Клапана ВАЗ 2112

Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112

Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод.
Итак:

  • Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
  • Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
  • Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
  • При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
  • Сползать ремень может из-за искривления роликов.
  • Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.

Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112

Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:

  • Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
  • Отсоединяется клапанная крышка.
  • На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
  • Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
  • На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.

Нанесение алмазной крошки на клапан

  • На конец направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.

Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .

  • Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.

Клапан после притирки

  • Устанавливается клапан на место.
  • Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
  • Сборка выполняется в обратном порядке.

Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя

При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным.
Итак:

  • К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
  • Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
  • В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
  • При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.

Тюнинг восьмиклапанного двигателя

Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров.
Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:

  • Меняются болты, притягивающие к блоку цилиндров головку, которые отличаются от 16-ти клапанного устройства диаметром и длиной. При установке блока цилиндров и головки от разных двигателей требуются модифицированные болты.
    В этом случае болты используются диаметром как у 8-ми клапанного, а длиной – 16-ти клапанного двигателей.
  • Для монтажа 16-ти клапанной головки нужно рассверлить отверстия для установки болтов.
  • Дорабатывается и прокладка головки, ее отверстия тоже рассверливаются.
  • Установка модифицированных болтов увеличивает надежность двигателя.
  • Перед монтажом головки блока собирается сам блок цилиндров.
  • Поршни 16-ти и 8-ми клапанов отличаются. Поэтому их нужно заменить.
  • Если на автомобиле установлены старые шатуны, используемые на ВАЗ 2108, то их нужно заменить на другие, от ВАЗ 2110. Связано это с тем, что в старых шатунах запрессовывается поршневой палец, а 16-ти клапанные поршни могут монтироваться только в шатун нового образца.
  • После сборки мотора необходимо выполнить доработку проводки. Связано это со смещением некоторых датчиков, что приводит к удлинению проводов для них.

Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.

  • Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.

Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.

Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.

Тюнинг 16-ти клапанного двигателя

  • Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
  • Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
  • Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.

После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с.
Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:

  • Установки широкофазных распределительных валов.
  • Использованием легких Т-образных клапанов.
  • Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.

Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Ремонт двигателя ваз 2112 (сборка и разборка) + видео

Силовой агрегат двигателя, установлен в 2112 на четырёх стойках. Справа и слева поддержки похожи на подшипники двигателей 2110 и 2111, а передняя и задняя поддержка в виде стержней 9 и 15 с подушками. Один конец стержня прикреплён к кронштейну на двигателе, другой к кронштейнам на задней стенке.

  1. Снимите аккумулятор.
  2. Снимите капот.
  3. Отсоедените картер двигателя.
  4. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
  5. Слейте масла из картера.
  6. Ослабите хомут и отсоедините шланг вентиляции картера.
  7. Отсоедените от датчика расхода воздуха провода.
  8. Oслабьте зажим воздухопроводящие трубки на дроссельных заслонках.
  9. Отсоедените трубки от дроссельной заслонки.
  10. Отсоедините три крепления воздушного фильтра и снимите её вместе с трубой подачи воздуха.
  11. Ослабите зажимы и отсоедините шланги от корпуса дроссельной заслонки, сливной шланг охлаждающей жидкости и два небольших вентиляции картера цепи.
  12. Отсоедените, датчик положения коленчатого вала, датчик детонации и клапан продувки.
  13. Разъедените колодки жгута проводов форсунок.
  14. Разъедените жгут прокладки из модуля зажигания, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
  15. Отсоедините жгут проводов погашения скорости.
  16. Отсоедините жгут проводов датчика концентрации кислорода.
  17. Отсоедените провода указателя температуры охлаждающей жидкости и давления масла.
  18. Снимите пластиковый держатель.
  19. Извлеките провода из пластикового держателя на коробке передач.
  20. Открутите гайку и снимите наконечник шпильки с «массы» провода.
  21. Отсоедините провода от выходных отверстий и болтов тягового реле стартера.
  22. Извлеките из отверстия в задней части датчик концентрации кислорода.
  23. Отсоедините провода от клемм «D» и «B +» генератора.
  24. Отодвиньте защитный кабель сцепления и ослабьте регулировочную гайку оболочки кабеля.
  25. Ослабьте с регулировочной гайки скобу и проденьте верёвку, выведите свинцовую вилку сцепления хвостовиком и отодвиньте трос привода сцепления в сторону.
  26. Отсоедените топливные шланги регулятора давления.
  27. Отсоедените шланг вакуумного усилителя тормозов от соединения на ресивере.
  28. Ослабьте хомут и снимите шланг продувки адсорбера от дроссельного клапана.
  29. Ослабьте хомуты на трубке передачи, снимите шланги с трубы и переместите их в сторону.
  30. Ослабьте хомут и отсоедините сливной шланг радиатора отопления от розетки трубы водяного насоса.
  31. Ослабите зажим и отсоедините шланг подачи жидкости в радиаторе отопления от трубки.
  32. Снизте давление в двигателе.
  33. Открутите гайки и слейте шлангом топлива.
  34. Отсоеденитевыхлопных трубу от приёмника.
  35. Отвинтите заднюю гайку поддержки силового агрегата от кронштейна.
  36. Снимите болты и снимите кронштейн.
  37. Ослабьте тяговый привод управления коробкой передач и снимите стержень из петли.
  38. Расконтрите с переднего колеса гайку ступицы, отвинтите и снимите её вместе с опорными кольцами.
  39. Снимите поперечные передней подвески.
  40. Закрутите на болты шаровые шарниры к поворотному кулаку.
  41. Вкрутите ступицы соединения диска переднего колеса
  42. Закрутите двигатель.
  43. Ослабьте гайку и снимите четыре штифта с отверстий поддерживающей подушки.
  44. Закрутите болты задней опоры.
  45. Опустите двигатель вниз и установите его на твёрдую подложку.
  46. Установите двигатель в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Будет полезно прочитать статью о том: «Как часто менять моторное масло?».
  47. Отрегулируйте газ и сцепления.
  48. Заведите двигатель и проверьте на расход и утечку топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Слушайте двигатель – он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверьте работу сигнала и световой сигнализации на приборной панели.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Замена клапанов на ВАЗ 2110

