Контрактный двигатель

Что же такое контрактный двигатель

— эти агрегаты доставляются с автомобильных разборок развитых стран (Европа, Япония, Корея), проходят процедуру растаможки и продаются на внутреннем рынке России. Как правило такие двигатели закупают оптом и везут большой партией, чтобы было дешевле. А контрактные — потому что есть договор поставки, контракт.

Существуют как очевидные плюсы приобретения таких б у узлов, так и определенные сложности, с которыми вы столкнетесь, если выберете данный путь решения проблемы.

Начнем с плюсов.

— Главное: как правило добросовестные поставщики ДВС закупку производят с аварийных автомобилей с минимальными пробегами, и поэтому обладают хорошим остаточным ресурсом. В сопроводительной информации на контрактный агрегат обычно зафиксирован пробег машины, с которой он снят. Приличная компания предоставит с двигателем еще и копию ГТД, по которой данный мотор прошел таможенную очистку. Часто к двигателю прилагается так же блок управления и проводка.

Контрактный двигатель

— Данные двигатель или коробка передач на 100% укомплектованы оригинальными запчастями, и вряд ли ремонтировались за границей. Из-за высокой стоимости работ в тех странах, откуда их везут, заниматься глубокой переборкой мотора или коробки просто экономически не выгодно (в основном ремонт там подразумевает агрегатную замену на новый по гарантии, если не дай бог такое случилось, либо на б/у, если гарантия уже закончилась). Оригинальные запчасти — очень ценное преимущество. Ведь при выборе варианта с капитальным ремонтом в наших автосервисах многие приобретаемые детали будут, скорее всего, неоригинальные. Расчет стоимости ремонта с применение оригинала окажется в разы выше. Учитывая реалии российского рынка запчастей, а так же их цену, многие запчасти вам предложат только

— Следующий плюс установки контрактных узлов — это заводская сборка такого агрегата с соблюдением все допусков и посадок, технологий производства и т.д. Даже специалисты очень высокого класса могут допустить некоторые ошибки при ремонте и сборке агрегата, что впоследствии может привести к плохой работе этого узла.

— Еще одним плюсом покупки контрактного двигателя можно назвать временные сроки. Вполне возможно, что на складах той или иной фирмы, торгующей , есть в наличии двигатель, аналогичный аварийному. Останется лишь произвести его корректную установку. При варианте с капитальным ремонтом поиск и заказ запчастей может растянуться на месяцы. Хотя справедливости ради надо отметить, что ожидание запчастей б у из-за границы тоже может занять длительное время и к этому нужно быть готовым. Ведь поставщики, что бы не упустить клиента зачастую называют минимальные сроки поставок.

— Как дополнительный плюс можно рассматривать и то, что после покупки мотора в вашем распоряжении останется старый двигатель или акпп, который, возможно, удастся продать на запчасти.

— Контрактный двигатель — панацея, когда мотор начинает систематически выходить из строя по разным причинам, заменив двигатель 1 раз, вы убиваете всех зайцев. Ведь часто на двигателях из Японии имеется все навесное оборудование. Но может быть и голый столбик, как любят продавать моторы на европейцев (обдирают до голого блока, чтобы извлечь максимум выгоды, распродавая донора подетально)

Мы перечислили основные преимущества ремонта автомобиля с помощью заграничных б у запчастей и замены двигателя. Перейдем к минусам данного варианта (хотя возможно это не минусы, а просто моменты, на которые нужно обратить особое внимание).

— Первое: необходимо перепроверить и убедиться, что старый двигатель действительно сильно изношен или его поломка очень серьезная, и без контрактного двигателя не обойтись. Некоторые недобросовестные мастера автосервисов часто навязывают схему полного капремонта того или иного узла, хотя на самом деле можно было бы обойтись лишь заменой детали, которая вышла из строя. В этом случае покупка контрактного узла просто-напросто нецелесообразна.

— Во-вторых: контрактный мотор или акпп должен быть полностью идентичен старому двигателю. Иначе может произойти несостыковка как по механической части, так и по электронной. При подборе необходимо выяснить точное буквенное и цифровое обозначение старого агрегата, год выпуска, взаимозаменяемость и т.д. Просить двигатель годом поновее смысла нет — он просто не поедет на Вашем авто из-за несовместимости электроники.

