Датчики в автомобиле

Причины загорания «сигнализатора»

Цифрой 2 отмечен горящий сигнализатор при работающем двигателе

Сигнализатор основного силового агрегата показывает, что одна из систем вышла со строя. Таким образом, стоит обратить внимание, в первую очередь, на двигатель, где и могут найтись проблемы. Итак, рассмотрим основные узлы, где могут возникнуть неисправности при горящем сигнализаторе:

  • Топливная система.

    Общий вид топливной системы

  • Неисправность, связанная с системой охлаждения.

    Общий вид системы охлаждения двигателя

  • Система зажигания.

    Треснутая свеча зажигания

  • Аккумуляторная батарея.

    Аккумуляторная батарея установленная на автомобиле

  • Накопившиеся ошибки электронного блока управления. 4 ошибка считается нормой у Калиноводов.

    Список кодов ошибок ЭБУ

  • Другие датчики, которые влияют на работу силового агрегата.

Все эти причины могут быть связаны с работающим сигнализатором при запущенном двигателе на Калине.

Методы устранения

Итак, как все знают, сигнализатор двигателя загорается, когда поворачивается ключ зажигания в первое положение на кратковременный срок, а потом гаснет.

Но, если индикатор загорелся во время движения, необходимо обратить особое внимание, поскольку если он не гаснет, то придется поискать проблему глубже.

Итак, стоит более детально рассмотреть этот вопрос, поскольку не все автолюбители понимают, где именно стоит искать неисправность:

  1. Топливная система.

    Поднимаем подушку заднего видения вверх

    Здесь существует два варианта решения проблемы. Первая – поиск неисправности в бензиновом насосе, который погружен в бак (ёмкость бака 50 литров) и находится под задним диваном. Может быть, отошли контакты, но всю систему стоит проверить полностью. Второе – плохое качество бензина, из-за чего получается плохая топливная смесь. А какой бензин заправляешь ты: 92 или 95?

  2. Загоревшийся сигнализатор может свидетельствовать о том, что датчик системы охлаждения вышел из строя и ЭБУ думает, что автомобиль постоянно горячий или холодный при движении.
  3. Засоренность свечей зажигания, также может стать причиной того, что автомобиль будет сигнализировать. Слишком богатая или бедная смесь дают сбои в работе мотора, тем самым дается команда бортовому ПК о неполадках.
  4. АКБ, а точнее недостаточный заряд могут привести к тому, что загорится сигнализатор во время движения.
  5. Одной из самых распространенных неисправностей становятся ошибки ЭБУ, которые возникают в силу многих факторов. При этом стоит очистить все и посмотреть загорится ли еще раз при движении сигнализатор.
  6. Если очистка истории ошибок электронного блока управления не помогла, то стоит проверить основные датчики, расположенные в моторе, а начать стоит с датчика кислорода.

Практическая сторона вопроса

Вид сигнализатора, который загорается на панели приборов

Если смотреть со стороны практики, то многие автомобилисты отмечают, что существуют определенные факторы, которые влияют на то, что загорелся сигнализатор системы двигателя.

Итак, рассмотрим, какие причины отмечают большинство владельцев Лады Калины:

  • Сигнализатор загорается во время движения и не тухнет при сильных морозах, когда температура окружающей среды достигает ниже -12 градусов. Это связано с тем, что запускается только три из четырех цилиндров. После перезапуска мотора, все приходит в норму.
  • Большая влажность губительно сказывается на датчик детонации. Рекомендуется просушить автомобиль.
  • Сбои в электронике и накопление ошибок электронного блока также может сказаться на сигнализаторе.
  • Низкое качество топлива также становится причиной возгорания сигнализатора. Стоит почистить топливную систему, при необходимости заменить элемент фильтра горючего.
  • Неплотно закрытая крышка бензиновой горловины бака.
  • Несвоевременная замена свечей зажигания.

Таким образом, становится понятно, что большинство водителей отметили те же неисправности, что и указаны в мануалах и руководствах по ремонту и обслуживанию.

Выводы

Загоревшийся сигнализатор двигателя Лада Калина не является поводом для особого беспокойства. Для определения точной проблемы стоит подключиться к электронному блоку управления и найти истинную причину сигнала. Как показывает практика, зачастую, это ошибки ЭБУ, которые необходимо сбросить, но так не всегда.

В этой статье речь пойдёт о том, как проверить ДАД (датчик абсолютного давления) и исправность его цепей. А также в конце статьи выложу видео проверки.

Датчик абсолютного давления является основным датчиком в системе управления двигателем.

Все процессы в двигателе зависят от массы воздуха, попавшей в камеры сгорания. Именно поэтому единственным рычагом управления двигателем в руках (вернее ногах ) водителя является педаль акселератора.

