Катушка зажигания ВАЗ 2112

Катушки зажигания на ВАЗ 2112

  • А
    • Амортизатор
      • Амортизатор ВАЗ-2110-2112
      • Амортизатор ВАЗ-2110-2112,1117-1119
      • Амортизатор ВАЗ-2111,1119
      • Амортизатор ВАЗ-2112,1117
      • Амортизатор ВАЗ-2121,2104
    • Арка
    • Арматура
  • Б
    • Багажник
    • Бак
    • Барабан
    • Бачок
      • Бачок омывателя
      • Бачок расширительный
    • Бегунок
    • Блок
    • Болт
      • Болт колеса
      • Болт М10х1.25х25
      • Болт М10х1.25х30
      • Болт М10х1.25х45
      • Болт М10х1.25х50
      • Болт М10х1.25х98
      • Болт М12х1.25х133.5
      • Болт М12х1.25х30
      • Болт М12х1.25х60
      • Болт М12х1.25х70
      • Болт М6х1.0х12
      • Болт М6х1.0х16
      • Болт М6х1.0х20
      • Болт М8х1.25х16
      • Болт М8х1.25х22
      • Болт М8х1.25х25
      • Болт М8х1.25х35
      • Болт М8х1.25х40
      • Болт М8х1.25х65
      • Болт М9х1.0х56
    • Брызговик
    • Буфер
      • Буфер ВАЗ-1118
      • Буфер ВАЗ-2108
      • Буфер ВАЗ-2110
  • В
    • Вал
      • Вал КПП
      • Вал привода
      • Вал распределительный
      • Вал рулевого
    • Венец
    • Вентилятор
    • Вилка
    • Винт
      • Винт М6х1.0х20
      • Винт самонарезающий
    • Вкладыши
      • Вкладыши ВАЗ-2101-2109
      • Вкладыши ВАЗ-2108
    • Втулка
      • Втулка ВАЗ-2101-08
      • Втулка ВАЗ-2106
      • Втулка ВАЗ-2108
      • Втулка ВАЗ-2108-09
      • Втулка ВАЗ-2110
      • Втулка ВАЗ-2112
      • Втулка ВАЗ-2112-21103
      • Втулка стартера
    • Выключатель
      • Выключатель заднего
      • Выключатель кнопка
  • Г
    • Гайка
      • Гайка ВАЗ-2110
      • Гайка М12х1.25х15
      • Гайка М8х1.25х8
    • Генератор
      • Генератор ВАЗ-2108
      • Генератор ВАЗ-2108-2115,2170
    • Глушитель
    • Головка
  • Д
    • Датчик
      • Датчик бачка
      • Датчик включения
      • Датчик давления
      • Датчик детонации
      • Датчик кислорода
      • Датчик массового
      • Датчик положения
      • Датчик скорости
      • Датчик температуры
      • Датчик уровня
      • Датчик фазы
    • Дверь
    • Держатель
      • Держатель ВАЗ
      • Держатель ВАЗ-2108
      • Держатель ВАЗ-2110
    • Дефлектор
    • Диафрагма
    • Диск
      • Диск колесный
      • Диск сцепления
      • Диск тормозной
  • З
    • Заглушка
      • Заглушка ВАЗ-2101
      • Заглушка ВАЗ-2101-08
      • Заглушка ВАЗ-2108
      • Заглушка ВАЗ-2110
      • Заглушка ВАЗ-2111
      • Заглушка ВАЗ-2112
    • Зажим
    • Замок
    • Заслонка
    • Зеркало
  • К
    • Капот
    • Карман
    • Картер
    • Катушка
    • Клапан
      • Клапан впуск/выпуск
      • Клапан впускной
      • Клапан выпускной
      • Клапан карбюратора
      • Клапан электромагнитный
      • Клапан электропневматический
    • Ключ
    • Коврик
    • Кожух
      • Кожух ВАЗ-2110
      • Кожух ВАЗ-2112
    • Козырек
    • Колодка
    • Колодки
    • Колпак
    • Колпачок
    • Кольца
    • Кольцо
      • Кольцо ВАЗ-2101
      • Кольцо ВАЗ-2108
      • Кольцо ВАЗ-21082
      • Кольцо ВАЗ-2110
      • Кольцо ВАЗ-2112
    • Коммутатор
    • Контейнер
    • Контроллер
      • Контроллер ВАЗ-2110-12
      • Контроллер ВАЗ-2112
    • Корзина
    • Корпус
      • Корпус ВАЗ-2108
      • Корпус ВАЗ-2110
      • Корпус стойки