— Последняя, банальная рекомендация — это наличие 100%-ой уверенности в квалификации, опыте и добросовестности специалистов, которые будут производить установку контрактного двигателя или акпп на автомобиль. Иначе может оказаться, что все усилия по поиску и покупке двигателя/АКПП затрачены впустую.

Теперь и вы знаете, что же такое контрактный двигатель.

Наши цены

Замена двигателя

Для уточнения наличия и цены японского двигателя или АКПП в Вашем конкретном случае перейдите по ссылке, заполните Бланк запроса и отправьте нам.

Machine-Factory ›
Блог ›
№4 — Установка двигателя и подключение всех систем

Монтаж двигателя. Двигатель удобно ставить в блоке с АКПП при помощи “гуся”:

Будет проще выполнять это вдвоем, но одному можно справиться без проблем. В процессе опускания двигателя на балку, потихоньку приподнимайте АКПП (это поможет вставить шпильки подушек двигателя в отверстия в моторной балке). Балку АКПП лучше ставить после того как двигатель будет висеть на своей балке (чтобы в процессе установки АКПП не упиралась в свою балку). Если моторная электрическая коса выходит из задней части двигателя (если дроссель механический – то скорее всего она так будет выходить):

то обратите внимание чтобы в процессе установки двигателя она не повредилась, и легла под ВУТ (в дальнейшем ее удобно провести в салон через отверстие оставшееся от главного цилиндра сцепления). После установки двигателя убедитесь чтобы зазор между двигателем и кабиной был как минимум 1-1.5 см (ладонь должна проходить), особенно в районе крепления педали газа.

1) Топливная система. Подача топлива в двигатель проходит через “прямой” топливный штуцер. На двигателе он расположен снизу слева (по ходу движения – рядом со стартером):

“Обратный” штуцер торчит сверху слева, под впускным коллектором (его подключаем к топливному баку):

Соответствующим образом подключаете штуцеры к штатной топливной системе автомобиля при помощи качественных МБС (масло-бензо-стойких) шлангов Ф8 мм, и качественных хомутов:

Учтите, что в Газелях “регулятор давления топлива” (только если речь не идет про старые, в которых нет регулятора), который поддерживает давление топлива в топливной системе, находится в баке (в погружном модуле), а у большинства двигателей серии JZ-GE – он находится на двигателе. Поэтому газелевский РДТ необходимо беспощадно удалить:

провод который к нему идет можно аккуратно прихомутить к стойке погружного топливного модуля. Если же такое «кроилово» вам не по душе, то можно купить модуль бензонасоса без этого клапана (каталожный номер модуля — 7Д5.883.030) — в таком случае его трогать не придется. Соответственно тройник, который стоит на напорной топливной магистрали в районе топливного фильтра тоже подлежит удалению:

После удаления тройника, топливные магистрали подключаем следующим образом (стрелки показывают направление движения топлива):
:

В случае, если ваш двигатель оснащен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха):

вместо ДТВ (датчик температуры воздуха):

то подключение топливной системы будет проще (потому что у таких комплектаций на двигателе не стоит РДТ). Будет необходимо только подключить напорную (“прямую”) топливную магистраль, а “обратки” у такого двигателя нет. То есть вам не надо удалять родной газелевский РДТ в модуле топливного насоса, удалять тройник возле топливного фильтра тоже нет необходимости.

2) Патрубки печки. Выходящий из JZ-та штуцер на печку находится между крышками распредвалов, сзади двигателя. Входящий штуцер (от печки обратно в двигатель) – сзади справа, рядом с выпускным коллектором:

Подключаем их к штатной печки, через штатный клапан:

Используем шланг Ф18 мм. Обращаю внимание на то, что шланги удобнее надеть на двигатель до того как его установят в машине.

