Концевик двери Форд

Ford Fusion ›
Logbook ›
ремонт концевика двери водителя без разборки двери

Ну вот всё-таки и я решился починить концевик замка водительской двери с помощью переменного тока.
Ещё с того года он меня беспокоил, На последней неделе машина отказывалась закрываться вовсе. В итоге принял решение попробовать починить концевик замка пропустив через него ток, по методу твч.
Устройство для этого опыта или ремонта, Смотря как сказать, я собрал используя данные с сайта fusionguru от пользователя Joy111 , за что ему, безмерное Спасибо!
Итак, суть этого ремонта проста. Стягиваем разъем между дверью и кузовом находим там контакты номер 6 и номер 8. И подключаем эти контакты в разрыв 200 ватной лампочки. Затем щелкаем замком двери, имитируя его открытие и закрытие. Я щелкал 65 раз. Где то раз 10-12 при закрывании двери, лампочка моргала, а затем загоралась. Последующие 50 раз она горела ровно.
Не забываем отключать аккумулятор. На массу машины пробоя не было, но от греха по дальше я одел резиновые перчатки.
Провод идеально подошел для присоединения — алюминиевый, с сечением 1,5 мм²
Уже как день после процедуры прошел- все в норме. Закрывается с первого раза. Процедурой я остался доволен.

Ford Fusion ›
Бортжурнал ›
Ремонт концевика водительской двери.

Концевик водительской двери, рано или поздно у всех выходит из строя, начинаются глюки, при закрытой двери надпись на БК, что дверь открыта, не работает ЦЗ(закрывает и открывает), нужно хлопнуть дверью по сильнее, а то и несколько раз.Замок дорогой, концевик вклеен в него на компауд, процедура выковыривания не приятная и не факт, что новый подобранный концевик будет работать продолжительное время.

Подсказали один интересный способ, не так давно осуществил.Глюк, который был последний год, а последние несколько месяцев вообще нервировал, (ибо приходилось хлопать дверью по несколько раз)пропал.За пару недель, не разу не было сбоев в работе концевика!
Фото не делал, сорри.Как разобрать дверь, в сети много фото и без меня.Остальное, будет понятно из описания.
Итак.Разбираем дверь до состояния, когда открылся доступ к разьему замка, отстегиваем его.Находим тестером два контакта концевика, они в ближнем к салону ряду, рядышком, примерно по середине.Проверить\найти не сложно.На открытой двери, защелкивавем замок и нажимаем пластиковую собачку, будут слышны, характерные щелчки концевика.Итак, контакты нашли.Желательно скинуть клемму с акума.
Готовим два длинных провода, с близкими пинами, чтобы можно было одеть на пины замка, ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо изолируем(для чего, поймете дальше).
Собираем простую электросхему с лампочкой где концевик выполняет функции ее включения.Внимание! Схема должна включатся в сеть пременного тока 220в(розетка)! Поэтому соблюдаем все меры предосторожности, все тщательно изолируем! Дабы не трахнуло вас, окружающих или не замкнуло на кузов авто.Лампочку рекомендуют на 200-500вт, я использовал на 300вт, какую нашел.До 200вт, эффекта может и не получится…
Схема готова.Закрываем замок, и несколько минут(3-5)щелкаем концевиком включая и выключая лампочку.
Все готово, собираем и наслаждаемся.Способ проверен несколькими форумчанами с фуженгуру, эффект у всех положительный.
Если вы не электрик, то попросите товарища, который имеет опыт работы с бытовой электрикой, дабы не шандарахнуло 😉
Существует мнение, что тоже самое можно сделать и не разбирая дверь, можно прицепиться к разьему двери в стойке, может и можно, но тогда фаза или ноль, пойдет на кузов машины, ибо один из контактов концевик, при подключенной дверной проводке, звоница на кузов.Поэтому лучше не рисковать и отцепить разьем, ну а для особо трусливых, лучше снять весь замок и сделать в домашних условиях.
Удачи и соблюдайте меры безопасности!
по просьбам схема.S 1 концевик, фаза и ноль можно менять местами.
тема на форуме.
www.fusionguru.ru/forum/v…ewtopic.php?f=106&t=11054

PS Прошло более полугода, глюк не повторялся.

