Масло АКПП киа спортейдж 3

Масло АКПП Киа Спортейдж 3 (Kia Sportage 3)

А вот с маслом в АКПП Киа Спортейдж 3 есть небольшие различия. Производитель рекомендует заливать в «автомат» уже не SP-3, а жидкость SP-IV. Вот об этой жидкости поговорим более подробно. Жидкость SP-IV, как и все другие жидкости, бывает от оригинальные производителей, так и аналогом от сторонних компаний. Аналоги ATF SP-4 встречаются очень редко, так как само по себе масло относительно новое и не очень распространенное. Оригинальное масло для АКПП Киа Спортейдж имеет название Hyundai/KIA ATF SP-IV. Это жидкость на полусинтетической основе для самых современных АКПП KIA и других авто. Артикул: 04500-00115. Обратите внимание, что данное масло выпускается только в объеме 1л.

Hyundai/KIA ATF SP-IV 1л 04500-00115

Полный объем масла в АКПП Киа Спортейдж 3 равен 7,1 л.
Сводная таблица по маслам в АКПП Киа Спортейдж (1, 2, 3) и необходимым объемам

Kia Spotage 3 – проверенный временем корейский внедорожник, который вполне можно обслужить самостоятельно. Собственно, большинство владельцев так и поступают, не желая прибегать к дорогостоящему обслуживанию в дилерском центре. Одна из самых распространенных ремонтных процедур – замена масла в коробке передач. Рассмотрим данный процесс в подробностях. Уделим внимание как полной, так и частичной замене, а также что необходимо знать для правильного и комплексного обслуживания.

Порядок работ

  1. Подготавливаем набор инструментов и материалов
  2. Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, хорошо прогреваем двигатель, выключаем зажигание
  3. Заходим в яму, снимаем моторную защиту, и тем самым получаем доступ к картеру. На картере есть сливная пробка, ее тоже необходимо снять, чтобы дать возможность старому маслу полностью вытечь в заранее подготовленную емкость.
  4. После слива отработанной жидкости необходимо отмерить, сколько вытекло масла. Дело в том, что точно такой же объем нового масла должен быть залит в заливную пробку. Обычно вытекает 40-50% от общего объема старого масла. Оно остается в АКПП и смешивается с новой залитой жидкостью.
  5. Тщательно промыть поддон и установить его обратно на место. При необходимости поменять прокладку. Сливную пробку также закрутить обратно на место
  6. Самый ответственный этап – залив нового масла. Для этого переходим к подкапотному пространству, и находим заливное отверстие. Вынимаем из него мерный щуп, и соединяем отверстие с воронкой. Вместо нее можно использовать резиновый шланг, в который следует залить определенное количество масла (столько, сколько было на выходе). Затем не помешает щупом проверить уровень залитого масла.
  7. Запустить мотор, и проехаться километров 10, после чего снова загнать машину на эстакаду (или яму), и выключить зажигание. Процесс частичной замены масла можно считать завершенным.

Замена масла на специализированном СТО

Данная процедура длится около двух часов. Если владелец Kia Sportage все таки решил иметь дело с фирменным дилерским центром, тогда желательно купить свое масло, чтобы сэкономить хотя бы на нем. В данном случае специалисты используют высокотехнологичный прибор Wynns Transerve 2, который автоматически заливает масло в коробку передач. Кроме того, данное устройство предназначено не только для залива новой жидкости, но способно полностью слить старое масло. Для этого делаются следующие шаги:

  1. К радиатору подключаются две трубки от прибора Wynns. Из одной трубки будет выходить грязное масло, а из другой – чистая жидкость
  2. Заводится двигатель, после чего система автоматически выкачивает из АКПП всю отработанную жидкость. Происходит комплексная промывка трансмиссионной системы специальным раствором. Из коробки выходят абсолютно все грязевые отложения, в том числе металлическая стружка.
  3. После промывки прибор начинает под давлением заливать новое масло до определенной нормы. На этом процесс полной замены масла завершен.