Эта процедура довольно трудоемкая, требующая внимательности, а также определенных познаний и навыков. Поэтому решиться на самостоятельную замену клапанов лучше в том случае, если уже имеется опыт в этом деле, хотя бы на роли «подмастерья», в качестве «подавальщика ключей».

Почему они гнутся?

Причиной поломки впускных и выпускных клапанов двигателей вообще и ВАЗ 2110 в частности, чаще всего является механический сбой в газораспределительной системе, когда из-за обрыва ремня привода ГРМ происходит рассинхронизация работы распредвала (он просто перестает вращаться) и коленчатого вала. В результате поршень в момент достижения верхней мертвой точки ударяется об опущенный в камеру сгорания клапан и деформирует его. Работа двигателя оказывается полностью парализована, а сам агрегат требует серьезного ремонта.

В свою очередь приводной ремень может порваться только по причине износа, если хозяин автомобиля долго игнорировал предписания инструкцию по эксплуатации.

Впрочем, не всегда причиной деформации клапанов бывает обрыв ремня. Случается также, что это происходит из-за поломки роликов натяжения или даже из-за фатального износа самого распредвала. Впрочем, надо очень сильно не любить свою машину, чтобы довести мотор до такого состояния.

Для владельцев ВАЗ 2110 с 8-клапанным двигателем хорошая новость: даже в случае обрыва ремня клапана останутся целы – поршень просто «не достанет» до них. А вот в случае с 16-клапанным вариантом (ВАЗ 2112, 2114) беда неминуема. Впрочем, замена клапанов производится и в том случае, если они отказываются служить по причине сильной выработки.

Разборка, сборка, притирка

Пошаговая процедура замены клапанов выглядит следующим образом. Подготовительные работы заключаются в выборе бокса для ремонта. Он должен проводиться в закрытом помещении, достаточно светлом и без пыли. Перед снятием крышки блока цилиндров отсоединяются электропитание, а также все датчики и шланги. Сливается моторное масло и охлаждающая жидкость.

Затем снимается сама крышка, ресивер, впускной и выпускной коллекторы. Обязательное действие, от которого зависит дальнейшая работоспособность двигателя: путем вращения коленвала (по часовой стрелке) необходимо совместить метки на его маховике с серединой шкалы, нанесенной на корпус картера сцепления. Далее снимается клапанная крышка, ремень, шкив распределительного вала, откручиваются болты головки блока. Причем последние при сборке лучше заменить на новые.

После снятия ГБЦ (прокладка между головкой и блоком подлежит обязательной замене) снимается распредвал, разбираются толкатели и сам клапанный механизм: клапана рассухариваются и вместе с пружинами извлекаются из направляющих втулок. Для проведения операции демонтажа потребуется специальный съемник. Как и специнструмент для выпрессовывания втулок.

Затем все в обратном порядке: установка новых втулок (до щелчка, сигнализирующего, что стопорное кольцо село на место). Желательно промерить внутренний диаметр направляющей; если он меньше установленного, деталь доводится до ума при помощи развертки. Отличить втулки под впускные клапана от выпускных легко: первые короче. Кроме того, спиралевидные борозды внутри, служащие для смазки, у выпускных проделаны на всю длину втулки, у впускных – только до половины.

После того как сами клапана установлены на место, требуется их притирка к седлу – без нажима и излишнего усердия. Применяются для ускорения процесса применяются шлифовочные пасты (наподобие ГОИ), но после завершения работы седло и клапан необходимо тщательно протереть чистой ветошью.

После сборки двигателя в обратном порядке единственный способом поверить, правильно ли все было сделано, — попробовать завестись.