Москвич 2141 приборная панель

Органы управления и контрольно-измерительные приборы

Рисунок 1.4. Органы управления и контрольно-измерительные приборы:

  1. панель приборов;
  2. указатель температуры охлаждающей жидкости;
  3. комбинация приборов;
  4. вольтметр;
  5. тахометр;
  6. контрольная лампа недостаточного давления масла;
  7. контрольная лампа сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы;
  8. контрольная лампа включения дальнего света фар;
  9. контрольная лампа включения габаритного огня;
  10. контрольная лампа включения указателя поворота;
  11. спидометр;
  12. кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега;
  13. контрольная лампа резерва топлива;
  14. указатель уровня топлива;
  15. эконометр;
  16. выключатель света фар;
  17. выключатель аварийной сигнализации;
  18. выключатель наружного освещения;
  19. выключатель обогрева стекла 5-й двери;
  20. ключ для включения зажигания;
  21. ключ для замков дверей;
  22. ключ для замка пробки топливного бака;
  23. схема переключения передач переднего (I-V) и заднего (ЗХ) ходов;
  24. боковые воздуховоды системы вентиляции и отопления салона;
  25. вещевой ящик;
  26. центральные воздуховоды систем вентиляции и отопления салона;
  27. выключатель задних фонарей и противотуманного света;
  28. выключатель противотуманных фар;
  29. прикуриватель;
  30. радиоприемник;
  31. пепельница;
  32. рычаг привода распределительных воздушных заслонок отопителя;
  33. рычаг привода заслонок отопителя;
  34. рычаг привода стояночной тормозной системы;
  35. рычаг переключения передач;
  36. переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
  37. педаль управления дроссельными заслонками;
  38. тормозная педаль;
  39. выключатель зажигания;
  40. рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя стекла ветрового окна;
  41. педаль сцепления;
  42. выключатели звукового сигнала;
  43. ручка управления воздушной заслонкой карбюратора;
  44. ручка привода замка капота;
  45. рычаг переключения указателей поворота и света фар.

Расположение органов управления и контрольно-измерительные приборы показаны на рисунке 1.4. Ниже приведено краткое описание основных из них:

Указатель 2 температуры охлаждающей жидкости информирует водителя о тепловом режиме работы двигателя. При этом желтая зона шкалы соответствует режиму прогрева двигателя (t < 80 °С), белая зона — нормальному тепловому режиму двигателя (t = 80-105 °С). Переход стрелки указателя в красную зону указывает на перегрев двигателя (t > 105 °С); работа двигателя на этом режиме запрещается. При нормальном тепловом режиме стрелка указателя находится чуть правее середины белой шкалы. Не рекомендуется начинать движение при нахождении стрелки в желтой зоне.

Вольтметр 4 контролирует напряжение в бортовой сети автомобиля. Желтая зона шкалы соответствует напряжению аккумуляторной батареи. При работающем двигателе нахождение стрелки в этой зоне говорит об отсутствии зарядного тока, идущего от генератора на батарею, двигатель работает от аккумуляторной батареи, которая разряжается. Белая зона соответствует напряжению, вырабатываемому генератором. Нахождение стрелки в белой зоне информирует водителя о нормальной работе системы энергоснабжения. Переход стрелки в красную зону сигнализирует водителю об избыточном напряжении, вырабатываемом генератором, — аккумуляторная батарея перезаряжается, электролит кипит, могут перегореть лампы и выйти из строя электронные приборы. Не допускается эксплуатировать автомобиль, когда стрелка вольтметра находится в желтой или красной зоне.

Тахометр 5 показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Контрольная лампа 6 недостаточного давления масла со светофильтром красного цвета загорается при снижении давления масла в смазочной системе до критического уровня. Лампа загорается также в момент пуска двигателя, а затем гаснет. Нельзя эксплуатировать двигатель с горящей контрольной лампой, а также если она не загорается при пуске двигателя.

Контрольная лампа 7 сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы со светофильтром красного цвета загорается при снижении давления тормозной жидкости в одном из контуров гидропривода, а также при включении стояночной тормозной системы. Движение автомобиля с горящей лампой запрещено. Контрольная лампа может загореться также после прокачки тормозной системы вследствие разности давления в ее контурах.