А на что влияет правая нога водителя? Правильно! На подачу воздуха в двигатель. То есть, педалью «газа» мы просто регулируем подачу воздуха. И всё.

На этом этапе влияние человека на работу двигателя заканчивается и всё переходит в «руки» системы управления двигателем. И первоочередным заданием этой системы является подсчёт массы воздуха, который мы запустили во впускной коллектор. От этого расчёта зависят все последующие действия ЭБУ, предпринимаемые для управления двигателем.

Вот для этих целей и применяется датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Он измеряет давление в коллекторе и «мозги» по этим данным вычисляют массу воздуха, проходящую через впускной коллектор в двигатель.

Но так как важна именно масса воздуха, а не объём, то в паре с ДАД обязательно устанавливается датчик температуры воздуха, поступающего в цилиндры. Это необходимо, потому что теплый и холодный воздух имеют разную плотность, а от плотности, как известно, зависит масса тела или газа.

Но датчик температуры воздуха мы рассматривали в другой статье, а в этой остановимся исключительно на датчике абсолютного давления.

Так это всё описывается в литературе и мануалах. Но моё мнение выглядит несколько иначе. Он предназначен не для расчёта массы воздуха (это рассчитывается программно), а для определения нагрузки на двигатель. Ниже я об этом напишу.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ДАД является мега важным датчиком в системе управления двигателем и иногда требует диагностики, как и все остальные датчики.

Как проверить ДАД компьютерной диагностикой

Всё, что нужно для самостоятельной компьютерной диагностики, на простом языке изложено в рубрике Диагностика Шевроле

Данным способом можно довольно таки просто оценить состояние датчика.

Тут нужно обратить внимание на два параметра — барометрическое давление и абсолютное давление в коллекторе. Почему два?

Потому что ДАД не совсем ДАД

Он измеряет не только абсолютное давление в коллекторе, но и давление в окружающей среде. Это необходимо для того, чтобы двигатель адекватно работал не только в обычной местности, но и, допустим, в горной, где атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты. А разное атмосферное давление оказывает разное влияние на процессы в двигателе, поэтому ЭБУ должен знать это самое давление, чтобы применять те или иные коррекции в управлении двигателем. Более подробно про работу ДАД и какие процессы влияют на его показания можно посмотреть

Этот параметр мы чуть ниже затронем. А сейчас начнём проверку ДАД по графикам диагностики.

Когда двигатель не запущен, тогда давление в коллекторе равняется атмосферному, что можно увидеть на графиках

Как видим, так оно и есть. Значит на этом этапе всё в порядке.

На запущенном двигателе в режиме холостого хода во впускном коллекторе давление падает практически на 70% и должно составлять 30-35 кПа

При нажатии педали акселератора давление в коллекторе неизбежно возрастает. Поэтому ДАД должен об этом сигнализировать. Если заслонка открыта на большой угол при действующей нагрузке на двигатель (разгон, движение в гору и т.п.), то давление в коллекторе возрастёт до атмосферного

Если ДАД при нажатии на педаль акселератора под нагрузкой практически не изменяет своих показаний или делает это с большим запаздыванием, то следует обязательно разобраться в причине такого поведения, так как это является неисправностью. Например, обороты двигателя при интенсивной нагрузке поднялись уже больше 2000 об/м, а ДАД на это не реагирует, показывая заниженное давление в коллекторе, то это не нормально.

Примечание: При нажатии педали газа на холостом ходу и при отсутствии нагрузки на двигатель (кондиционер, обогрев заднего стекла и т.п.) заниженные показания (22-25 кПа) являются адекватными. Так и должно быть! Попробую на простом языке объяснить. При нажатии педали газа происходит резкий всплеск показаний – это отработал ДАД на изменение условий в коллекторе и двигатель ещё не успел раскрутится и “забрать” в себя воздух, вошедший через приоткрытую заслонку.

Затем двигатель набрал обороты и ему легко вращаться и развивать обороты дальше, так как ему ничего не мешает (нет нагрузки). Чем больше у него обороты, тем больше он засасывает в себя воздух, создавая ещё большее разрежение в коллекторе, так как мы заслонку открываем не полностью, а лишь для поддержания оборотов, каких хотим.

При нагрузке (трогаемся, разгоняемся, вкл. кондиционер) условия работы меняются. Двигателю уже не так легко развивать обороты и он это делает медленнее и не успевает всосать в себя вошедший воздух. Из-за этого повышается давление в коллекторе. Мы жмем педаль ещё сильнее, требуя от двигателя оборотов, он тужится и развивает обороты медленно. В итоге мы открываем заслонку полностью и в коллекторе становится почти атмосферное давление. То есть, чем выше давление в коллекторе, тем двигателю тяжелее. Это и есть ничто иное, как «датчик нагрузки на двигатель», а не «датчик для расчёта массы воздуха», о чём я писал выше.

