Колодки УАЗ патриот

Режимы работы антиблокировочной системы ABS тормозов УАЗ Патриот, система распределения тормозных сил EBD.

Применяемая на автомобилях УАЗ Патриот антиблокировочная система тормозов ABS трехканальная, состоит из четырех датчиков частоты вращения колес, гидравлического блока, контрольной лампы и датчика ускорения. Антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности элементов системы.

Общее устройство и принцип работы антиблокировочной системы тормозов УАЗ Патриот.

Электронный блок управления и гидравлический блок антиблокировочной системы объединены в единый модуль, установленный в моторном отсеке на правом брызговике. При скорости автомобиля менее 8 км/ч электронный блок ABS отключает систему.

Антиблокировочная система тормозов регулирует давление в тормозных механизмах всех колес автомобиля при торможении, предотвращая блокировку колес, и обеспечивает сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля.

Во время торможения автомобиля электронный блок управления ABS получает сигнал от всех датчиков скорости вращения колес и определяет, какое колесо в данный момент находится на грани блокировки. На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого
давления в соответствующем трубопроводе передних или задних колес автомобиля.

Гидравлическая схема ABS-8.0 на УАЗ Патриот.

Электрическая схема ABS-8.0 на УАЗ Патриот.

Схема жгута проводов ABS на кузове УАЗ Патриот.

Схема жгута проводов ABS на раме УАЗ Патриот.

Антиблокировочная система обеспечивает следующие преимущества :

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности антиблокировочной системы, в ней предусмотрены функции самодиагностики и поддержание работы при отказах системы. Различают следующие режимы работы системы :

Режим нормального торможения.

При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и выходной клапаны.

Режим экстренного торможения.

Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, блок управления системы дает команду на электронный клапан уменьшить подачу тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

Входной клапан закрывается, подача тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра перекрывается, выходной клапан открывается, тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный тормозной цилиндр и затем в бачок, что вызывает снижение давления.

Режим поддержания давления.

При максимальном снижении давления в рабочих цилиндрах блок управления антиблокировочной системы выдает команду на электромагнитный клапан с целью поддержать давление тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит.

Режим повышения давления.

Если блок управления ABS определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, и давление возрастает.

Электронная система распределения тормозных сил EBD.

Это подсистема ABS, обеспечивающая эффективное сцепление ведущих колес с дорогой. Система EBD управляется блоком ABS, при движении автомобиля система распределения тормозных сил постоянно определяет степень проскальзывания каждого колеса автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах соответствующих колес автомобиля.

Снятие и установка колодок заднего колеса УАЗ Патриот 2014

Некоторые автомобили УАЗ Патриот оборудуются механизмом стояночного тормоза, установленным в механизм тормозов задних колес (рис. 1).

Поэтому замена тормозных колодок имеет свои особенности.

Для замены задних колодок устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем автомобиль со стояночного тормоза, опустив рычаг ручного тормоза.

Заменять колодки нужно одновременно с обеих сторон автомобиля.

Поднимаем заднюю часть автомобиля, снимаем заднее колесо.

С наружной части тормозного щита снизу ослабляем контргайки и ключом на 6 устанавливаем разводные пальцы метками навстречу друг другу (рис. 2).

Этим самым мы сводим колодки.

Для замены колодок задних колес нужно снять ступицу (если колодки не нужно менять этот пункт можно пропустить), для этого откручиваем гайки крепления полуоси к ступице (рис. 3).

Извлекаем полуось и прокладку ступицы (рис. 4).

Ударной отверткой отворачиваем два винта крепления тормозного барабана (рис. 5).

Вкручиваем три болта Ø 8 мм в тормозной барабан и вкручивая поочередно выпрессовываем тормозной барабан (рис. 6).

Снимаем тормозной барабан.

С помощью зубила и молотка отгибаем ус контрящей шайбы (рис. 7).

Трубчатым ключом на 55 отворачиваем контргайку (рис. 8).

Извлекаем контргайку, стопорную шайбу и откручиваем регулировочную гайку ступичных подшипников.

Извлекаем ступицу.

Перед разборкой тормозного механизма нужно запомнить положение деталей тормозного механизма, крепление всех пружин, чтобы при сборке не перепутать.

Продолжение статьи в части 2 — Замена колодок заднего колеса УАЗ Патриот часть 2

Замена

Меняются задние колодки в следующих случаях:

  • При толщине накладки меньше 1,5 миллиметров;
  • Накладка имеет следы замасленности;
  • У фрикционной части или у стального основания есть механические повреждения.

Перед началом работы из бачка нужно откачать тормозную жидкость, иначе она во время замены вытечет.

После этого можно переходит к работе:

  1. Первым делом снимается заднее колесо;
  2. Демонтируется тормозной барабан;
  3. У рабочего цилиндра снимается резиновый колпачек;
  4. С колодки снимается стяжная пружина, для этого изделие разводится по сторонам;
  5. Одной рукой следует нажать на верхнюю чашу, а второй нужно у прижимной пружины поддерживать стержень, после чего ее необходимо провернуть на 90 градусов;
  6. Извлекается нижняя и верхняя чашки;
  7. Демонтируется стержень пружины, после чего откручивается гайка которая крепит опорный палец;
  8. Снимается палец и извлекается износившееся изделие.