    • Кран
    • Крепеж
    • Кронштейн
      • Кронштейн бампера
      • Кронштейн ВАЗ-2108
      • Кронштейн ВАЗ-2110
      • Кронштейн ВАЗ-2110,2190
      • Кронштейн ВАЗ-2112
    • Крыло
    • Крышка
      • Крышка бака
      • Крышка бачка
      • Крышка ВАЗ-2110
      • Крышка горловины
      • Крышка картера
      • Крышка клапанная
      • Крышка люка
      • Крышка ремня
    • Кулак
  • Л
    • Личинки
    • Лонжерон
  • М
    • Маслоприемник
    • Механизм
    • Мост
    • Мотор
      • Мотор омывателя
      • Мотор отопителя
    • Мотор-редуктор
      • Мотор-редуктор ВАЗ-2110
      • Мотор-редуктор стеклоочистителя
      • Мотор-редуктор стеклоподъемника
    • Муфта
      • Муфта ВАЗ-2112
      • Муфта КПП
      • Муфта сцепления
  • Н
    • Накладка
      • Накладка ВАЗ-2110
      • Накладка двери
      • Накладка педали
      • Накладка порога
      • Накладка поручня
      • Накладка ручки
      • Накладка стойки
      • Накладка фары
    • Наконечник
    • Направляющая
      • Направляющая ВАЗ-2110
      • Направляющая суппорта
    • Насос
      • Насос водяной
      • Насос масляный
      • Насос топливный
    • Нейтрализатор
  • О
    • Облицовка
      • Облицовка динамика
      • Облицовка замка
      • Облицовка радиатора
      • Облицовка сиденья
      • Облицовка туннеля
    • Обойма
    • Опора
      • Опора ВАЗ-2112
      • Опора двигателя
      • Опора стойки
      • Опора шаровая
    • Орнамент
      • Орнамент задка
      • Орнамент решетки
    • Основание
    • Ось
  • П
    • Палец
      • Палец ВАЗ-2108-10
      • Палец поршневой
      • Палец суппорта
    • Патрубок
      • Патрубок ВАЗ-2108
      • Патрубок ВАЗ-2110
      • Патрубок ВАЗ-2112
    • Пепельница
    • Переключатель
    • Петля
      • Петля ВАЗ-2110
      • Петля ВАЗ-2112
    • Пистон
      • Пистон ВАЗ-2108
      • Пистон ВАЗ-2108,1111
    • Планка
      • Планка генератора
      • Планка распорная
    • Пластина
      • Пластина ВАЗ-21083
      • Пластина ВАЗ-2110
    • Плафон
    • Повторитель
    • Подголовник
    • Подушка
      • Подушка ВАЗ-2108,ИЖ-2126
      • Подушка ВАЗ-2110
    • Подшипник
      • Подшипник генератора
      • Подшипник КПП
      • Подшипник ступицы
    • Пол
    • Полка
    • Полукольцо
    • Поперечина
    • Поручень
    • Поршень
    • Привод
      • Привод замка
      • Привод передних
      • Привод стартера
    • Приспособление
    • Пробка
    • Провод
      • Провод АКБ
      • Провод высоковольтный
      • Провод массы
    • Проводка
      • Проводка ВАЗ-2110
      • Проводка ВАЗ-2110-12
      • Проводка ВАЗ-2112
    • Прокладка
      • Прокладка ВАЗ-2101
      • Прокладка ВАЗ-2108
      • Прокладка ВАЗ-2110
      • Прокладка ВАЗ-21102
      • Прокладка ВАЗ-2112
      • Прокладка ВАЗ-21124
      • Прокладка головки
      • Прокладка двигателя
      • Прокладка карбюратора
      • Прокладка насоса
    • Пружина
      • Пружина ВАЗ-2101
      • Пружина ВАЗ-2108
      • Пружина ВАЗ-2110
      • Пружина ВАЗ-2112
  • Р
    • Радиатор
      • Радиатор ВАЗ-2110
      • Радиатор отопителя
    • Рамка
    • Распределитель
    • Распылитель
    • Растяжка
    • Регулятор
      • Регулятор давления
      • Регулятор холостого
    • Резонатор
      • Резонатор ВАЗ-2110