По материалам некоторых сайтов основной причиной не срабатывания датчика закрытой двери есть некачественный китайский микропереключатель Cherry. Также в сети есть немало вариантов ремонта: от банальной замены замков до экстремального «лечения» микриков с помощью 220V . Кстати, на этом же форуме показано оригинальное решение с помощью конденсаторов и, как показывают отзывы, также временное.
Мы же пойдем своим путем и заменим концевики на советские МП-7 от оборонки. На ближайшем радиорынке я их накупил десяток по 10 рублей.
Как добраться к замкам и снять их углубляться не будем — информации достаточно. Начнем с момента когда мы вытащили замок с пластиковым сопровождением из двери и можем положить его на стол.

Извлекаем замок

Сам замок прикрепляется к пластику винтом под крестовую отвертку — он находится под направляющей бархоткой стекла, и шурупом под torx-10.

Винт заднего замка находится немного глубже.

Вот эта стойка держит передний замок:

Отделяем две тяги, если это передний замок или одну тягу, если это задний замок. Затем отцепляем «хвост» — тягу к ручке двери.

В заднем замке дополнительно надо снять резиновый чехол, кстати, с удобной застежкой. И на креплении есть дополнительные защелки.

Замок состоит из двух частей: собственно механическая часть замка и электромеханическая часть Lock/Unlock.
Перед тем, как разбирать замок передней двери, надо снять защиту от воды.

Если аккуратно снять не удается — не расстраивайтесь. На этапе сборки мы легко восстановим такую защиту. Главное запомните (отфоткайте) как эта защита располагалась.
Чтобы располовинить замок, надо открутить один винт и два шурупа под крестовую отвертку и один шуруп torx10

Аккуратно поднимаем черную пластиковую часть замка вертикально вверх. Замок легко располовинится. Механическую часть откладываем в сторону. Нас интересует пластиковая часть замка. И вот он, собственно, виновник. Залит насмерть эпоксидкой!

Читаем фирму на микрике — cherry. Что и требовалось доказать. Кстати, открутив 4 шурупа и сняв белую крышку найдем еще один такой же микрик (в заднем замке он отсутствует) .

Замена

Я принял решение менять оба микрика. Коль «выделывается» микрик открытой двери и ставили их скорее всего в одно время, то где гарантия что второй микрик будет работать долго?
Рекомендую сделать «фотосессию» расположения микрику, чтобы вы смогли расположить новый микрик максимально правильно.
Вооружаемся дремелем, бурами и «вырезаем» сначала микрик закрытой двери. Сам микропереключатель жалеть не надо. Все равно у вас не получится его вытащить целым. Что нужно сохранить — это красную полиуретановую юбку и рычаг, которые мы применим на наших МП-7. Не сложно получается их срезать маленькими кусачками или скальпелем. Главное чтобы юбка не порвалась.

Будьте внимательны, чтобы при бурении не срезать контактные стоечки и не «перебить» контакт со шлейфом.
Далее необходимо подготовить наш МП-7. Срезанную с Cherry красную «юбку» очищаем и обезжириваем ацетоном (в спирте сейчас очень много воды). Также обезжириваем корпус МП-7 и приклеиваем «юбку» к микрику клеем обмазывая с наружной части «юбки». Также заливаем клеем щель между крышкой и корпусом МП-7. Внимательно следите за тем, чтобы клей не попал в щель с кнопкой!