Таким же образом замена происходит и на втором колесе. После этого все детали проверяются на износ, и в случае необходимости меняются. Прежде чем производить установку новой детали, тормозной щит желательно обработать специальной тугоплавкой смазкой, после смазки от фиксатора освобождаются поршни и на УАЗ Патриот устанавливаются новые колодки.

УАЗ Patriot ЖСМ «Шикарный Патриот» ›
Бортжурнал ›
Замена задних тормозных колодок нового образца (с РК Даймос), ручник.

Перестал держать ручник. Совсем. Пропадал постепенно. Плюс сам поспособствовал, в запаре несколько раз трогался забыв снять…

Все никак не доходили руки разобраться и сделать. На прошлой машине (спортаж I) при регулярных выездах в грязь довольно быстро изнашивались задние барабанные колодки, подумал что и тут так. И все дело с ручником отсюда.

Вместе с новой электронной раздаткой на машине изменилась и конструкция ручника. Он теперь тросами приводится на задние колодки.

Охренел от цен на колодки нового образца (их стали ставить на машины вместе с РК Даймос).
Оказалось колодки идут в сборе с некоторыми деталями креплений привода ручника и тормозного механизма, отсюда и цена. Сторонние производители еще не делают, а родные дорогие. К тому же они все четыре разные, как раз из-за сменных деталей.

Нашел в УАЗ-профи отдельно колодки. но часть деталей на родных приклепана, колхозить на коленке в первый раз крепление к колодкам не решился. Купил родные.

Отчетов о замене и регулировке новых колодок особо не нашел, руководствоваться было нечем. Ну да не впервой 🙂
На выходных на даче приступил. Упоры под колеса, поддомкратил, скинул колесо. Винты крепления тормозного барабана открутились только с помощью зубила. Аккуратный умеренный удар в паз винта и пошло 🙂
Руками барабаны не снялись, но с помощью трех болтов М8 в штатные места спрессовались легко.

Все зафоткал, чтоб не перепутать и приступил к замене.

Октрутил оба опорных пальца внизу колодок, далее последовательность снятия-надевания всех этих пружинок не помню, но с помощью нескольких отверток и раздвижных пассатижей нормально все снялось-оделось. Пальцы поставил по книжке, метками друг к другу. Гайки не затягивал. После одевания барабана несколько раз понажимал тормоз и вращением пальцев ключем на 6 попробовал развести колодки. Особо ничего не развелось, пальцы практически не повернулись, сразу сопротивление. Логично в принципе, колодки новые, а износа барабана практически нет.

При сборке и установке колодок на место необходимо растянуть пружину и поднять в верхнее положение регулировочный клин (на фото обведено красным овалом).

регулировочный клин

Чтоб он оставался на месте до окончательной сборки, на нем и соответствующей колодке есть отверстия, совмещаем их и для фиксации вставляем подходящий стержень/болт (подойдет М8 средней длинны). После сборки стержень вынимаем.

Насколько я понял именно этим клином и пружиной регулируется самоподвод ручника.

В моем случае механизм закис напрочь, усилия пружины для опускания клина не хватало и через некоторое время при небольшом износе колодок ручник перестал держать.

Клин с одной стороны зубчатый, ответная часть, куда он прижимается на колодках тоже зубчатая. Зубцы не самые мелкие, возможно это поспособствовало закисанию. На новых колодках на ответной части зубцы гораздо мельче… (выделено еще одним овалом на фото установленных новых колодок).

мелкие зубцы на новых колодках, на фото их практически не видно, но они есть. на клине (слева) крупные

Интересно, это просто неаккуратность производителя (случайность) или завод таки борется с проблемой?.. Зацепление должно так стать поменьше, клин ходить более легко…

Колодки у меня были еще хорошие, разница между старыми и новыми максимум 1 мм (на одной паре, на остальных меньше) можно было и не менять, но раз уж разобрал и были новые, то поменял. Старые в ЗИП. К тому же потом в спокойной обстановке можно будет рассверлить заклепки и подобрать соответствующие болты на замену, чтоб больше не покупать дорогие родные колодки.

Все собрал. Попробовал ручник, подергал несколько раз для саморегулировки… Появился, но слабоват. Еще разок скинул барабан, посмотрел, на вид все работает, движется… Сложно определить так ли как надо, перемещения там не большие, опыта нет, сравнить не с чем. Собрал обратно. На механизме под днищем немного увеличил натяжение тросика ручника, стало лучше.
Проделал все тоже самое со вторым колесом. Окончательно собрал, подтянул тросики.

Теперь больше крутить настройки тросов некуда, натяжение почти максимально. Если ослабить — ручник поднимается на большое количество щелчков и держать перестает. Еще чуть-чуть растянутся и менять троса похоже 🙁

Отдельное «спасибо» за конструкцию кронштейна натяжения тросов — гайки расположены аккурат со стороны кардана, очень «удобно» крутить, ключи упираются, ход ключей никакой (последнее фото). Ключи большие (24 вроде), очень удобно :(( Особенно учитывая что все это закисает неслабо… Вот чтоб не расположить все это зеркально? Места вагон было бы. Вопрос походу риторический.

Интересно, все ли правильно сделал? Остались некоторые сомнения. Кто что скажет?

Как итог сделанного — ручник держит, все работает.