      • Резонатор ВАЗ-21101
      • Резонатор ВАЗ-21102
    • Реле
      • Реле контроля
      • Реле поворота
      • Реле регулятор
    • Ремень
      • Ремень ВАЗ-2110
      • Ремень ВАЗ-2110-2112
      • Ремень ГРМ
    • Ремкомплект
      • Ремкомплект ВАЗ-2108-09
      • Ремкомплект ВАЗ-2110
    • Ролик
      • Ролик натяжной
      • Ролик опорный
    • Ручка
      • Ручка ВАЗ-2108
      • Ручка ВАЗ-2110
      • Ручка ВАЗ-2112
      • Ручка на
    • Рычаг
      • Рычаг подвески
      • Рычаг стеклоочистителя
      • Рычаг стояночного
  • С
    • Сайлентблок
      • Сайлентблок ВАЗ-2108
      • Сайлентблок ВАЗ-2110
      • Сайлентблок ГАЗ-3310,3302,ГАЗель
    • Сальник
      • Сальник ВАЗ-2108-09
      • Сальник ВАЗ-2110
      • Сальник коленвала
    • Свеча
    • Скоба
      • Скоба ВАЗ-2108
      • Скоба ВАЗ-2110
    • Соединитель
    • Спойлер
    • Стартер
    • Стекло
      • Стекло ветровое
      • Стекло опускное
      • Стекло фары
    • Стеклоподъемник
      • Стеклоподъемник ВАЗ-2110
      • Стеклоподъемник ВАЗ-2110,2170
      • Стеклоподъемник ВАЗ-21123
    • Стойка
      • Стойка стабилизатора
      • Стойка телескопическая
    • Ступица
      • Ступица ВАЗ-2108,083
      • Ступица ВАЗ-2108-2110
    • Суппорт
      • Суппорт ВАЗ-1118,2112
      • Суппорт ВАЗ-2110
    • Сухарь
    • Сцепление
  • Т
    • Тарелка
    • Термостат
      • Термостат ВАЗ-2110
      • Термостат ВАЗ-2110-2112,2114,2115
    • Толкатель
    • Торсион
    • Трапеция
    • Трос
      • Трос акселератора
      • Трос сцепления
    • Труба
    • Труба-вставка
    • Трубка
      • Трубка ВАЗ-2112
      • Трубка топливная
      • Трубка тормозная
    • Тяга
      • Тяга ВАЗ-2110
      • Тяга рулевая
  • У
    • Уголок
    • Указатель
      • Указатель поворота
      • Указатель уровня
    • Уплотнитель
      • Уплотнитель ВАЗ-2108
      • Уплотнитель ВАЗ-21083,2110
      • Уплотнитель ВАЗ-2110
      • Уплотнитель ВАЗ-21103
      • Уплотнитель ВАЗ-2112
      • Уплотнитель двери
      • Уплотнитель стекла
    • Уравнитель
    • Устройство
  • Ф
    • Фара
      • Фара блок
      • Фара противотуманная
    • Фиксатор
      • Фиксатор ВАЗ-2108
      • Фиксатор ВАЗ-2108,УАЗ-3163
      • Фиксатор ВАЗ-2110
      • Фиксатор ВАЗ-2112
    • Фильтр
      • Фильтр воздушный
      • Фильтр масляный
      • Фильтр топливный
    • Фонарь
      • Фонарь задний
      • Фонарь освещения
    • Форсунка
  • Х
    • Хомут
      • Хомут ВАЗ-2108
      • Хомут ВАЗ-2108,ИЖ-2126
      • Хомут ВАЗ-2110
      • Хомут ВАЗ-21102
  • Ц
    • Цилиндр
      • Цилиндр суппорта
      • Цилиндр тормозной
  • Ч
    • Чехол
      • Чехол ВАЗ-2108
      • Чехол ВАЗ-2110
  • Ш
    • Шайба
      • Шайба 10.0х16.0х1.0
      • Шайба ВАЗ-2108
      • Шайба ВАЗ-2110
    • Шестерня
      • Шестерня ВАЗ-2108
      • Шестерня ВАЗ-2110
      • Шестерня КПП
    • Шкив
      • Шкив ВАЗ-2110
      • Шкив ВАЗ-2112
      • Шкив ВАЗ-21124
    • Шланг
      • Шланг ВАЗ-2108
      • Шланг ВАЗ-2110
      • Шланг ВАЗ-2112
      • Шланг топливный
      • Шланг тормозной
    • Шпилька
    • ШРУС
      • ШРУС внутренний
      • ШРУС наружный
    • Штанга
    • Шток
    • Штуцер
    • Щетка
    • Щиток
  • Э
    • Экран
    • Элемент
      • Элемент зеркальный
      • Элемент фильтрующий