Пока клей сохнет и «юбка» становится «шапкой» делаем хомут, чтобы закрепить рычаг. Я использовал полосу для сварки Li аккумуляторов. Она идеально подходит по размерам и хорошо паяется. Рычаг пришлось облудить с использованием кислоты. Кстати! МП-7 сделан из карболита, поэтому спаивать/собирать хомут можно прямо на микрике. Он не боится высоких температур. Не забудьте смыть флюс.Когда все будет готово — облуживаем стойки на месте, где будет расположен наш новый микрик, отдельно контакты микрика. И припаиваем МП-7 на место используя одножильный провод достаточной жесткости, чтобы мы могли изменять положение микрика для настройки.

Теперь займемся микриком Lock/Unlock. Вынимаем все шестерни из ниши откручиваем два винта крепления железной платы с шестернями.

Кстати, обратите внимание! Все значащие детали во всей машине для левой части окрашены в черный цвет, для правой — соответственно в белый.


Выбуривать место для нового МП-7 надо также со стороны микрика.

Рекомендую не щадить контакты и выбурить ровное дно, чтобы можно было положить изоленту. Дело в том, что пока разбирался что к чему у меня перестал контачить шлейф и в итоге порвался. Хорошо не успел залить. Этот блок довольно тяжелый, да еще и с микриком. Пока его приспособишь чтобы удобно было выбуривать… Поэтому шлейф ломается на раз-два. В связи с этим рекомендую не заморачиваться сверлите 3 отверстия 0,8-1мм и протягивайте провод. Даже если шлейф у вас целый. Не забудьте проложить изоляцию между ножками микрика и контактами внутри посадочного места.

В итоге порвался шлейф. Зачищается шлейф очень острым ножом или скальпелем. Только смотрите не перережьте — медь очень тонкая.

Затем обязательно заизолируйте

Вот таким образом я делал ванночку из пластилина.

Собираем взад

Сборку производим в обратно порядке, по пути смазывая все подвижные части. Благо смазки насыпано на заводе выше крыши. Излишков более чем.
Чтобы правильно собрать механику Lock/Unlock сначала устанавливаем эксцентрик таким образом чтобы микрик был замкнут (поз.1) максимально крайнее положение. Штырек черной шестерни должен быть в положении 2 до упора в сторону пинцета, как на фото. Это для правого замка. Для левого замка — зеркально.

На этот штырек одеть шестерню с пружиной.
Должно получиться так.
Одеваем шестерню с выступом
Таким образом, чтобы правый на фото край выступа был на правом краю точки нижней шестерни.

А левая часть выступа направлена на ось.

Затем одеваем сектор-шестерню в пазы эксцентрика

и закрываем крышкой. Затем одеваем диск со штырем.Внимание! Перед тем как собирать половинки замка нужно утопить язычок внутрь, т.е. «закрыть дверь». В этом случае в месте, где находится рычажок микрика закрытой двери будет находиться вырез. Обклеиваем толстым двусторонним скотчем те места, где была наклеена защита от воды.

Затем обклеиваем по верху черным обычным односторонним скотчем исключая щели.

Если вы будете ремонтировать все 4 замка рекомендую собрать простенькую тест-схему

Можно использовать светодиоды с резисторами или миниатюрные лампочки, например от повторителя поворота. Не используйте лампочки от поворота или стопа. Не нужно лишний раз нагружать микрик током, который может нагреть контакты внутри его и как минимум, ослабить их пружинящие свойства. У меня валялись лампочки по 6,3 вольта, которые я соединил последовательно и подписал фломастером. В случае со светодиодами надо соблюдать полярность их подключения. По схеме HL1 будет показывать открытую/закрытую дверь. Если загорится HL2 — замок разблокирован (Unlock), если HL3 — замок заблокирован (Lock). В собранном замке нажимая кнопку SW2 вы будете переводить замок в состояние Lock/|Unlock. Изменяет это состояние переключатель SW2. Обязательно поставьте предохранитель или используйте блок питания с защитой!Удобно использовать контакты от компьютерного разъема на материнскую плату — они уже с проводами и сами контакты плотно одеваются на штырьки разъема замка.