Лямбозонд ниссан Максима а32 и его неисправности, cefiro a32

Nissan Maxima QX Дурн@я ㋡ › Бортжурнал › Отчёт: самодиагностика и замена Датчика Детонации Ну вот и первая запись в Новом Году.Ездил я себе приспокойно на своей

Nissan Maxima QX Дурн@я ㋡ ›
Бортжурнал ›
Отчёт: самодиагностика и замена Датчика Детонации

Ну вот и первая запись в Новом Году.
Ездил я себе приспокойно на своей максиме, ни на что не жаловался, но прочитав на форуме про самодиагностику (которая работает только на арбках и Cefiro) решил попытать счастье;)

Вот собственно как выглядит диагностический разъём на моей машине:

Рядом с блоком предохранителей

Для того, чтобы запустить режим самодиагностики нужно включить зажигание (двигатель не запускать) и на 2 секунды замкнуть контакты IGN и CHK (показаны на фото). Сделать это можно с помощью куска провода или железной скрепки.

Индикатор ‘Check Engine’ начнет мигать, последовательно показывая все коды неисправностей, которые зафиксировал компьютер. Коды индицируются в следующем формате: длинные вспышки — десятки, пауза, короткие вспышки — единицы. (С)

Все коды будут индицироваться в цикле до тех пор пока вы не выключите зажигание или не выполните ресет. Если компьютер показал код «55», значит он не зафиксировал неисправности и у вас, возможно, все в порядке.

Ресет (сброс всех кодов) выполняется повторным замыканием (более 2 сек.) контактов ‘CHK’ и ‘IGN’, естественно при условии, что в данный момент система находиться в режиме индицирования кодов. После ресета индикатор ‘Check Engine’ перестанет мигать и компьютер перейдет в нормальный режим. (С)

Более подробно здесь + расшифровка кодов: www.cefiro.ru/experience/…ticle.php?id=20&thiscat=3

У меня самодиагностика показала код «34»- неисправность датчика детонации. Поменять его ох как не просто, ввиду того что находится он в самой *опе!



Датчик крепится одним болтом, без всяких шайбочек и прокладочек! Чтобы его открутить, лучше всего подходит обычный ключ на 12.

Самое главное это сорвать болтик в самом начале, можно использовать что-то типа монтировки в качестве рычага, для большего усилия)
После того как сорвали вам потребуется очень тонкая рука чтобы подлезть к датчику и выкрутить болт до конца, т.к места совсем мало.

Вот так выглядит снятый датчик:

Дальше замеряем сопротивление: «+» цепляем к разъёму датчика, «-» к корпусу- идеальные показания 560 кОм. У меня же тестер не показывал вобще ничего- следовательно датчик на помойку.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не переплачивать от 1,5 до 4 тысяч за оригинальный датчик, достаточно просто купить аналог от субару! Его номер 22060АА070! Датчик абсолютно идентичен оригинальному! Цена на оригинал в моём городе 3600 руб., а субаровский стоит 1800 руб!

Разъёмы на датчике кстати тоже абсолютно одинаковые) ) Просто подсоедините свой разъём с проводом к новому датчику=)



Сопротивление на новом датчике соответствует норме, так что смело устанавливаем=)

Собираем всё в обратном порядке, залечиваем царапины на руках (а они будут) и радуемся=)

Благодарю за внимание=)