3) Выпускная система – самая сложная часть (не считая электрики). Полный кастом. Я рекомендую оставить штатный глушитель. Если родной двигатель был ЗМЗ – то придется перевесить кронштейны глушителя с левого лонжерона на правый (в раме есть необходимые отверстия) — это для того чтобы выхлопная трасса шла по одной стороне автомобиля. Так же для всех необходимо докупить: гофру на выхлоп Ф60 мм, фланец коллектора выпускного JZ (их несколько видов бывает, тоже можно у нас заказать. Либо использовать тот что пришел с двигателем, если у вас такой SWAP-комплект), тройник (так называемый «y-pipe»):

Вооружаемся сварочным аппаратом, болгаркой, хорошим собеседником (радио тоже пойдет) и куем победу, используя штатную приемную трубу. Если в выпускном коллекторе не стоял лямбда зонд, то необходимо вварить гайку под него в вашу кастомную приемную трубу.

4) Карданный вал. С карданом есть варианты, но на мой взгляд самый грамотный такой. Берем кусок кардана от Тойоты, кардан от Газели и везем это в специализированную контору (почти в каждом городе есть конторы которые занимаются балансировкой кардана). Там говорим что хотим, чтобы вместо шлицевой части Газели, на кардане оказалась шлицевая часть от Тойоты. Таким образом все карданные расходники остаются штатные, в отличие от тойотовских, которых не найти (во всяком случае я их не смог найти). Штатный кардан Газели нормально все это воспринимает и живет не меньше, чем со штатным двигателем. Перед этим всем, конечно, необходимо примерить эти детали на машине – что бы убедится, что на вашей конфигурации это возможно (всякое бывало). Как правило, конторе необходимо под корень удалить родную шлицевую и приварить новую, таким образом, чтобы габаритная длинна кардана не изменилась.

5) Система впуска + мелочи. ВУТ подключаем к штатному штуцеру во впускном коллекторе (ближе к концу двигателя, в ресивере, «смотрит» в сторону выпускного коллектора):

при помощи МБС шланга Ф10 мм. Если этого штуцера нет, то необходимо его вварить или врезать. Воздушный фильтр подключаем к двигателю при помощи трубы Ф70 мм, если короб воздушного фильтра старого образца:

К этой трубе привариваем штуцер для ВКГ — его соединяем МБС шлангом Ф14 мм с правой крышкой распредвала:

и сверлим отверстие для ДТВ (датчика температуры воздуха). В трубу вставляем ДТВ через резиновые прокладки. На некоторых двигателях (как правило более старых) еще необходимо вварить штуцер Ф8 для воздушного канала в обход дросселя, которым управляет клапан стоящий на напорной магистрали ГУРа. Если короб газелевского воздушного фильтра нового образца (с таким фильтром двигатель работает бодрее) – то все эти отверстия (ВКГ и пр.) можно сделать в пластиковой трубе-фланце (если она достаточной длины, есть модификации с короткой трубой – в этом случаем покупаем в магазине длинную трубу-фланец):

Педаль газа ставим на штатное место через проставку – для этого удобно использовать 2 куска трубы длиной по 40 мм. После этого педаль и дроссельный узел соединяем тросом газа от Газели для двигателя ЗМЗ 405 – встает как родной (проверяем, чтобы при полностью нажатой педали «в пол», заслонка в дроссельном узле открывалась полностью).

6) ГУР. Необходимо иметь опыт работы с РВД (рукава высокого давления). Если такого опыта нет – рекомендую обратиться к специалисту. В целом все просто: все штуцера аккуратно освобождаем от старых шлангов, замеряем необходимую длину шланга на напорной магистрали и относим в специализированную контору для изготовления шланга (не забудьте попросить на одном конце поставить дополнительную гайку – чтобы при установке на машину позиционировать штуцера в нужных направлениях). Шланг низкого давления вполне по силам сделать самому, используя обычный МБС шланг Ф10 мм и хомуты. Не забудьте поменять все медные уплотнительные кольца на новые.

Все заметки о SWAP-е JZ-та в Газель:
0) Самый простой SWAP Газели (введение)
1) №1 — Снять все лишнее (с машины, а не с жены)
2) №2 — Подготовка Газели
3) №3 — Подготовка двигателя
4) №4 — Установка двигателя и подключение всех систем
5) №5 — Радиатор
6) №6 — Селектор
7) №7 — Заправка всех жидкостей, настройка приборки, проверка машины на ходу

Рекомендации при выборе

Стоит определиться, как выбрать контрактный двигатель. Чтобы купить действительно качественный мотор, необходимо понять, как правильно выбрать поставщика.