Престижный корейский автомобиль KIA Sportage III является достойным преемником своего предшественника второго поколения. Данное транспортное средство укомплектовано экономичной шести-ступенчатой автоматической коробкой передач Киа Спортейдж. Как и вся представленная машина, коробка автомат характеризуется надежными техническими показателями и неприхотливым обслуживанием. Замена масла в АКПП Киа Спортейдж 3 производится одним из двух способов: частичная или полная смена трансмиссионной ATF жидкости.

Описание методов замены масла АКПП Киа Спортейдж 3

Многие владельцы обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Для успешного проведения данного мероприятия нужно подробно изучить тонкости каждой операции по замене масла в АКПП Киа Спортейдж 3.

Чаще всего применяется упрощенный метод по частичной замене масла в коробке автомат. Для этого не требуются специализированное оборудование и сложные приспособления. Однако данный способ имеет существенные недостатки. Основной из них – отсутствие гарантии в 100% замене трансмиссионной жидкости АТФ в смазочной системе транспортного средства. В этом случае происходит частичное смешивание нового состава со старым веществом.

Чтобы увеличить процент содержания свежего трансмиссионного материала в системе смазки АКПП, данную процедуру проводят не в один, а в два приема.

При выполнении полной замены смазочного материала в АКПП Киа Спортейдж 3 потребуется:

  • обзавестись специальным промывочным аппаратом;
  • подключить прибор к автоматической коробке передач посредством шлангов;
  • прокачать через всю трансмиссионную систему жидкость под давлением.

В процессе прокачки рабочей жидкости через всю трансмиссию, старый отработанный состав полностью удаляется из гидротрансформатора, гидроблока и других укромных мест картера коробки. Одновременно с удалением старого состава вся смазочная система автомата заполняется свежим трансмиссионным ATF маслом.

Преимущества полной замены смазочной жидкости в коробке автомат:

  1. Обеспечение 100% обновления трансмиссионного масла в АКПП.
  2. Увеличение временного периода между сервисными обслуживаниями транспортного средства.
  3. Улучшение технических характеристик смазочного материала.
  4. Заметное облегчение и комфортность переключения передач.
  5. Отсутствие негативных проявлений в работе автомобиля (проскальзывание фрикционов, буксование АКПП, толчки, вибрации, некорректная работа гидроблока и пр.).

Минусы второго метода:

  • данным способом невозможно воспользоваться в домашних условиях;
  • потребность в увеличенном количестве расходного материала;
  • сравнительно высокая стоимость фирменного трансмиссионного масла АТФ;
  • услуги квалифицированных специалистов СТО являются относительно дорогостоящим сервисом.

Вывод: По мнению большинства автовладельцев, частичная замена масла своими руками в условиях гаража является лучшей альтернативой высоко-затратному мероприятию по полной замене трансмиссионного материала в сервисных центрах.

Какое масло заливать в АКПП Киа Спортейдж 3-го поколения

Известно, что для обеспечения стабильной работы АКПП в течение заявленного эксплуатационного срока, необходимо использовать трансмиссионные масла только рекомендованных марок. Лучше всего для транспортного средства Киа Спортейдж 3 подходят следующие рабочие материалы:

  1. Хендай SP-4.
  2. Кастрол Трансмакс Е.
  3. Шелл Спайракс S4.
  4. Эллисон С4.
  5. Дексрон 3.

Первые две позиции из представленного списка являются наиболее подходящими оригинальными маслами для данной модели авто.

Сколько масла потребуется купить, чтобы осуществить частичную либо полную замену рабочей жидкости в АКПП Киа:

  • частичная замена – 6 литров АТФ;
  • аппаратная (полная) – не меньше 12 литров соответственно.

Совет: Для обеспечения стабильности функционирования автомобиля в течение длительного зимнего периода, опытные автовладельцы рекомендуют менять трансмиссионное масло в АКПП Киа Спортейдж 3 накануне зимних месяцев. Нужно дать коробке поработать на свежей смазке до наступления морозов. Это способствует существенному продлению эксплуатационного ресурса рабочих агрегатов и механизмов автоматической коробки передач.