Катушка зажигания

Катушка зажигания является важной частью системы запуска транспортного средства. Без её применения не добиться старта мотора. Невозможно запустить двигатель без аккумулятора, так как не будет формироваться первая искра.

Устроена данная деталь достаточно просто, но время от времени, как и иные детали и элементы автомобиля, она выходит из строя. Причиной может стать неисправность или определённый заводской дефект. Стандартным пуском двигателя работа катушки не ограничивается. Если устройство внезапно выйдет из строя при уже работающем двигателе, это автоматически приведёт к его полной остановке.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о том, что такое бесконтактная система зажигания.https://motorsguide.ru/system/kak-otregulirovat-zazhiganie

Также советуем внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как правильно выставить зажигание.

Знание ответа на вопрос, как проверить катушку зажигания – это простой и верный способ выявить неисправность детали и понять, требуется или нет его замена.

Назначение

Основным предназначением катушек зажигания является трансформация низковольтного электрического тока, который получается от аккумулятора или от генератора, в специальный электрический импульс с достаточно высоким напряжением. За счёт данного процесса в свечах зажигания вырабатывается необходимая для запуска двигателя искра.

Принцип работы

Принцип работы описываемого устройства достаточно прост. В первичную обмотку катушки осуществляется подача низковольтного напряжения, создающего магнитное поле. Иногда подобное напряжение полностью отсекается прерывателем, способствуя тем самым резкому сокращению магнитного поля и образованию в витках катушки зажигания оптимальной электродвижущей силы.

Согласно закону физики по электромагнитной индукции, показатель образующейся электродвижущей силы является прямо пропорциональным количеству витков контура. Именно по этой причине во вторичной катушке, где присутствует больше витков, появляется импульс высокого напряжения. Он проходит по высоковольтным проводам и подаётся к свече зажигания. Благодаря данному импульсу, который передаётся катушкой, между электродами свечи зажигания появляется искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.

В более устаревших моделях авто напряжение от катушки зажигания передавалось к свечам посредством распределителя зажигания. Подобная схема не отличалась надёжностью, потому свечные катушки зажигания более современных авто объединены в специальную систему и распределены строго по одной на каждую свечу.

Виды катушек

На данный момент различается три основных вида катушек зажигания. Каждый из них характеризуется своими конструкционными особенностями и требует более внимательного рассмотрения:

  • классические, которые используются на автомобилях с системами зажигания, где присутствует распределитель;
  • двухвыводные – используются в системе стандартного зажигания с прямой подачей электрического напряжения;
  • индивидуальные – в данной системе для каждой свечи предназначена одна катушка.

Все три вида схожи по своей конструкции, за исключением некоторых нюансов. Классический вариант состоит из двух обмоток – вторичной и первичной. Вторая при этом помещается внутрь первой. Разница между обмотками заключается в количестве витков используемой проволоки, а также в толщине провода.

Во внутренней части данных обмоток размещён сердечник, выполненный из ферромагнитного сплава. Каждая обмотка имеет по два вывода. У первичной они оба являются входными. У вторичной один вывод является выходным, а второй соединен с первичной обмоткой. Все перечисленные выше элементы помещены в герметичный корпус. Что касается выводов, то они выходят на крышку корпуса.

Двухвыводная катушка от классического варианта отличается присутствием двух сердечников – внутренний, который помещён в обмотки, а также внешний, что находится над ними. Вместо одного высоковольтного вывода вторичного варианта обмотки, у подобной катушки их всего два.

Что касается индивидуальной катушки, то она отличается тем, что сверху размещается не первичная, но вторичная обмотка. При этом высоковольтный вывод её подсоединён к специальному наконечнику, что надевается на вывод свечи.

Все виды катушек являются неразборными и не подлежат ремонту. Данные элементы необходимо проверять и своевременно осуществлять замену. Это очень важно, так как обрыв или замыкание обмоток может стать причиной сбоев в работе, а также приведёт к полной неработоспособности двигателя.

Инструкция по проверке катушки зажигания мультиметром

Проверка описываемого элемента представляет собой трёхступенчатый процесс. Начинается он с тщательной подготовки. Затем осуществляется визуальный осмотр и всё заканчивается тестированием системы с задействованием специальных приборов.

Функционирование катушки может проверяться на профессиональных диагностических стендах в специальных сервисах и дилерских центрах. Для проведения самостоятельной проверки потребуется использовать мультиметр. Данный инструмент представляет собой универсальный диагностический прибор максимально широкого спектра применения.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как проверить помпу, не снимая с двигателя.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как проверить лямбда-зонд мультиметром.