Существует ряд условий, которые обязательно выполняет добросовестный продавец:

  • старается подобрать мотор соответствующей марки, модели, года выпуска;
  • фотографирует поставляемый мотор в стране, из которой завозится, чтобы покупатель мог двигатель при покупке сверить с фотографией;
  • при внесении предоплаты предоставляет расписку или договор;
  • предоставляет покупателю таможенную декларацию и договор купли-продажи, или счет;
  • в комплект включены: генератор, стартер, трамблер, гидроусилитель, коллекторы;
  • упаковка целостная;
  • оплата производится в кассе, чтобы у покупателя был чек.

Важный аспект – гарантии (хотя бы минимальные) и обслуживание во время эксплуатации. Гарантия не будет действительно, если монтаж произведут в сервисе без сертификата. Поэтому лучше найти поставщика, который сам производит монтаж.

Важно знать! Если агрегат продается по минимальной цене, нужно искать другого продавца. Качественный товар должен иметь соответствующую стоимость.

Проверка контрактного ДВС

При любом выборе остаются без ответа два вопроса: какой остаточный ресурс и на сколько двигатель изношен. Как проверить эти показатели, сведя риск к минимуму? Первое условие – надежный поставщик. Во вторых — важно посмотреть счетчик.

За границей счетчики не скручивают, поэтому показаниям можно верить. Третий важный показатель – цвет масла в поддоне. Опытный механик способен так же оценить по цилиндрам компрессию – основной показатель остаточного ресурса.

Контрактный двигатель может стать выгодным приобретением, если учтены все рекомендации, сводящие риск к минимуму.

Контрактный двигатель нередко называют «котом в мешке». Действительно, доля правды в этих словах есть, потому что нет возможности полноценно и качественно проверить агрегат, пока его не установили на автомобиль. Конечно, невозможно устанавливать каждый контрактный двигатель на авто для проверки, но есть ряд способов более или менее точно определить его состояние:

  • внешний вид двигателя;
  • состояние свечей зажигания;
  • цилиндры и коллектор;
  • компрессия;
  • маслозаливная горловина;
  • заслонка дросселя;
  • состояние коленвала.

Рассмотрим все эти способы, позволяющие проверить состояние контрактного двигателя перед покупкой.

Внешний вид

В первую очередь на двигателе должны отсутствовать масляные подтеки и нагар. Если продавец говорит вам, что контрактный двигатель прошел не больше 50 тысяч км, а вы видите явные следы масла на моторе – не верьте ему. Скорее всего, реальный пробег такого агрегата не меньше 80 или 90 тысяч км.

Также на контрактном двигателе не должно быть явных следов коррозии. Если они есть – значит, двигатель хранили в ненадлежащих условиях. Скорее всего, он долго лежал в сыром, неотапливаемом складе. Такой мотор выбирать не стоит, потому что никто не возьмется сказать, к каким микроразрушениям могло привести такое хранение.

Не следует забывать, что продавцы нередко бывают нечестны с покупателями. Они отмывают и полируют двигатели, убирая видимые масляные следы, а также коррозию. Относиться к слишком чистым, прямо-таки блестящим контрактным двигателям стоит с большой опаской. Если есть альтернативы, лучше отказаться от такой покупки. Либо тщательно осмотреть по другим критериям.

При покупке лучше предпочесть более «честный» агрегат:

Последний совет

Для более удачного выбора, посмотрите данное видео о том, как можно ещё проверить контрактный двигатель при покупке:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=3025

2 ≫

Покупка бывшего в употреблении автомобиля ― это сложное дело и лучше, чтобы им занимался человек, понимающий в устройстве авто. Что делать, когда такого специалиста рядом нет, а обстоятельства складываются таким образом, что при покупке подержанного автомобиля можно рассчитывать исключительно на себя? Предлагаем изучить информацию, изложенную ниже, на основе которой можно будет проводить анализ состояния двигателя при покупке автомобиля, пусть не полный, но достаточный для того, чтобы принять решение.