Порядок работ по замене смазочного материала в АКПП: Киа Спортейдж своими руками

Непосредственные работы начинаются с тщательного прогрева рабочей жидкости в коробке передач до рабочего температурного режима. Для этого нужно завести двигатель и проехаться на машине несколько километров в течение семи минут. Это особенно актуально в зимний период, когда температура окружающей среды имеет минусовые значения. Выполнение данного условия необходимо для разжижения трансмиссионного масла, находящегося внутри коробки автомат. Горячее масло пониженной вязкости быстрее и легче сливается из картера автоматической коробки передач.

Совет: Для ускорения процесса опытные мастера дополнительно извлекают замерный щуп из АКПП, при этом воздух проникает внутрь коробки.

Алгоритм действий по замене масла в АКПП:

  1. Установить машину на эстакаду.
  2. Заглушить двигатель.
  3. Включить стояночный тормоз.
  4. Подставить подготовленную емкость под сливное отверстие коробки передач.
  5. Отвинтить пробку слива, находящуюся в нижней части картера коробки. Известно, что при этом из коробки вытекает не вся смазочная жидкость. Почти половина объема трансмиссионной смазки остается в гидроблоке и гидротрансформаторе АКПП.
  6. Когда масло перестанет стекать, демонтировать поддон коробки автомат. Для этого откручиваются крепежные болты в количестве 21 штук и осторожно сливаются в емкость остатки масла (приблизительно 200 мл).
  7. Извлечь засоренный масляный фильтр и магниты.
  8. Очистить от металлической стружки и прочих вредных отложений, в виде грязи и эмульсии, магниты и поддон картера коробки.
  9. При очистке поддона использовать раствор карбюраторного средства или обыкновенный бензин.
  10. Убрать остатки изношенной прокладки поддона и установить новый уплотнительный элемент, используя герметик.
  11. Закрыть сливное отверстие.
  12. Залить новое трансмиссионное масло, используя отверстия для щупа. Для это применяются заготовленные воронка и шланг. Объем заливаемой жидкости должен соответствовать количеству отработанного материала, удаленному перед этим.
  13. Проверить уровень залитого масла. Он должен установиться на средней отметке щупа.

После заправки нового трансмиссионного масла в АКПП нужно включить двигатель и погонять масло по коробке автомат, переводя несколько раз селектор передач в разные режимы с некоторой задержкой (приблизительно по пять секунд) в каждой позиции.

Далее мотор отключается и производится повторная проверка уровня смазочной жидкости в АКПП. При необходимости нужно добавить недостающее количество смазочного материала.

Интересно: В автоматической коробке передач автомобиля Киа Спортейдж 3 установлен масляный фильтр, оснащенный не привычной стальной сеточкой, а двухслойным элементом из специального фетра. Данный фильтрующий материал не подлежит повторной очистке и восстановлению. Механизм полностью демонтируется и устанавливается новый масляный фильтр аналогичной конструкции.

Если в процессе обновления трансмиссионного масла в АКПП транспортного средства не произвести замену фильтрующего механизма, давление масла в смазочной системе трансмиссии резко упадет. В результате коробка передач начнет работать неустойчиво, при переключении скоростей появятся ощутимые толчки и пинания. Процесс перехода на другую передачу будет осуществляться с задержками. Масляные каналы гидроблока АКПП и электромагнитные клапаны соленоиды быстро засорятся, начнутся опасные пробуксовки коробки автомат, потребуется внеплановый дорогостоящий ремонт.

KIA Sportage ›
Бортжурнал ›
АКПП. Замена ATF (масла). Двойная частичная замена.

Привет коллеги! Sportage 3, 2.0л, передний привод, АКПП A6MF1, пробег 63т.км

Вопросы у многих: — менять жидкость ATF (ATF (Automatic Transmission Fluid -расшифровывается как жидкость для автоматической трансмиссии автомата) в коробке до рекомендованного пробега 90 т.км или нет; — дорого ли; — долго ли это по времени; — каким способом менять; — какую ATF выбрать и сколько; — какие доп. расходники понадобятся; — сложно ли в гаражных условиях без ямы; — какой инструмент
и оборудование понадобится; — как правильно выполнить эту процедуру и т.д.

Заводом — изготовителем предусмотрена проверка уровня каждые 30 т. км и замена через каждые 90 т.км. Однако, необходимость может возникнуть раньше в случаях загрязнения жидкости или появления запаха гари, а так же в трудных условиях эксплуатации — горная, песчаная, местность с плохими дорогами, с жарким климатом.
Моё устойчивое мнение, после замены и оценки состояния ATF — менять надо. Эксплуатировал авто в Москве и регионе, средний климат, ровнинная местность. Прицеп не «тягал», в грязи с буксом не лазил, со светофоров не отжигаю, но и не тошню, скорость по трассе 119 и 129км/с )). Коробка обкаталась, прикаталась проблем нет.
Состояние ATF, после слива — без запаха гари, но грязно — красный цвет.

В отличии от простой МКП, в которой используется более густое, трансмиссионные масло, АКПП (не дешевый агрегат) планетарного типа с множеством сателитов, зубчатых передач, подшипников, маслонасосом, клапанами, саленоидами, блокировочными муфтами, ленточным тормозом, гидротрансформатором с обгонной муфтой и т.д. Различных продуктов износа предостаточно, поэтому менять жидкость надо «однозначно» (В. Жириновский))) *

Самые дорогие составляющие авто это кузов, двигатель, каталитический нейтрализатор выхлопных газов и АКПП…
Существуют 4 категории водителей: 1) «ездюки» — не заморачиваются, пологаются на сервис, типа — плачу и пусть обслуживают. Сюда приплюсуем 99,99% женского состава. 2) профессионалы, работающие в сервисах, 3) продвинутые пользователи, технически подкованные, умеющие сами найти информацию и что-то делать самостоятельно. 4) спортсмены, испытатели.
Жидкость выбрал синтетику ZIC ATF SK SP- 4

На момент замены 5.11.16г. покупал 1л — 600р, 4л — 1800р. Брал на 2 частичной замены 10 л. У неё хорошая цена и низкотемпературный показатель лучше чем у LiqiMoly например.
Особенность нашей коробки A6MF1 (A6M2 на дизеле) и на некоторых других авто в том, что нет поддона, который можно было бы снять, тщательно промыть спреем, заменить маслофильтр. В идеале — залить свежую ATF и тут же присоединить аппарат и под давлением выдавить остатки отработки. Нам даже до фильтра, без снятия и разборки коробки не добраться. Поэтому — чем раньше, тем лучше, это как с зубами)) Фильтр, вам, спасибо скажет…
Что касается полной замены методом выдавливания на спецаппарате под давлением, то есть мнение, сложившееся на практике и статистике применения — метод не безопасен. Если только до первой 30-ки т.км. Можете посмотреть авторитетного спеца на «Ходос Авто» на 11:00

И так: двойная частична замена! Кто против — «не теряем время, расходимся товарищи» ))
Я предельно упростил технологический процесс, описанный в этой книге
Не нужно делать лишнюю работу по поддомкрачиванию переднего левого колеса, его снятия, снятия пыльника, отсоединения аккумулятора и снятия площадки.
Достаточно отстегнуть пружинные защёлки на воздушном фильтре, ослабить хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке, поднять и уложить крышку фильтра в моторном отсеке.
Если ни разу не прочищали дренажные шланги и трубку идущую от воздуховода к обратному клапану пневмоусилителя тормозов, то за одно снять эти шланги и прочистить. (рекомендуют раз в 30 т.км)
Понадобятся:
-2 колодки под переднее колесо
— ключи и коврик(если нет ямы) чтобы снять защиту двигателя
— головку на 24 мм (для сливной магнитной пробки)
— головку на 22 мм или 9 мм четырёхгранник
— крестовую отвёртку
— плоскогубцы
— желательно алюминиевое кольцо диаметром 18х25х1.5 мм (установить после повторной замены жидкости на масленую пробку)
— воронку, удлинённую куском шланга с внешним диаметром 18 мм
— ветошь
— чистый тазик и пустая баклажка из под воды на 5л.
— желательно лазерный нивелир.