Подготовительные операции

Перед тем, как начать саму диагностику катушки зажигания, потребуется подготовить мультиметр. Данный прибор в состоянии определить точные показатели напряжения и уровень электрического сопротивления в Ом.

В современных авто установлены разного рода катушки зажигания. Параметры каждой из моделей обозначены ПТС каждого авто. Подобные показатели необходимо знать, чтобы можно было провести диагностику. Проверка заключается в выявлении такого параметра, как сопротивление катушки зажигания, то есть сопротивление вторичной и первичной обмоток. Если в процессе проверки не удаётся обнаружить показатели сопротивления, можно будет опираться на общепринятые признаки.

Внешний осмотр

Внешние характеристики системы могут в зависимости от модели немного различаться. Отличаются такие характерные элементы, как:

  • крышка;
  • корпус;
  • расположенная по центру клемма;
  • два контакта.

В процессе визуального осмотра элемента потребуется внимательно изучить состояние корпуса и постараться обнаружить на поверхности трещины, сколы и прожжённые участки. По той причине, что корпус выполнен из эбонита и, соответственно, не пропускает ток, неисправность прибора по большей части будет связана с внутренними повреждениями.

Если в процессе изучения состояния внешних характеристик катушки выявляются определённые проблемы, элемент потребуется заменить на новый. Новая катушка должна строго соответствовать всем необходимым техническим характеристикам – сопротивлению обмотки, длительности и энергии искры. Если проблем с внешними характеристиками не обнаруживается, можно перейти к проверке первичной и вторичной обмоток.

Проверка первичной обмотки

На данном этапе мультиметр требуется присоединить к минусовому и плюсовому выводам, а прибор настроить на замер уровня сопротивления. Несмотря на то, что устройства от разных авто характеризуются разными значениями уровня сопротивления, показатель колеблется в диапазоне 0,4 — 2 Ом.

Если в процессе диагностики прибор показывает величину, входящую в данный диапазон, можно судить об исправности устройства. Отображение на дисплее значения 0 Ом прямо говорит о том, что в обмотке произошло короткое замыкание. Если же полученным значением является бесконечность, произошел обрыв в электрической цепи. После проверки первичной обмотки можно приступать к обнаружению проблем со вторичной.

Проверка вторичной обмотки

Во время данной проверки щупы мультиметра потребуется присоединить к плюсовому контакту и к проводам высокого напряжения. Если устройство обладает специальным пластинчатым сердечником, параметры сопротивления будут находиться в диапазоне 6 — 9 кОм. Все остальные категории катушек будут превышать 15 кОм.

Сравнение результатов измерений с нормированными значениями

После проверки и определения уровня сопротивления двух категорий обмоток, все полученные показания нужно сравнить со стандартными, установленными производителем параметрами. Тщательная проверка сдвоённой катушки – это более сложная задача. Первичная обмотка в катушках такого плана подключается непосредственно к разъёму.

Стандартная схема сдвоённой катушки несколько отличается от обычной и её знание необходимо в процессе проверки первичной обмотки. Вторичная обмотка будет прозваниваться без особых проблем. Для этой цели достаточно просто присоединить тестер к паре высоковольтных выводов.

Причины неисправности

Если переводить дословно, то «Чек Энджин» — это ошибка двигателя, которая, по мнению разработчиков должна указывать водителю на то, что стоит проверить именно эту систему. Так, существует несколько неисправностей связанных с включением такого сигнализатора. Рассмотрим, основные проблемы, при которых возникает «ЧЕК» двигателя.

Плохое горючее

Низкокачественный бензин, или как его в народе называют — «бодяга» может стать причиной появления сигнализатора двигателя на приборной панели. Так, устранение неисправности может занять много времени и труда. Для того, чтобы избавится от эффекта, придется прочистить топливную. Для этого необходимо сделать следующее действия:

  • Демонтировать и промыть топливный бак.
  • Снять топливную рампу и промыть форсунки при помощи специального стенда.
  • Заменить фильтр топлива, поскольку как показывает практика, то после некачественного горючего он засоряется и теряет полностью свой ресурс.

Свечи зажигания

При повреждении одной из свечей на приборной панели появляется Check Engine. Для устранения проблемы придется демонтировать все элементы и проверить их на сопротивление, а также визуально осмотреть состояние. Таким образом, при необходимости стоит заменить свечу. Как показывает практика, лучше всего, рекомендуется устанавливать полностью новый комплект, который стоит предварительно отрегулировать, проверить зазоры, а также сопротивление. О выборе свечей мы уже рассказывали здесь.