Контрольная лампа 8 включения дальнего света фар со светофильтром синего цвета загорается при включении дальнего света фар (при включенном наружном освещении).

Контрольная лампа 9 включения габаритного огня со светофильтром зеленого цвета загорается при нажатии на кнопку выключателя наружного освещения.

Контрольная лампа 10 включения указателя поворота со светофильтром зеленого цвета загорается в мигающем режиме при включении рычагом 45 подрулевого переключателя правого или левого поворота, а также при нажатии кнопки выключателя аварийной сигнализации 17.

Контрольная лампа 13 резерва топлива загорается и горит оранжевым светом при остатке топлива в баке 4-6 л.

Указатель 14 уровня топлива при нахождении стрелки в красной зоне предупреждает водителя о снижении топлива до резервного.

Эконометр 15 представляет собой вакууметр, работающий от разряжения, создаваемого во впускном трубопроводе двигателя при его работе. На автомобиле установлен эконометр типа 11.3814. Он помогает водителю выбрать наиболее экономичный, с точки зрения расхода топлива, режим работы двигателя при движении автомобиля, с помощью включения соответствующей передачи и изменения педалью акселератора степени открытия дроссельной заслонки карбюратора. Шкала прибора имеет три зоны: зеленую, белую и красную. Если стрелка прибора находится в зеленой зоне, то это означает, что автомобиль движется в наиболее экономичном режиме. Если стрелка находится в белой зоне, то это означает переход от экономичного режима к режиму движения с повышенным расходом топлива. Если стрелка находится в красной зоне, то это неэкономичный режим движения (движение с повышенным расходом топлива).

Выключатель 16 света фар включает при нажатии на кнопку ближний или дальний свет фар (при включенном наружном освещении) в зависимости от положения рычага 45.

Выключатель 17 аварийной сигнализации включает лампы всех указателей поворотов в мигающем режиме; при этом одновременно включается лампа (с красным светофильтром), расположенная в кнопке. Для выключения аварийной сигнализации нужно повторно нажать на кнопку выключателя. Аварийная сигнализация используется при вынужденной остановке автомобиля для оповещения водителей других транспортных средств о нахождении на проезжей части неподвижного автомобиля, а также для информации технических служб о месте нахождения неисправного автомобиля.

Выключатель 18 наружного освещения при нажатии на его кнопку включает лампы габаритных огней в фарах и задних фонарях, подкапотную лампу (при открытии капота), лампы подсветки комбинации приборов, гнездо прикуривателя, панели управления системой вентиляции и отопления салона, фонарей, освещения номерного знака. При этом загорается лампа (с зеленым светофильтром) расположенная в кнопке выключателя. Выключение наружного освещения осуществляется повторным нажатием на кнопку.

Выключатель 19 обогрева стекла 5-й двери включает обогрев при нажатии на кнопку. При этом загорается лампа (с оранжевым светофильтром), расположенная в кнопке. Выключение обогрева производится повторным нажатием на кнопку.

Установка торпеды от Mazda-626 в Москвич-2141

90 % шума и грохота в салоне производит приборная панель (далее — «торпеда»). Бороться с этим делом, как я понял, бесполезно. Да и кроме того, чего греха таить, по нынешним меркам — убогонькая панелька, так что уж если бороться — то кардинально. Как говорится — будем резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

Осталось определиться чего ставить будем. Тут я сразу хочу сказать огромное спасибо автору сайта http://ahlen-auto.narod.ru, на его сайте имеется много полезной информации, коей я усердно пользовался.

Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )

Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!

Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:

Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.

Сразу оговорюсь: ставить будем не так, как на http://ahlen-auto.narod.ru: идея резать торпеду под родной москвичевский воздуховод мне не понравилась — не смотрится. Проверил на горьком опыте, благо было две торпеды — одну испортил.

Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:

Теперь рулевую колонку желательно открутить и опустить на пол, чтобы не мешала и начинать примеряться. Вообще в этом действе после каждой мелочи и перед каждой мелочью надо примерять панель к будущему месту. Чем больше Вы ее будете ставить/снимать, тем лучше все получится. Обрезанную кромку вставляем под резинку лобового стекла, низ панели ( «бороду») упираем в центральный тоннель и двигаем как можно дальше к моторному отсеку. С первой-же примерки становится видно что где мешает и как это все будет крепиться. Берем карандашик — рисуем, берем болгарку — пилим.

Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:

Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)

Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.

Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.

Коль уж мы отрезали приличный кусок от торпеды, то родные ветродуи туда уже не встанут — выпирать будут. Будем резать в ущерб функциональности (жалко, а что делать…). Родные ветродуи от мазды снабжены трехпозиционными переключателями: «горячий», «холодный», «выключено». Обрезаем их так, что остается «холодный» и «выключено», причем переключатели будут фунциклировать.

Правый ветродуй «было»

Правый ветродуй «стало»

Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:

Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.

От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.

Осталось совсем немного. Вынимаем все что мы настроили и поверх нашей виброизоляции клеим шумоизоляцию (я использовал 8мм листы пенополипропиллена — «пенку»). Пока это дело сохнет собираем торпеду в кучу, ставим все ветродуи, заклеиваем изнутри наглухо маленькие боковые сопла, которые на боковые окна дуют (не смог я их подключить, да и не нужны они), не ставим пока только приборку и блок ручек управления воздухом, бардачек и левую нижнюю часть пока тоже оставим в покое. Дожидаемся пока все высохнет, стелем ковры и начинаем собирать.

Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.

Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!

Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.

Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:

Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые!!!) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.

Не получаются фотографии ночью….

Печатную плату приборки, ту что поменьше, отрезал вместе со шлейфом и выкинул. Приборы и лампочки подключал проводами. Дорожки на основной плате перерезал скальпелем. Вокруг контактов тахометра обрезайте все к чертовой бабушке, я одну дорожку не заметил — 2 дня с бубном вокруг тахометра прыгал, не мог заставить работать. Малые приборы — термоэлектрические, биметаллическая пластина, двигающая стрелку, обмотана спиралькой из проволоки, которая нагревается. В указателе температуры две пластины, одна из них термопредохранитель — вырезать и выкинуть. Все лампочки и приборы подключаем по схеме москвичевской приборки. Последовательно с указателем топлива ставим резистор 51 Ом, последовательно с указателем температуры 27 Ом (в случае с аудюшным датчиком температуры — 47 Ом.). Указатель топлива работает наоборот (при полном баке показывает 0), можно привыкнуть, а можно перевернуть датчик в баке. Подключение тахометра: верхний вывод — вход, подключается к клемме «~“ на катушке зажигания, средний — на массу, нижний — “+12В» (в принципе оно все протянуто к старому тахометру). Все лампочки в приборке заменил ультраяркими светодиодами по цветам. Остался неподключенным спидометр. У мазды он механический, но: во первых — показывать будет неправильно (на сотне показывает 180), во-вторых — тросс пропущенный в штатное отверстие перегородки быстро сломается (т.к. будет идти на изгиб, маздовский спидометр оказывается левее старого сантиметров на 5), а другую дыру сверлить там просто негде. Хотел послушаться совета и собрался уж было сделать редуктор на шестернях, как вдруг все это стало не актуально в связи с заменой двигателя и коробки на агрегат от Ауди, но это уже совсем другая история.

Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

Контрольно-измерительные приборы автомобилей АЗЛК-2141 и -21412

Для контроля за работой систем и агрегатов автомобиля на панели приборов перед водителем установлена комбинация контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп 21.3801. К корпусу панели приборов она крепится с помощью четырех винтов с пластинчатыми гайками. Сверху комбинации установлен противосолнечный теневой козырек, предотвращающий прямое попадание яркого солнечного света на ее лицевую поверхность.
В целях исключения возникновения бликов отраженного света при считывании показаний контрольно-измерительных приборов лицевая поверхность комбинации приборов выполнена в виде специального полированного стекла криволинейной формы. В состав комбинации входят следующие приборы (рис. 124).
Спидометр типа СП 271 с двумя счетчиками пройденного пути (одометрами) — суммарным и суточным. Шкала спидометра имеет диапазон показаний от 0 до 180 км/ч с ценой деления 10 км/ч. Показания суточного одометра можно установить на ноль путем нажатия на кнопку сброса показаний, расположенную в нижней части комбинации приборов под спидометром.
Для информации водителя о частоте вращения коленчатого вала двигателя с целью выбора наиболее оптимальных режимов его работы в эксплуатации служит электронный тахометр типа ТХ-200. Его шкала имеет диапазон показаний от 0 до 8 тыс. 1/мин с ценой делений 500 1/мин. На шкале нанесены предупредительные зоны предельно допустимых частот вращения коленчатого вала двигателя.
Для измерения напряжения в бортсети автомобиля с целью контроля за состоянием аккумуляторной батареи и оценки работоспособности генератора служит вольтметр типа В250 со шкалой разбитой на три цветовых зоны. Средняя зона шкалы, окрашен ная в белый цвет, имеет диапазон напряжения 12… 15 В и соответствует нормальному рабочему напряжению в бортсети.
Левая зона шкалы желтого цвета с диапазоном напряжения 8… 12 В свидетельствует о пониженном, а правая красная с диапазоном 15… 16,5 В — о повышенном напряжении.
На автомобиле с исправной и заряженной аккумуляторной батареей при включении зажигания (при выключенных других потребителях) стрелка вольтметра должна установиться в левой стороне белой зоны шкалы, а после пуска двигателя — отклониться в ее правую сторону. Нахождение стрелки в желтой зоне шкалы свидетельствует о недостаточной заряженности аккумуляторной батареи, а при работе двигателя — о выходе из строя генератора или регулятора напряжения.
При завышенном напряжении в бортсети автомобиля, приводящем к перезарядке аккумуляторной батареи, сокращению срока ее службы и вытеканию электролита, стрелка вольтметра расположится в красной зоне, что свидетельствует об отказе в работе регулятора напряжения.
Эксплуатация автомобиля при положении стрелки вольтметра с желтой или красной зоне шкалы недопустима, так как в первом случае приводит к чрезмерной разрядке аккумуляторной батареи и невозможности пуска двигателя, а во втором, кроме значительного сокращения срока службы батареи и перегорания нитей ламп, к возможному выходу из строя дорогостоящего электронного оборудования.

Рис. 124. Комбинация приборов 21.3801: 1 — тахометр; 2 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 — указатель напряжения аккумуляторной батареи; 4 — контрольная лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя (красного цвета); 5 — контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы и включения ручного тормоза (красного цвета); в — резервная лампа; 7 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синего цвета); 8 -сигнальная лампа включения наружного освещения (зеленого цвета); 9 — сигнальная лампа включения указателей поворотов (зеленого цвета). 10-контрольная лампа резервного остатка топлива в баке (оранжевого цвета); 11-указатель уровня топлива; 12 — эконометр; 13 — спидометр; 14 — суммарный счетчик пройденного пути; 15 — кнопка сброса показаний суточного счетчика пройденного пути; 16-суточный счетчик пройденного пути

В обоих случаях необходимо немедленно выявить причину неисправности и устранить ее.
По поведению стрелки вольтметра можно оценить общее состояние системы электрооборудования автомобиля и, в частности, аккумуляторной батареи.
Если при включении потребителей при неработающем двигателе стрелка значительно отклонилась влево (происходит большое падение напряжения в сети), а после пуска двигателя резко перемещается к крайней правой стороне белой зоны, это свидетельствует о потере емкости аккумуляторной батареи вследствие саморазряда или сульфатации пластин.
Колебания стрелки при отключенных потребителях и работающем двигателе говорят о нарушении контакта в цепи генератора или нарушении работы регулятора напряжения.
Температура охлаждающей жидкости контролируется логометрическим указателем, состоящим из приемника УК-285, работающего совместно с датчиком ТМ-100А.
Шкала приемника указателя имеет три зоны — желтого, белого и красного цветов. Зона, окрашенная в белый цвет и расположенная в средней части шкалы приемника, соответствует нормальным режимам работы двигателя с температурой охлаждающей жидкости в диапазоне 60…107 °С. При работе двигателя с исправной системой охлаждения в оптимальном тепловом режиме стрелка указателя должна находиться в белой зоне, ближе к правой ее части.
На автомобиле с холодным двигателем при включении зажигания стрелка указателя отклоняется влево, в зону шкалы желтого цвета.
В целях увеличения срока службы двигателя и снижения его износа в начале движения автомобиля с непрогретым двигателем, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не вышла из желтой зоны, необходимо соблюдать меры предосторожности: не допускать перегрузки двигателя и не развивать большой частоты вращения коленчатого вала.
Красная зона, расположенная в правой части шкалы прибора, соответствует температуре охлаждающей жидкости выше 107 °С. Перемещение стрелки указателя в красную зону свидетельствует о неполадках в системе охлаждения двигателя и его перегреве. Движение автомобиля в этом случае недопустимо, так как может привести к повреждению деталей двигателя и выходу его из строя. Необходимо немедленно выключить зажигание, выявить и устранить причину возникновения неисправности.

