Генератор Форд фокус 2

19.8.2. Проверка генератора

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Процесс замены генератора

Маркировка генератора Desno.

Демонтаж генератора с Ford Focus II 2.0 может проводиться двумя способами. Первый вариант – самый простой. Он подразумевает снятие изделия снизу, но при этом в обязательном порядке нужна яма или подъёмник. В случае если нет ни одного, ни другого, то в силу вступает более тяжелый способ – демонтаж узла через верх.

Чтобы провести демонтаж генератора с Ford Focus II 2.0 потребуется набор инструментария, пару часов свободного времени (взято с запасом, а то, как показывает практика, не всегда все идет гладко), ну и познания в конструкции автомобиля. Рекомендуется под рукой иметь монтажную схему двигателя и непосредственно узла электрики силового агрегата. Итак, рассмотрим оба способа демонтажа генератора с автомобиля Форд Фокус 2.

Способ первый: через низ

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению работ, автомобиль стоит загнать на яму или подъемник. В первую очередь, работы будут проводиться в подкапотном пространстве. Итак, приступим к рассмотрению процесса:

>

  1. Снимаем аккумуляторную клемму-минус.
  2. Необходимо отодвинуть самонатяжной ролик.

    Снимаем клемму АКБ и находим натяжной ролик.

  3. Когда ролик отжатый, можно снять приводной ремень с генератора. Аккуратно, поскольку место труднодоступное и легко можно поранить руки. Откручиваем ролик натяжителя. Снимаем ремень привода генератора.
  4. Теперь, чтобы добраться до креплений, необходимо залезть под низ транспортного средства и демонтировать защиту двигателя. Зачастую болты крепления защиты – ржавые и рекомендуется предварительно применить ВД.
  5. Находим колодку проводов на генераторе.

    Месторасположение генератора снизу.

  6. Отсоединяем колодку проводов от генератора. Скорее всего, придется изловчиться, поскольку месторасположения фишек питания неудобное и труднодоступное. Находим колодку проводов генератора. Демонтаж фишки проводов генератора.
  7. Теперь идем в моторный отсек со стороны капота. Здесь находим места крепления генератора и при помощи головки на 10, на крайний случай ключа, откручиваем их. Откручиваем крепежные болты генератора. Расположение верхних креплений генератора.
  8. Снизу проделываем ту же операцию.

    Откручиваем нижнее крепления генератора.

  9. Чтобы демонтировать генератор, придется снять вспомогательные узлы. Таким образом, первую откручиваем трубку кондиционера.

    Откручиваем крепление трубки кондиционера.

  10. Поворачиваем генератор и демонтируем плюсовой провод.

    Отщелкиваем колодку проводов от генератора.

  11. Теперь, аккуратно крутим генератор, и чтобы ничего не повредить вынимаем его через низ. Процесс вынимания генератора через низ. Демонтированный генератор с автомобиля.
  12. Далее можно проводить необходимые манипуляции.

Способ второй: демонтаж через верх

Этот вариант снятия генератора потребует демонтажа дополнительных деталей, которые сможет снять не каждый автомобилист. Поэтому если не уверенны в своих силах, что получиться, то стоит обратиться к специалистам за помощью. Итак, приступим:

  1. Как и в первом способе, выполняем операции с 1 по 3.
  2. Проводим демонтаж правой блок фары, чтобы было, как добраться к креплениям.
  3. Теперь стоит найти болт крепления детали и открутить его.

    Обозначение нижнего болта крепления генератора.

  4. Лучше всего для выполнения операций использовать трещотку с длинным воротком.

    Применяя длинный вороток, откручиваем крепление генератора.

  5. Откручиваем верхние крепления генератора и поворачиваем его.
  6. Затем необходимо отсоединить колодку проводов, и плюсовой провода.
  7. Вынимаем генератор.

Ford Focus Hatchback 1,8 л. 16V Zetec-E ›
Бортжурнал ›
Замена подшипников и щеток генератора часть 1

Дело было так,
Работал во вторую смену, и как обычно вышел завел машину, температура была где то -25 С градусов, услышал непривычный свист от двигателя, после прогрева стал тише, ну думаю ремень генератора задубел, решил на следующий день поглядеть.
Утром завел тот же свист в районе генератора, по началу подумал что ролики грм, посоветовался с отцом, опыта у него больше, он сказал что это подшипники генератора.
Залез на форум форд фокус клуба почитал что как делают, там же посмотрел коды для подшипников, попутно понял что нужно на всякий пожарный заказать щетки и угадал, они стерлись на половину, жаль не купил токосъемные кольца.