Низкий уровень горючего

При пониженном уровне топлива на панели приборов выскакивает знак Check Engine, который также может указывать, что крышка топливного бака закрыта, не полностью и нарушена герметичность.

Катушка зажигания

Отсутствие искры в цилиндрах сразу сигнализирует электронному блоку, который выдает надпись «чек». Это в первую очередь, может быть связанно с тем, что вышла из строя катушка зажигания. Как правило, она не ремонтируется и подлежит замене.

Датчик кислорода

Засоренность лямбда-зонда сразу видна по надписи на приборной панели. Здесь, выход может быть только один — замена. Конечно, некоторые автолюбители пытаются чистить датчик кислорода и довольно успешно, но на практике — не надолго и он быстро выходит со строя. Поэтому, рекомендуется его сразу заменить.

Катализатор

Катализатор может стать еще одной причиной, почему на приборной панели появилась надпись Check Engine. Обычно, это связано с большим пробегом автомобиля, поэтому, когда автомобиль начинает брать масло, то стоит готовиться к тому, что выйдет из строя именно эта деталь. Но, это не единственная причина. Так, плохое топливо или механические повреждения повлекут за собой замену этого узла.

Проводка

Неоднократно были замечены случаи, что при проблемах с ВВ-проводом выскакивает надпись Check Engine. Конечно, причину стоит искать именно в этой системе и при необходимости стоит произвести замену.

ЭБУ

Электронный блок управления двигателем может стать причиной появления «чек». Так, накопившиеся ошибки, которые давно не сбрасывались, могут послужить поводом для того, что приборная панель покажет Check Engine.

Лечиться это довольно просто — сбросом всех накопившихся ошибок. Но, как показывает опыт, дело может дойти до того, что придется менять программное обеспечение и прошивать ЭБУ.

ДМВР

Датчик массового расхода воздуха неоднократно становится причиной того, что на панели появляется Check Engine. Для того чтобы определить исправность следует провести диагностику. При необходимости заменить данный узел.

Причины троения на холостом ходу

При включении зажигания и пуске автомобиля, он работает с перебоями на холостом ходу. Этому могут сопутствовать несколько причин. Рассмотрим, основные проблемы, которые приводят к такому эффекту:

  • Проблемы со свечами зажигания.
  • Неисправная работа высоковольтных проводов.
  • Выход со строя катушки зажигания.
  • Проблемы в топливной системе.

Все эти причины могут послужить тому, что двигатель на холостых оборотах будет работать с перебоями.

Устранение неисправностей

Причины неисправности определены, и можно перейти к ремонту автомобиля. Для этого стоит поэтапно проверять все элементы, которые могли послужить возникновению такого эффекта. Итак, рассмотрим, последовательность действий для устранения неисправности.

Пробой, загрязненность или выход со строя этого элемента может привести к тому, что автомобиль на холостом ходу будет работать с перебоями, а если говорить по народному — «троить». Для устранения неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания. Как это сделать:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумулятора.
  2. Снимаем со свечей наконечники высоковольтных проводов.
  3. При помощи свечного ключа или длинной головки на 21 раскручиваем свечи и вынимаем их.

Вот в принципе и все операции по демонтажу.

Для того, чтобы понять в каком состоянии находится свеча, необходимо визуально ее осмотреть: если она слишком грязная, то значит что их закидывает бензином и она нормально не может провести детонацию, а вот если слишком чистая, то в двигатель попадает недостаточно горючего.

Также, обязательно необходимо проверить работоспособность свечей. Делается это на свечном стенде, но если такого нет, то по старинке, при помощи тестера замеряем сопротивление. В обязательном порядке нужно замерить зазора свечи при помощи щупа с отметкой 0,10 — это стандартный размер, который должен быть на всех элементах.

Высоковольтные провода

Исправность высоковольтных проводов проверяется путем проверки сопротивления. При помощи тестера «прозванивается» каждый провод отдельно, где значение должно равняться 5 Ом.

При выходе со строя или перебойной работе этого узла может возникать эффект плохой работы не только на холостых, но и при движении. Стоит проверить работоспособность катушки и при необходимости заменить ее.