Если состояние кузова можно определить при визуальном осмотре, а состояние подвески во время маневрирования, то двигатель доказать работоспособность сможет только после проведения определенных тестов, часто с использованием специальных приборов.

Визуальное тестирование двигателя

Купить двигатель для вашего любимого авто и на что следует обращать внимание при покупке ― масляные подтеки в местах расположения прокладок. Такие подтеки говорят о том, что прокладки износились и необходима будет их обязательная замена. Следующий момент ― маслозаливная горловина, которая обязательно должна иметь чистую крышку.

Сквозь нее можно будет увидеть части двигателя, важно, чтобы они также были чистыми. Если на внутренней части крышки наблюдаются черные отложения, а масло имеет такой же цвет, то это говорит о необходимости его замены. Неизвестно, сколько двигатель проработал на таком масле, поэтому необходимо будет также осмотреть гидрокомпенсаторы.

Чтобы провести дополнительную проверку состояния двигателя, заведем его, не закрывая горловину. В случае, когда капли масла станут разлетаться в разные стороны, имеют место быть серьезные неисправности, поэтому лучше от приобретения такого автомобиля отказаться. Также стоит осмотреть масломерный щуп, который не должен иметь слишком замасленную трубку. В противном случае речь идет о проблемах с работой вентиляционной системы, не способной предотвратить попадание в картер выхлопных газов.

Однако и чистое масло двигателя еще не является подтверждением полной его исправности. Наоборот, следует обратить внимание на утечки, так как, скорее всего, имеет место быть постоянная доливка, благодаря которой масло не загрязняется. Проверить двигатель на предмет утечки масла можно, заглянув под автомобиль. Если утечки есть, то подтеки и капли обязательно обнаружатся.

Упомянутые выше рекомендации относятся к двигателям, как бензиновым, так и дизельным, однако, следует помнить о том, что в последних масло всегда на порядок темнее.

Экзамен на работоспособность

Если при внешнем осмотре двигатель кажется исправным, не лишним будет провести мини тест драйв. Для этого можно проехать на авто небольшое расстояние, после чего проверить состояние свечей, вернее оттенок нагара на контактах. Цвет кофе с молоком говорит об исправности мотора, черный цвет ― о перенасыщенной кислородом смеси, а следы масла ― о необходимости замены маслосъемных колец.

Теперь попробуем послушать двигатели дизельные, исправный мотор не должен трещать, стучать, попискивать. Обратить следует внимание и на цвет дыма из выхлопной трубы. Сизый ― признак попадания масла в камеру сгорания, черный ― неисправности топливной системы, белый или бесцветный ― нормально работающего агрегата.

Стоит помнить также и о времени года, которое может оказать влияние на функционирование двигателя. Так, например, отлично, если на морозе двигатель заводится быстро и без проблем.

Подводя итоги, отметим, что способов проверить работоспособность двигателя подержанного авто не так уж много. Приемы не представляют собой ничего сложного, и применить их на практике сможет каждый человек, в том числе и не имеющий знаний в области устройства автомобиля.

Материалы: http://xn—-dtbqpcmaaneu.xn--p1ai/budvig.html

3 ≫

Покупка б/у двигателя – рискованное дело. Но имея минимум технических знаний риски можно минимизировать. Как выбрать б/у двигатель в хорошем состоянии?

Когда необходимо покупать двигатель

Не спешите сразу искать такие варианты. Экономически целесообразно покупать старые двигатели лишь в нескольких случаях:

Сложная поломка. Двигатель вышел из строя в результате сильного перегрева, после работы без масла, деформации головки блока или шатун «вышел наружу». Ремонт очень сложный, общая стоимость превысит полную замену.

После ДТП блок треснул, поврежден маховик, дорогостоящие агрегаты полностью вышли из строя.

Собственный двигатель выработал свой ресурс. Для различных моделей пробег может колебаться от 200 тыс. км до 350 тыс. км. После этого пробега по очереди начнут ломаться все агрегаты, а не только кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. Частые дорогостоящие ремонты превышают стоимость приобретения б/у двигателя.