Рис. 125. Датчик указателя уровня топлива: 1 — фланец крепления; 2 — штекерная колодка подсоединения провода указателя. 3 — трубка забора топлива; 4 — штекерная колодка подсоединения провода контрольной лампы резерва топлива; 5 — корпус топливного реостата; б — рычаг топливного реостата. 7 — защитная сетка трубки забора топлива; 8 — поплавок

Водитель о наличии топлива в баке информируется с помощью указателя, состоящего из приемника УБ-285 и датчика уровня топлива, расположенного в полости топливного бака (рис. 125).
Рабочая зона шкалы белого цвета ограничена с правой стороны риской, соответствующей наличию в баке полного объема топлива. В средней части шкалы расположена риска, соответствующая половине объема топлива в баке. Левая часть шкалы имеет красную зону, указывающую на наличие резервного остатка топлива в баке, достаточного для пробега 50 км. Левее шкалы указателя уровня топлива расположена сигнальная лампа с оранжевым светофильтром, информирующая водителя о необходимости дозаправки топливом.
Для определения наиболее экономичного режима работы двигателя при движении автомобиля в комбинации приборов установлен эконометр 11.3814. Он представляет собой вакуумметр, работающий от разрежения, создаваемого во впускном трубопроводе двигателя при его работе. Три зоны шкалы прибора: зеленого, белого и красного цветов — информируют водителя о топливном режиме работы двигателя в данный момент.
При работе двигателя с закрытой дроссельной заслонкой или на малой частоте холостого хода стрелка прибора находится в зеленой зоне, что соответствует минимальному расходу топлива. С увеличением нагрузки на двигатель при открытии дроссельной заслонки расход топлива возрастает, разрежение во впускном трубопроводе падает и стрелка прибора перемещается в белую зону шкалы.
Дальнейшее открытие дроссельной заслонки карбюратора вплоть до полного приводит к значительному обогащению смеси, разрежение во впускном трубопроводе падает до 0,1 кг/см2 и стрелка прибора перемещается в красную зону, что свидетельствует о чрезмерном возрастании расхода топлива. Для поддержания наиболее экономичного режима работы двигателя необходимо открывать дроссельную заслонку карбюратора настолько, чтобы стрелка эконометра находилась в пределах зеленой или белой зоны шкалы прибора. Наблюдая за показаниями эконометра, водитель контролирует режим движения автомобиля с целью снижения расхода топлива.
Однако эконометр не является измерительным прибором, расходомером, и не служит для определения количественного расхода топлива в данный момент, а предназначен для оказания помощи водителю в выработке наиболее оптимального стиля езды, особенно в городских условиях движения, и в приобретении навыков экономичного вождения автомобиля.
В состав комбинации приборов входят также шесть сигнальных ламп, информирующих водителя о включении или предупреждающих о нарушении работы какой-либо системы.
Лампы, сигнализирующие о включении и нормальном режиме работы системы, снабжены светофильтрами синего или зеленого цвета, а лампы со светофильтрами красного цвета свидетельствуют о нарушении работы или выходе системы из строя.
При падении давления ниже допустимого предела в системе смазки двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления со светофильтром красного цвета. Эта лампа включается датчиками, установленными в системе смазки двигателей — ММ-111А на двигателе 331.10 или ММ120 на двигателе 2106-70. Контакты датчиков замыкаются в диапазоне давления 0,8…0,4 кгс/см2. Работа двигателя при постоянно горящей контрольной лампе аварийного давления масла не допускается^ Необходимо немедленно выключить зажигание, выяснить и устранить причину неисправности в системе смазки двигателя.