Топливная система

Самые частые проблемы с перебойной работой двигателя на холостом ходу возникают именно в топливной системе. Этому может сопутствовать несколько причин, а именно:

  • Засоренность форсунок.
  • Подсос воздуха в топливной рампе.
  • Бензонасос. Существует множество причин плохой работы бензонасоса.
  • Засоренность топливного фильтра.

Стоит проверить все эти элементы на нормальную работоспособность. При необходимости стоит устранить возникшие неисправности.

Причины нестабильной работы двигателя Лада Калина на холостом ходу установлены и могут быть устранены своими руками. Но, для тех, кто не знает устройства автомобиля или не может устранить неисправности, следует обратиться в автосервис.

Характеристики катушки

Скорее всего, электроника даст сигнал о неисправности, но иногда о причинах непонятных вибраций сложно догадаться. Поэтому первое, что надо сделать, это проверить, работоспособна ли катушка зажигания Приора. Стоит обратить внимание, что даже некоторые диагносты не всегда быстро распознают неисправную деталь. Поэтому автолюбители нашли несколько способов, как проверить катушку зажигания, не заезжая на сервис.

Для чего нужна катушка? Чтобы поджечь топливовоздушную смесь в цилиндре, нужен ток высокого напряжения, а в автомобильном аккумуляторе он низковольтный. Таким образом, катушка зажигания является чем-то вроде трансформатора, генерируя ток с большим напряжением. Ее первичная обмотка состоит всего из 150 витков, а во вторичной их число намного больше, что и позволяет генерировать импульсы, используя свечу зажигания как разрядник.

Ток проходит через первичную обмотку и рождает магнитное поле. Когда стартер размыкает цепь, накопленная катушкой энергия высвобождается и на свече зажигания появляется заветная искра. Мотор завелся.

Чтобы магнитное поле получилось как можно более сильным, внутри катушки располагается сердечник из железа. Главная характеристика катушки — это значение сопротивления ее обмоток, что и учитывается при диагностике зажигания.Выход из строя такого важного узла грозит полной остановкой мотора, не говоря уже о перебоях в работе.

Проверка работоспособности катушки

Проверка Описание
1 Внешний осмотр Извлекаем катушки из цилиндров.
Осматриваем для начала резиновую часть. На ней не должно быть разрывов и трещин, а если они есть, значит, катушка свое отслужила, и ее надо менять.
После заглядываем внутрь, смотрим, в каком состоянии внутренняя спираль, ее положение.
2 Проверка первичной обмотки катушек мультитестером(проверке катушек Приора мультитестером) Прежде чем подключать прибор к катушке, надо проверить его внутреннее сопротивление, чтобы принять во внимание возможную погрешность.
Подсоединяем тестер к первичной обмотке. Если прибор показывает не более 0,5 Ом с учетом погрешности измерения, значит, с данной катушкой все нормально.
3 Проверка вторичной обмотки катушек мультитестером Переключаем тестер на 2000 кОм
Подключаем щупы к разным частям катушки с соблюдением полярности: контакт красного цвета — к пружине под резиновым колпачком, а черный соединяем со средним контактом разъема. Исправная катушка зажигания Приора показывает сопротивление вторичной обмотки, равное 342 кОм. На неисправный тестер покажет бесконечность.

Снимать катушку с ее места нужно, отключив клемму минуса аккумулятора Приора. Декоративный пластик с мотора снимается. Затем надо отжать пластиковый фиксатор и отсоединить катушку от проводки, после чего ключом на 10 отворачивается болт крепления и устройство извлекается из свечного колодца.

В настоящее время доверие к стандартным катушкам Приоры просто отсутствует. Некоторые сразу же меняют их на устройства иностранного производства, причем особенно популярны изделия фирмы Bosch. Раз уж в модели Приора конструкторы не искоренили эту наследственную проблему, то ее придется исправлять самим владельцам, вкладывая не такие уж малые суммы, ведь Bosch просит порой не меньше 1 500 рублей за штуку.

Проблемы с катушками грозят резкими рывками в работе мотора, скачками оборотов, отказами цилиндров. Поэтому при наличии подобных симптомов лучше воспользоваться приведенной выше информацией и заменить подозрительную деталь до того, как она накроется окончательно. Бывает ведь и так, что катушка еще и не сломалась, но уже дает сбои. Это не обязательно означает, что нужна замена, сгодится и некоторый ремонт, точнее очистка от водяного конденсата и грязи.