Nissan Cefiro Японский Диван ›
Бортжурнал ›
Кровавый датчик детонации

С того времени, как я опубликовал последнюю запись, минуло не мало времени, однако и жизнь на месте не стояла. Неделю назад Цефира опять затроила и не более, чем за день, это вылилось в довольно крупного размера жопу. После работы я вынужден был предпринять поездку по пробкам на другой берег Оби и чуть не остался там ночевать, троение дошло до своего апогея. Провалы оборотов (аж до 400) на светофорах, при включенной передаче, дерганный темп набора скорости, бульканье, навевающее впечатление, что едешь на 4-х цилиндрах из шести, стремительно падающая стрелка уровня топлива и попытки заглохнуть. При этом, на нейтралке или парковке такой фигни не наблюдалось.
Кое как добравшись до гаража, упер машину колесом в пандус, врубил передачу, в надежде, что движка будет троить, а я поскидываю клеммы с катушек и пойму в них дело или не в них. Однако, ничего не получилось. Не стала троить Цефира. Передумала.
Окей, забыли, успокоились, дали постоять, остыть и отдохнуть. Вечером поехал забирать женщину с работы — все было прекрасно, пока не подошла рабочая температура. Обратно домой опять на пинках, уговорах и угрозах сгноить под забором.
От безысходности решил сделать самодиагностику и все встало на свои места. О том как ее делать, писать, конечно, не буду, так как инфы об этом более чем достаточно. По итогу — ошибка 34 (датчик детонации) и «нерабочая» лямбда. Господа, сразу предупрежу: НЕ СПЕШИТЕ приговаривать к замене лямбда-зонд, если самодиагностика показала ошибку датчика детонации. Почему: при отказе ДД, компьютер, не получая с него информацию, автоматически повышает уровень обогащения топливной смеси и уменьшает угол опережения зажигания. То есть, паникует и заливает свечи. Информацию с лямбды он почему-то игнорирует в такие моменты и не отстраивает качество смеси, на основе ее данных. ДД и лямбда работают в связке! Поэтому, при самодиагностике лямбды, чек мигает не достаточное кол-во раз (в идеале — не менее 5 раз в течение 10 секунд). Когда чек горит — смесь обедненная, когда не горит — смесь богатая. Чем меньше миганий чека во время диагностики лямбды — тем более обогащенная смесь идет, что и является прямым указанием на нерабочий ДД. Оттуда и провалы под нагрузкой, троение, пинки и огромный расход.
Но это все лирика. Переходим к делу.
Очень много описаний видел с текстом примерно «ну это вон тот грибок на болтике, который видно там внутри, если смотреть слева». Отбросим сопли.

Датчик детонации на двигателях серии VQ стоит в развале цилиндров. Хотите — плачьте. Хотите — молитесь. Хотите — проклинайте сукасанов (японцев). Суть от этого не изменится — нужно как-то лезть к нему. Заранее вооружитесь монтажкой/монтировкой/удлинителем большой трещетки из набора инструментов и накидным ключом на 12. Накиньте ключ и, уперевшись монтажкой в основание левой головы, срывайте болтик, удерживающий ДД. Сорвется — доставайте ключ и аккуратно просовывайте руку в развал и откручивайте его дальше пальцами, он не длинный, затяжка не серьезная.
Меняем на новый (я, кстати, выбрал Субаровский по причине идентичности и дешевизны, по сравнению с Ниссаном) и прикручиваем так же, в обратном порядке. Разъем с датчика снимется сам и без усилий, как только вы вытащите из него стопорную скобу. Ее там сразу видно и ни с чем не перепутать.

На протяжении всего процесса будьте предельно осторожны, иначе закончите какой-нибудь из пальцев об острый отлив на левой голове, прямо как я.

И уделаете все вокруг кровью. Прямо как я.

По итогам замены — пропали какие-либо перебои в работе двигателя. Звук стал бодрым бубняще-булькающим, как и положено V-образнику. Появился приятный подрыв в ответ на касание педали газа. Лямбда весело замигала положенное кол-во раз. Ошибка 34 обнулилась сама.
Троит? Хватит совать катушки в термоусадки. Диагностируйте ДД. И учтите, ошибка появится лишь тогда, когда он будет уже совсем при смерти.

P.S. в который раз поражаюсь живучести японской техники. Старый датчик честно отрабатывал не смотря на давным давно, судя по внешнему виду, лопнувший корпус. До тех самых пор, пока образовавшаяся внутри коррозия не прожрала пьезоэлемент, на котором он и построен. Пятерка за упорство.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: