его выбивали. Делать это нужно аккуратно, следя, чтобы кольцо не перекашивалось.
Устанавливаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами переднего подшипника.
Покрыв посадочное место и рабочую кромку нового сальника смазкой «Литол-24″…
…устанавливаем сальник в горловину картера заднего моста.
Запрессовываем новый сальник на один уровень с торцом горловины картера, использую старый сальник в качестве оправки.
Если потребовалось заменить оба подшипника или ведущую шестерню главной передачи заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105, то необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни, подобрав регулировочное кольцо, и отрегулировать предварительный натяг подшипников (т. е. осевой люфт вала). Для регулировки положения ведущей шестерни заднего моста необходима специальная оправка, изготовленная из старой ведущей шестерни, и цилиндрическая оправка калиброванного диаметра. Такая регулировка (с необходимой точностью) вне специализированной мастерской трудно выполнима. Поэтому следует собрать редуктор заднего моста с регулировочным кольцом, которое было установлено ранее, и подобрать новое кольцо, ориентируясь по пятну контакта в зацеплении шестерен главной передачи (см. «Регулировка редуктора заднего моста по пятну контакта зубьев»). Отрегулировав положение ведущей шестерни, измеряем осевой люфт вала ведущей шестерни (измерение люфта см. выше).
Если люфт больше нормы, микрометром измеряем толщину старой регулировочной шайбы и подбираем новую (см. «Описание конструкции»). Новая шайба должна быть тоньше старой на величину люфта и еще на 0,05 мм, если подшипники ведущей шестерни заднего моста были заменены новыми, либо на 0,01 мм, если подшипники остались прежними. Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 160-200 Нм (см. «Замена сальника редуктора заднего моста»), при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
Если шайба подобрана правильно, момент сопротивления вращению вала ведущей шестерни должен быть 1,5-2,5 Нм для новых подшипников или 0,7-1,0 Нм — для приработавшихся подшипников. С достаточной точностью момент сопротивления вращению можно оценить безменом…
…зацепив его крючок за отверстие фланца редуктора заднего моста.
При этом значения усилий на безмене должны составлять 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше, необходимо заменить регулировочную шайбу другой, на 0,01-0,02 мм толще, если меньше — подобрать шайбу меньшей толщины. Подшипники дифференциала напрессовываем через отрезок трубы подходящего размера, воздействуя только на их внутренние кольца. Болты крепления ведомой шестерни, а также их гайки перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерни и корпуса дифференциала, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.
Имеющиеся повреждения удаляем мелкоабразивной наждачной бумагой, после чего тщательно промываем.
По окончании сборки дифференциала убеждаемся, что люфт полуосевых шестерен находится в норме (см. выше). Полуосевые шестерни должны легко вращаться от руки. При увеличенном зазоре заменяем шайбы полуосевых шестерен другими — большей толщины.
Нанеся на подшипники дифференциала трансмиссионное масло, устанавливаем дифференциал в расточки картера заднего моста и крепим его крышками с регулировочными гайками подшипников (окончательно не затягивая болты крышек).
Регулировочными гайками поджимаем с небольшим натягом подшипники дифференциала, при этом поворачиваем шестерни, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.
Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца. Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабляем регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтягиваем.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием (например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отворачиваем ее на шесть, а затем на один паз заворачиваем). Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру выполняем в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала (предварительный натяг подшипников).
Для этого…
…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни заднего моста. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала заднего моста.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055 мм.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем люфт: 0,1 мм — при пробеге подшипников заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105 до 10 тыс. км; 0,05 мм — при пробеге машины Волга ГАЗ 31105 более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует предварительному натяжению подшипников на 0,03 мм. Отрегулировав люфт, затягиваем болты крепления крышек подшипников и, установив стопорные пластины, еще раз проверяем боковой зазор.
ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбу.
После сборки заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105, заливаем в задний мост масло и проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку на автомобиле Волга ГАЗ 31105 со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера заднего моста не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть). В противном случае необходимо уменьшить предварительный натяг подшипников ведущей шестерни.

1. Первый способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»
2. Второй способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»
3. Третий способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»
4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни
Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.
Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.
Задний мост ГАЗ-69Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.
Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.
Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.
Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.
Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.
Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.
При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.
К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.

Первый способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

Задний мост 21-ой Волги на ГАЗ-69 и УАЗ-469Б ставили двумя способами. Первый способ был вообще простой и быстрый:

  1. С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
  2. Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
  3. Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
  4. Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
  5. Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.

Были при таком способе и недостатки. Задняя колея становилась уже, что имело свои последствия. В серьезную грязь лучше было даже не соваться в виду того, что при разной колее и со стандартным передним мостом 5.125, если приходилось его подключать, то начинали подбуксовывать задние колеса. С подключенным передком ни о каком постоянном движении на приличные расстояния не могло быть и речи.
Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.
Задний мост ГАЗ-21 (Волга)

Второй способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.
Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.
Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.
Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.

С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.
На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.
На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.
Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.
Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.
А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.
Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.
Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.

Третий способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.
Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.
Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.
Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.

Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни

Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.
Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.
Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.
На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.
Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту — это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 — это лучший выбор.
Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.
Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.
Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.
Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.
Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.
Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км. Эдуард Залуцкий