Контрольная лампа тормозной системы со светофильтром красного цвета загорается при включении ручного тормоза или при выходе из строя раздельного привода рабочей тормозной системы. Лампа включается при срабатывании выключателей ВК 409 или ВК 424. При затягивании рычага ручного тормоза замыкаются контакты выключателя ВК 409, а при падении давления в одном из контуров гидравлической тормозной системы вследствие нарушения его герметичности — контакты выключателя ВК 424.
Выключатель ВК 424, установленный в корпусе сигнального устройства, срабатывает за счет разности давлений в контурах рабочей тормозной системы и его контакты могут быть разомкнуты только после устранения и уравнивания давления в обоих контурах системы.
При подаче напряжения на нити дальнего света в фарах загорается лампа со светофильтром синего цвета, сигнализирующая о включении дальнего света фар. Она необходима для предупреждения водителя о переключении фар с дальнего света на ближний во избежание ослепления водителей встречных машин. Сигнальная лампа включения наружного освещения имеет светофильтр зеленого цвета и загорается при включении габаритных огней.
Также зеленый светофильтр имеет лампа, работающая в мигающем режиме одновременно с лампами в передних и задних фонарях указателей поворотов. Эта лампа сигнализирует водителю о необходимости выключения световой сигнализации после окончания маневра или при отсутствии необходимости аварийной сигнализации.
Электрические соединения контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп выполнены на фольгированной печатной плате, установленной на задней стороне комбинации приборов.
На рис. 126 показана схема соединения комбинации приборов.
Выводы жгута проводов подсоединяются к комбинации приборов с помощью двух шестиклеммных колодок. При демонтаже комбинации приборов необходимо отсоединить <массовый> провод от клеммы <минус> аккумуляторной батареи и после снятия крышки панели приборов отвернуть четыре винта крепления комбинации.
Вынув комбинацию приборов из посадочного места на себя, необходимо отсоединить гибкий вал спидометра, отвернув для этого накидную гайку его крепления, снять трубку эконометра со штуцера прибора и демонтировать соединительные колодки жгута проводов. Для замены какого-либо вышедшего из строя узла комбинация приборов разбирается в следующем порядке: снять стекло комбинации с рамкой, отвернув предварительно семь винтов его крепления;
вынуть три светодиода подсветки; снять стрелки с осей спидометра и тахометра; снять шкалы спидометра и тахометра, для чего отвернуть по два винта их крепления.
Проведение описанных операций обеспечивает доступ ко всем узлам и приборам, входящим в комбинацию, для извлечения которых при их замене или ремонте необходимо отвернуть соответствующие крепежные элементы на задней стенке корпуса комбинации. Сборка отремонтированной комбинации приборов производится в обратном порядке. Перегоревшие контрольно-сигнальные лампы и лампы подсветки шкал приборов заменяются без снятия и предварительной разборки комбинации приборов путем поворота и извлечения патронов с лампами из гнезд на печатной плате.
Характерными неисправностями контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп являются нарушения надежности электрических соединений, повреждения проводов или окисление их наконечников. Поврежденные датчики или приемники указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости подлежат замене.