Порядок моих действий:
— прогрел двигатель, проехал 4-5 км
— установил авто по уровню (по низу порога, куда подставляются домкраты)
— подложил колодки под переднее колесо
— подстелил коврик и отвернул болты и защиту картера
— запустил двигатель и селектором переключения переводил в разные полодения R-N-D с задержкой по 3 секунды. Оставил в положении N, с работающим двигателем
— подставил тазик и против часовой стрелки, от руки повернул на 180 градусов пластмассовую контрольную пробку и вынул резиновое уплотнительное кольцо (вытекло не много жидкости)

— заглушил двигатель
— отвернул сливную магнитную пробку (головкой 24 мм)

В двигательном отсеке:
— плоскогубцами сжал и сдвинул хомуты с дренажного шланга и пневмо-шланга идущего к обратному клапану томозной системы. За одно и второй дренажный шланг с левой стороны двигателя, если смотреть спереди на двигатель для их осмотра и очистки из нутри
— отстегнул крышку возд. фильтра, ослабил отвёрткой хомут на дроссельной заслонке, снял и уложил под капотом, снял в.фильтр
— головкой на 22 мм (или четырёхгранником) от руки отвернул пластиковую пробку сопуна на АКПП

Слилось около 5 л (4,8 л) жидкости. Осмотрел магнитную пробку. На ней была мелко-дисперсионная металлическая пыль, без крупной стружки, на фото видно.
— пробку, болт, установочные места промыл очистителем карбюратора, протёр, завернул на место. Усилие на магн. пробку 2,9 — 3,4 н*м
— вставил воронку в отверстие сопуна, укрыл тряпкой двигатель и медленно, т. к. идут встречные пузыри воздуха, залил жидкость 5 л. (для ускорения процесса некоторые механики скидываю шланги с радиатора, что бы воздух выходил. Но после этого у одного человека сорвало шланг и масло всё выбило под капот…
Промыл шланги и собрал всё, кроме защиты двигателя, на место.
Переставил колодки под задние колёса, т. к. у меня гараж имеет уклон внутрь и второй раз уже не нужно проверять лазером, машина при заезде станет на нужное место.
Запустил двигатель, поработал селектором и в путь, чтобы прогреть коробку. Рекомендуют 50 — 80 *С.
Заехал, поработал селектором и оставил в положении N подставил тазик и на работающем двигателе установил, отвернув контрольную пробку, нужный уровень. Жидкость должна стекать тонкой струйкой.

Проехал около 100 км и всё повторил. Слил — залил- прогрел — установил уровень.
А вот ка выглядит ATF до и после замены:

Совет: при второй замене, шланги с корпуса в.фильтр отсоединять уже не надо, но есть смысл почистить и «прописать» дроссельную заслонку очистителем. У меня в БЖ есть запись.
Много слов. После многословия:
в «бензиновой» коробке 7,1 л ( у дизеля 7,8л)отработка была грязно-тёмного цвета, без горелого запаха. После первой замены — немного темноватая, после второй чистая жидкость )).
Для эксперимента проверил наличие стальной пудры в отработанной ATF мощным неодимовым магнитом. Глазами и тряпкой не обнаружил.
Вещь нужная в гараже, говорят в старом винчестере его можно добыть, приклеить термо-пистолетом в старой телескопической антенне — и будете доставать то, что упало, а достать не просто.
Подготовлю видео — выложу в YouTube и вверну ссылку сюда.
7.11.16 г. Москва. Орехово-Борисово Южное.
«Из чего же, из чего же, из чего же» сделана наша коробка?