Опытными водителями проверено, что после пары часов кропотливой очистки катушек мотор перестает троить и работает как новый. Тут получается, что она не сгорела, а просто местами пропускает ток. Такую неприятность можно устранить даже в дороге. Достаточно удалить конденсат, а важные части протереть бензином от загрязнений. Если приделать к катушке термоусадку, проблем с перебоями больше никогда не будет, и Приора не будет портить настроение своему хозяину.

Иногда катушки выходят из строя при неправильном зазоре в свечах зажигания. Проверку работоспособности катушки на автомобиле Приора можно легко осуществить проворачиванием коленчатого вала. Для этого надо сбросить давление в топливной системе, вынуть предохранитель топливного насоса. Затем снимаем катушку, в ее резиновый наконечник вставляем свечу зажигания, к самой катушке подсоединяем провода.

После этого аккуратно помещаем подопытную свечу на блок цилиндров, обеспечивая контакт между свечой и массой. Не прикасайтесь руками к катушке со свечой, чтобы не получить удар током. Теперь нужно провернуть коленвал. Это делает помощник, в то время как вы внимательно смотрите на свечу. Между ее электродами, в момент включения стартера и поворота вала, должна возникать искра. Это и есть показатель ее работы.

Можно проверить цепь питания катушки. Надо взять упомянутый выше мультитестер и подсоединить его щупы к ее выводам. Если в этот момент включить зажигание, то тестер должен показывать напряжение, равное таковому на выводах аккумулятора. В противном случае необходимо проверить цепи на обрыв и замыкание. Если цепи питания и управления исправны, но при проверке на рабочей свече, вставленной в наконечник, нет искры, то катушка неисправна, и ее придется менять.

Ремонт наконечника

Качественные катушки для автомобиля Приора выдерживают от 50 до 100 000 км пробега. Чтобы увеличить срок работы катушек, нужно не допускать попадания на них моторного масла.

Треснувший наконечник катушки зажигания — часто встречающаяся неприятность. Однако вернуть катушку в рабочее состояние можно, сделав ремонт своими силами, при условии, что сама катушка не сгорела. Для этого потребуется обезжиривающая салфетка, силиконовое уплотнительное кольцо катушки зажигания (новое), новый наконечник и силиконовый герметик. Вся процедура отнимет пару минут.

Снимаем старый наконечник. Если уплотнительное кольцо повреждено, снимаем и его. Чтобы поставить наконечник, его юбку выворачивают наизнанку. Берем заранее подготовленный герметик и ватной палочкой наносим его на нижнюю часть наконечника. Делаем это не спеша, чтобы не оставалось излишков герметика по краям. Надеваем наконечник до упора.

Выжидаем некоторое время, чтобы герметик зафиксировал деталь. Обезжиривающей салфеткой протираем всю катушку, которая теперь возвращена к жизни. Обратите внимание на контактную пружину, она должна свободно ходить в полости наконечника. Необходимые детали для работы можно приобрести на авторынках и в интернет-магазинах. Удачи!

Лада Приора Хэтчбек EVEN ›
Бортжурнал ›
Проверка катушек зажигания

Всем доброго вечера дорогие друзья, седня решил тронуть больную тему на Приоре и не только, а именно выхода из строя свечных катушек

В приоро двигателе используются индивидуальные катушки Бош, цена нынче 450 гр

)

Поэтому предлогаю несколько способов распознания не рабочей катушки
(кстати даже диагносты на станциях не всегда могут сказать какая катушка неисправна и предлагают метод тыка))
конечно же есть прибор проверяющий работоспособность катушки но его цена порядка 300 у.е

)

и не каждый диагност покупает такую вещь, думая о том что -когда он себя отработает)

Начнем самодиагностику, во первых осмотрим извлеченную катушку, резиновая часть должна бвть без трещин и разрывов, (вот это уже брак)

так же пружинка распологающеяся в нутри катушки должна быть в правельном положении

Самый простой метод, обернуть катушки термолентой

но если и это не помогло, значит из них какаято точно мертвая, после визуального осмотра катушек при их полной визуальной работо способности, переходим к вспомогательным методам, а именно банального тестера.
Многие говорят что катушку не провериш тестером, )проверишь зная лишь исходные показания)
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений.
Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом


вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом

Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма.
Полярность подключения тут не влияет.
Мультиметр должен показать около 0,8 Ом

отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма.
Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.

Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма.
Моя исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Что касаемо 2-й катушки она в обрые, для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.

Так что не спешим ехать к диагностам и отдавать деньги за совет проверить методом замены новой)) сначала можно попробовать свои силы и ум)

Всем спасибо за внимание удачи в жизни и на драйве))