Рис. 126. Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 21.3801: 1 штекерная колодка; 2 контрольная лампа включения габаритного огня; 3 указатель напряжения аккумуляторной батареи; 4 замедлитель; 5 контрольная лампа резервного остатка топлива; 6 контрольная лампа указателей поворотов и аварийной сигнализации; 7 лампы подсветки комбинации приборов; Я — приемник указателя температуры охлаждающей жидкости; 9 — приемник указателя уровня топлива; 10- контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы и включения ручного тормоза; 12 штекерная колодка; 13 резервная лампа; 14 тахометр, 15 контрольная лампа включения дальнего света фар

Если при полностью заправленном топливном баке стрелка указателя уровня топлива возвращается в зону резерва на шкале прибора, то следует подогнуть ограничитель хода поплавка датчика на 1 …2 мм вниз, так как в этом случае из-за неправильно установленного ограничителя токосъемник датчика выходит за пределы обмотки резистора. Скачкообразное перемещение стрелки указателя уровня топлива или ее колебания и частые падения к нулевому положению свидетельствуют о слабом контакте токосъемника датчика с резистором. Для устранения дефекта подогнуть токосъемник до обеспечения надежного контакта. При обнаружении обрыва обмотки резистора датчик заменить.
При постоянном горении контрольной лампы резерва топлива возможно замыкание провода датчика на <массу>. Проверить и устранить замыкание.
Если обнаружено нарушение работоспособности какой-либо контрольно-сигнальной лампы, прежде всего следует проверить целость ее нити накала. Перегоревшую лампу заменить. Затем проверить исправность соответствующего датчика или выключателя. При невозможности восстановления работоспособности неисправные датчики и выключатели заменить. Необходимо также проверить надежность подсоединения и при необходимости очистить от окисления наконечники проводов, клеммы контактов патронов ламп на печатной плате и другие элементы коммутации электроцепей, обеспечив их надежное соединение между собой.
Стуки и вибрации стрелки при работе спидометра обычно обусловлены дефектами гибкого вала и его привода. Прежде всего необходимо убедиться в правильности прокладки гибкого вала спидометра по всей трассе на кузове автомобиля, а также в надежности затяжки накладных гаек его крепления к спидометру и приводу на коробке передач. Трасса гибкого вала должна обеспечивать плавное с радиусами изгибов не менее 150 мм расположение его на кузове на всем протяжении от КПП до комбинации приборов. Деформация оболочки и резкие перегибы гибкого вала приводят к нарушению равномерности вращения троса, биению его и, как следствие, сокращению срока службы и выходу из строя.
Кроме того, необходимо проверить смазку внутри оболочки гибкого вала. Для этого отвернуть накидную гайку со стороны спидометра и, вынув трос из оболочки гибкого вала, убедиться в наличии смазки по всей длине троса. При необходимости трос обильно смазать смазкой ЦИАТИМ или литолом, вставить его в оболочку и закрепить гайкой к хвостовику спидометра, обеспечив при этом взаимное расположение квадратных наконечников троса и посадочных мест в спидометре и приводе КПП.
Отсутствие показаний спидометра при движении автомобиля возможно по причине обрыва троса гибкого вала или износа пластмассовой шестерни валика привода на КПП. В обоих случаях дефектные детали заменить. Заедание стрелки спидометра бывает из-за биения и заклинивания магнита или износа зубьев шестерен счетного узла. Неисправный спидометр заменить.

LEDSTREAM ›
Блог ›
Приборная панель Москвич (АЗЛК) 2141

Доброго времени суток!

На этот раз работа над ПП от Москвича (АЗЛК) 2141.

Принесли приборную панель, новую накладку производства K1taez (в скором времени данную накладку заменим на накладку нашего производства) и светопропускающие стрелки (которые после первых примерок были заменены на наши!)

Тех задание:

— Замена ламповой подсветки на светодиодную
— Наращивание осей на датчиках (топливо, давление масла, экономайзера топлива и заряд АКБ)
— Замена стрелок
— Установка блока плавного розжига и регулятора яркости
— Разделение указателей поворотов
— Перенос пиктограмм (давление масла, ручник)
— Замена спидометра

При вскрытии выяснилось, что плату управлением тахометра необходимо выводить, так как она не давала подсветить новую накладку.

Но это не последний подарок, который преподнесла данная ПП.
Спидометр из-за своих конструктивных особенностей не дает нормальный засвет на 180 км/ч.
Новый датчик немного облегчил эту проблему (так как он немного уже чем тот, который стоял до замены) но проблема не была решена на все 100%. Заказчик сразу был проинформирован про данный нюанс, на что я получил ответ, который повеселил меня далеко не на пару минут: «Да я тя умоляю, он все равно столько не поедет…Мне это не критично…Жги!» =))

Далее наращивание осей. Без данной процедуры просто не обойтись. Так как в заводском исполнении мы имеем шкалы в два уровня, а новая накладка в один (!).
С этим отлично справилась игла со шприца, села как вкопанная!

Один из первых запусков с минимальной яркостью — проверка на равномерность засвета шкалы.
Почти идеально.

Средняя яркость:

И общий вид ПП после всех проведенных работ.

ПП прошла суточных тест и отдана хозяину для дальнейшей установки на авто.

Всегда рад,
С Ув.