И так отчет:
В начале узнал какой у меня генератор

Генератор
98AB10300DD Magneti Marelli

Были заказаны:
-подшипник задний Cargo- №141071(по экзисту) Подшипник BB1-3036 16.96×34.97×9.94 FAG;

Cargo- №141071

-подшипник передний Cargo- №140093 Подшипник 6303.2RS1.C3 17x47x14 KBC;

Cargo- №140093

— щетки генератора Cargo- №140914 Щетки генератора MM 4x7x22;
пришли такие, свои фото не сделал(, с виду неплохое качество.

Какой то китай) иероглифы не разобрал

И так сам процесс:
полностью описывать не буду так как не все снял) делал месяц назад, да и описания этого везде полно, к примеру тут focusman.ru/p171.html
1) от себя, отсоединил бачки гидроусилителя и охлаждающей жидкости, отсоединил разъемы, заземление, топливопроводы — шланги с красным и белым фиксаторами, угольный фильтр снял только с крепления и отвел в сторону, чтобы не мешал (не забываем отсоединить аккумулятор)
2) Ключем на 15 поворачиваем болт натяжного ролика по часовой стрелке (он расположен по генератором), снимаем ремень.

Фото не мое, вставил для наглядности

3) Отворачиваем два болта крепления генератора, внутренний (ближе к двигателю) снимается легко, внутренний не так просто вытащить, так как я не откручивал опору двигателя. В начале нужно поддеть как на фото

Тоже не мое)
осторожно с этой манипуляцией! с внутренней стороны генератора, ближе к салону идет плюсовой провод генератора, закреплен он болтом, в пластмассовом кожухе, некоторые его обламывают при снятии.
Поэтому поддев монтировкой, осторожно поворачиваем генератор, к себе шкивом, вынимаем второй болт и откручиваем плюсовую клемму.

4) Таким способом не просто вытащить генератор, но если осторожно то можно), необходимо только отогнуть кронштейн жгута электропроводки, страшного в этом ничего нет, все равно особой нагрузки он не держит ни какой.

5) И так вынули генератор

на фото видно плюсовой контакт, под разъемом

снимаем пластиковый кожух

далее снимаем регулятор напряжения

на фото виден износ щеток

Сам регулятор напряжения

далее отсоединяем контакты статора(обмотки) я просто разжал пластинки и отлепил проводки, видимо там была какая то контактная пайка, или температурная) в этом не спец.
У меня их было 3, вынимаем крышку

далее будет посложней, необходимо открутить гайку шкива, лучше это сделать ударным гайковертом, у меня не было такового, и до ближайшего автосервиса далеко было, я обошелся шестигранником и газовым ключем и головкой на 24, перед этим обильно смачиваем гайку WD-40.
Головку на 24 одеваем на гайку внутрь вставляем шестигранник на него удлинитель из какой нибудь трубы, на нее встаем а газовым ключем вращаем головку, у меня ушло 20 минут на откручивание. Так же смотрим при вращении на гайку если вдшка стала ржавой значит гайка идет, можно еще полить. Это так как вариант если не где открутить)


после снятия шкива вынимаем ротор

ротор

вот и добрались до заднего подшипника

статор
откручиваем 4 винта, отвертку лучше пошире взять, винты прикипели, так что можно сорвать насечку.

для съема подшипников купил съемник в магазине для инструментов 150 руб

съемник
осторожно без фанатизма выдавливаем подшипник, чтобы не получилось как на фото(не мое)
видны сколы
снимать не удобно потому что лапы съемника попадают на внешнее кольцо подшипника.
Запрессовываем новый, там ничего сложного, главное посадить без перекоса, можно с помощью старого подшипника.

После этого снимаем передний подшипник с ротора, процесс трудоемкий, по крайней мере был у меня, пол часа я с ним возился, все дело в съемнике, он был средник размеров, а для этого лучше такой же но меньшего размера, и то не факт, потому что между подшипником и ротором маленький зазор и лапы съемника еле еле цепляются за подшипник. Я все же снял но попутно сделал трещину небольшую на корпусе токосъемных колец, ничего криминального нет, сменю в следующий раз когда они износятся.

А лучше использовать для этого такой съемник

Износ токосъемных колец был небольшой это видно на фотографиях, да и замены у меня не было), я взял нулевку наждачную бумагу и зашлифовал до ровной поверхности


новый подшипник встал как родной, с запрессовкой не возникло проблем.