На что обращать внимание и уловки продавцов

Комплексная проверка технического состояния возможна только на стенде и с использованием специальных приборов. Как выбирать б/у двигатель самостоятельно?

Визуальный осмотр. Большинство двигателей реализаторы перед продажей моют, но при внимательном осмотре можно обнаружить потеки масла. Смотрите на приводы ГРМ, сальники коленчатого вала, прокрутите немного маховик и осмотрите зубья. Если в этих местах есть потеки масла – готовьтесь после установки двигателя ехать на ремонт.

Проверьте компрессию. Без манометра точные данные не узнаете, но представление получите. Пробуйте проворачивать коленчатый вал, должны чувствоваться усилия сжатия при прохождении поршнями верхней мертвой точки фазы сжатия.

Доберитесь до дросселя. Заслонка чистая – отлично, есть нагар – проблемы с поршневой. Износ группы ГРМ можно узнать по обратной стороне крышки заливной горловины. При пропуске газов на крышке заметен нагар.

Если на двигателе есть турбонаддув – сделайте его ревизию. Это дорогостоящий агрегат, из строя выходит быстро.

Узнайте у владельца условия эксплуатации и по какой причине он продает свой двигатель.

Обнаружились попытки обмана – ищите другие варианты. Их сегодня много, только на сайте zapchasti.ria.com размещены сотни предложений.

Есть знакомый профессиональный автомеханик – берите его с собой на осмотр. Эти простые советы помогут выбрать б/у двигатель автомобиля в приличном состоянии. И последнее. Не рассчитывайте по низкой цене приобрести отличный агрегат. Сэкономите на стоимости – доплатите разницу во время ремонта. Перед покупкой изучите доступную информацию, почитайте рассказы покупателей с личным опытом, просмотрите, как выбирать бу двигатель на видео, их в сети достаточно. Там можно узнать рекомендации в зависимости от марки и модели.

Убедитесь, что покупаемый мотор идентичен вашему. Некоторые продавцы обозначают двигатели некорректно, делается это по незнанию или умышленно. К примеру, MAZDA FS это не двигатель, а группа агрегатов, имеющих отличия. Конкретные двигатели этой группы обозначаются MAZDA FS-DE или MAZDA FS-ZE.

Не перечисляйте на банковскую карточку задаток, этим способом обмана пользуется большинство мошенников. Оплата за товар должна производиться только после осмотра двигателя и получения на руки пакета сопроводительных документов. Если продавец — частное лицо, то заключайте с ним договор произвольной формы, но с обязательным указанием идентификационных данных.

От чего зависит стоимость

На цену влияют объективные и субъективные факторы. Объективные – умение торговаться продавца и покупателя, профессиональные навыки обеих сторон. Если стороны действуют честно, то влияние на стоимость оказывает только фактическое техническое состояние двигателя, его марка и цена нового агрегата (субъективные факторы). Еще один действенный совет как выбрать б/у двигатель – покажите свою компетентность.

Как выбрать двигатель б/у на авторазборке

Первое действие – проверка документов компании на право заниматься этим видом деятельности. Если авторазборка нарушает законы Украины, на проданный двигатель не дается официальный чек, расчеты не регистрируются в документах – не стоит связываться с ней. В случае судебных разбирательств ничего доказать не удастся.

Сделайте визуальный осмотр. Слишком чистый двигатель – повод усомниться в его качестве. Двигатель должен иметь рабочий, но не грязный вид.

Авторазборка имеет книжку прохождения технических осмотров – большой плюс.

Солидные компании по просьбе покупателя могут проверить техническое состояние на специальном стенде. Если у них нет своего, то продавцы отвезут его на СТО. Покупателю будет дан акт обследования, при желании можно присутствовать лично.

Требуйте гарантию с печатями компании и подписями ответственных лиц. Обязательно имейте оригиналы платежных документов.

Выполняя перечисленные рекомендации, как выбирать двигатели на разборке, можно приобрести качественный товар. А при обнаружении неисправностей без проблем поменять его или возвратить деньги.