Вот ещё интересный момент. Только здесь ДАД показывает очень завышенное барометрическое давление, которое по его мнению составляет аж 112 кПа. Хотя на нашей планете было зафиксировано максимальное давление 108 кПа!

Ясно, что датчик показывает не правдивые показания и это нужно устранять. Первым делом при таких симптомах необходимо проверить и зачистить массу от ЭБУ к двигателю. У Шевроле Лачетти она находится под стартером. Вот тут написано про массы Лачетти.

Как проверить датчик абсолютного давления мультиметром

Проверка ДАД мультиметром состоит из нескольких частей:

  • проверка сопротивления проводов от блока управления до датчика
  • проверка напряжений на датчике
  • проверка напряжения на датчике в режиме холостого хода

В первую очередь необходимо прозвонить три провода от ДАД к ЭБУ. В 80% случаев именно на этом этапе обнаруживается проблема.

Фото процесса я не делал, так как всё снял на видео, в котором можно это всё посмотреть.

Опишу просто суть проверки.

Отключаем отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Далее необходимо снять колодку с ДАД и с ЭБУ. Как это сделать, можно посмотреть в видео, либо в статье проблема трёх масс Лачетти

От колодки ЭБУ к колодке ДАД идут три провода, которые нам необходимо проверить:

  • 1 — масса (А)
  • 2 — сигнальный (В)
  • 3 — питание +5 В (С)

Для проверки проводки ДАД необходимо выставить омметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключить щупы в таком порядке:

  • к 1-му контакту колодки ДАД и к 13-му контакту колодки ЭБУ
  • ко 2-му контакту колодки ДАД и к 75-му контакту колодки ЭБУ
  • к 3-му контакту ДАД и к 50-му контакту колодки ЭБУ

Во всех этих случаях сопротивление должно быть минимальным, а при дёргании жгута проводки руками — сопротивление не должно изменяться. Если значения показаний изменяются, то это значит, что в проводке присутствует не надёжный контакт и необходимо разделать жгут проводов и найти проблемное место.

Если на этом этапе проблема не обнаружена, тогда необходимо замерить напряжения на датчике.

Для этого подключаем обратно колодку ЭБУ, колодку ДАД и вывод АКБ.

Включаем зажигание, но двигатель не запускаем.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 20 В.

Подключаем «минусовой» щуп мультиметра к первому контакту датчика абсолютного давления, а «плюсовой» щуп к третьему контакту. Если щупы не влазят в разъём, то можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками, вставив их в разъём, а к ним подключить наши щупы.

Вольтметр должен показывать напряжение примерно 4,9 В. Это значит, что питание на датчик приходит.

Затем подключаем «плюсовой» щуп ко второму контакту, а второй щуп оставляем в первом.

Напряжение должно составлять примерно 3.5 — 4 В, если Вы находитесь не в горах

Запускаем двигатель. На прогретом двигателе в режиме холостого хода и с выключенными потребителями (кондиционер, подогрев заднего стекла, фары и т.п.) напряжение должно быть примерно около 1 В. При открытии дроссельной заслонки, напряжение должно повышаться, а затем понижаться.

Также необходимо проверить трубку от датчика к впускному коллектору на забитость и наличие конденсата. А сам штуцер на коллекторе проверить на забитость маслом из системы вентиляции картера

Если трубка продувается, проводка целая, питание приходит, а ДАД работает не корректно, либо, вообще, не работает, то скорее всего ему пора на свалку.

Реакцию датчика можно проверить ещё одним способом. Для этого включаем зажигание, подключаем вольтметр к первому и второму контакту ДАД, отключаем трубку датчика от коллектора и подключаем к ней медицинский шприц. При движении поршня шприца, датчик должен на это реагировать, что можно увидеть по изменяющемуся напряжению на мультиметре.

Вот это и все простые манипуляции, которые помогут проверить ДАД и выявить проблемы в его проводке.

Вот видео, как проверить ДАД

Предыдущий параметр диагностики автомобиля — Положение дроссельной заслонки

Вернуться на главную рубрики Диагностика автомобиля

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Barkkda ›
Blog ›
Как проверить датчик абсолютного давления

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления
Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.
В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.
В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.
Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.
Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.
Признаки неисправности датчика абсолютного давления
О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:
Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
При переключении передач заметны рывки машины.
Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
Возможные причины неисправности
Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:
Плохое соединение датчика и входного штуцера.
Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
Обрыв контакта «масса».
Неисправность внутри датчика.
Проверка датчика абсолютного давления
В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:
Простой вакуумный манометр.
Тестер или вольтметр.
Вакуумный насос.
Тахометр.
Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:
Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.
Ремонт
После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.
Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:
Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.
Использовать автомобиль с неисправным ДАД очень пагубно скажется на состоянии ДВС!