Датчик детонации на

Содержание

DaniForce ›
Блог ›
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ. Датчики (ВАЗ 2108-2115) Диагностика, совместимость, принцип работы

Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы.
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя, при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов.
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а так же автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.

Для проверки датчика детонации подсоединяем к его контакту и корпусу тестер.
Слегка постукивая стержнем из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения.
В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения может достигать 300 мВ.

Симптомы неработающего датчика детонации

1) троит двигатель

2) Низкая динамика авто

3) Загорелся чек эйндж при трогании на подъёме

4) Загорелся чек эйндж при разгоне автомобиля

Если вас тревожит один из этих пунктов, то возможно неисправен датчик детонации. Для установления более точного диагноза проверьте датчик детонации.
Источником оповещения ошибки является бортовой компьютер или диагностика автомобиля. Так же сигналом неисправности может служить сигнал «проверьте двигатель», но данная система оповещения может включать в себя множество проблем.

Обрыв цепи датчика детонации

Данная ошибка выскакивает под кодом 0325. Название цепи говорит само за себя: где то в проводке оборвалась цепь. Так что смотрите проводку, а именно разъём в датчике и провода в нём. Зачистите контакты и прозвоните цепь. Чаще всего причиной ошибки являются окислившиеся контакты. Но проблема может сидеть далеко не в датчике и не в проводке: проверьте ремень ГРМ, возможно он перескочил на пару зубьев – проверьте метки.

Высокий уровень сигнала датчика детонации

Если ваш бортовой компьютер или диагност выставил вам ошибку с кодом 0328, то обратите внимание на Высоковольтные провода да. Данная ошибка выскакивает, когда пробивает питание или пьезоэлемент . Опять же может ремень ГРМ перескочить – смотрите метки, или шайбы могут в конец износиться.

Низкий уровень сигнала датчика детонации

Ошибка 0327 и 0326. Опять же проверьте цепь, снимите датчик, обработайте вдшкой контакты и сам датчик. Момент закручивания очень важен для датчика, уделите этому вопросу больше внимания.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ

ЦЕНА 350 Р

Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114-2115

  • Подготовьте торцовый на «13» или «22» (в зависимости от типа датчика).
  • Мультиметр или вольтметр.
  • Отвертку.

  1. Снимите датчик с блока двигателя.
  2. Включите вольтметр или мультиметр в режим работы с пределом 200 Мв.
  3. Подключите электроды мультиметра к выводам датчика детонации, затем при помощи отвертки постучите по корпусу детали.
  4. Во время постукивания наблюдайте за изменениями на табло прибора, в зависимости от силы ударов и частоты, показания вольтметра должны меняться. Если показания у вашего датчика детонации не меняются — он неисправен, и его необходимо заменить.

ВАЗовские датчики детонации бывают двух типов:

  1. Резонансные (выполненные в форме бочонка).
  2. Широкополосные (выполненные в форме таблетки).

Эти датчики совершенно разные, поэтому перед тем как купить датчик детонации на ВАЗ 2114 или 2115 проверьте какой из них у вас установлен.

В заключение предлагаю посмотреть занятное видео о том как проверить датчик детонации в домашних условиях:

Текст принадлежит сайту: ВАЗ Ремонт своими руками

Другие статьи о ВАЗовских датчиках:

Описание датчика фаз

Для начала давайте рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.

Место расположения, назначение и устройство

В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, использующееся для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных на блок управления. По конструкции в устройство этого контроллера входит чувствительный элемент и преобразователь сигнала. Преобразовательный механизм состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы, а также выходного каскада.

Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительной составляющей заключается в подаче сигнала в определенный момент, в который рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий элемент.

Где находится ДФ в «Четырках»? Место расположения устройства может отличаться в зависимости от вариации двигателя:

  • в моторах на 8 клапанов ДФ располагается непосредственно на ГБЦ;
  • в 16-клапанных моторах ДФ можно найти со стороны ведущего распределительного вала, неподалеку от генераторного узла.

Возможные неполадки и варианты их устранения

По каким признакам можно определить неисправность контроллера:

  • в автомобиле увеличился расход топлива;
  • в работе системы самодиагностики авто произошли неполадки;
  • динамика транспортного средства в целом снизилась;
  • на приборной панели появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного выхода из строя девайса).

Инструкция по диагностике и замене ДД

Как произвести проверку обрыва и работоспособности ДФ мультиметром?

Процедура диагностики отличается в зависимости от модификации силового агрегата, для проверки ДФ на 8-клапанном моторе сделайте следующее:

  1. Сначала на выводе тестера маркировки V1 нужно будет установить значение напряжения в 13.5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором выводе, подсоединяющемся к контакту В, следует установить значение напряжения в 0.9 вольт.
  2. Когда контакты цепи будут замкнуты, к боковой части контроллера надо поднести шило или отвертку, также можно использоваться металлическую пластину. Если датчик фаз работает правильно, то вы увидите, как на контакте В значение напряжения снизится до 0.4 вольт. В том случае, если значения, полученные в ходе диагностики, отличаются, это говорит о том, что регулятор подлежит замене (видео опубликовано каналом В гараже у Сандро).

В случае с 16 клапанами процедура проверки производится в целом так же, но есть определенные отличия:

  1. Тестер следует настроить в режим V2, а на контакте Е надо выставить величину напряжения в 13.5 вольт. На выводе В устанавливается 0.4 вольта.
  2. Затем к торцевой части корпуса также надо поднести отвертку или стальную пластинку. При нормальной работе контроллера величина напряжения увеличится до 0.9 В.

Замена ДФ осуществляется следующим образом:

  1. Для начала обесточивается бортовая сеть, для этого отключается аккумулятор.
  2. Затем, используя ключ на 10, выкручивается болт, с помощью которого фиксируется ДФ на блоке. При этом от контроллера надо отключить разъем с проводкой.
  3. Контроллер демонтируется из посадочного места и меняется на новый. При замене на разъеме желательно прочистить контакты от окисления и загрязнений.

Фотогалерея «Расположение ДФ и ДД»

Описание датчика детонации

Теперь расскажем о датчике детонации. Начнем с расположения и назначения контроллера.

ДД в «Четырке» представляет собой один из основных элементов, которые определяют правильную работу силового агрегата. Основным элементов конструкции датчика детонации является пьезовый механизм. В момент подачи нагрузки на датчик детонации устройство осуществляет выработку электрического импульса, который поступает на управляющий модуль. Блок определяет появление детонации в работе двигателя, в соответствии с чем производит изменение угла опережения зажигания.

Что касается места расположения, то в ВАЗ 2114 ДД находится на блоке цилиндров мотора, между цилиндрами под номерами 2 и 3. Если ваш автомобиль оборудован мотором на 8 клапанов, то вы сразу увидите контроллер, открыв капот. Что касается 16-клапанных ДВС, то в данном случае найти датчик будет труднее, так как обзор закрывает головка блока.

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неполадки в работе детонационного контроллера:

  • значительное падение мощности, что особенно проявляется при разгоне;
  • на панели приборов появился значок Check;
  • при резком нажатии на педаль газа может слышаться детонация — металлический стук, как говорят специалисты — стучат «пальчики»;
  • в некоторых случаях возможен перегрев двигателя.

Выход из строя контроллера, как правило, обусловлен регулярным использованием низкокачественного горючего.

Инструкция по диагностике и замене контроллера

Процедура диагностики может быть осуществлена как с помощью тестера, так и с применением омметра. При использовании тестера сам прибор надо будет подсоединить к разъему для проверки и осуществить диагностику работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам надо будет произвести замер величины напряжения между контактами контроллера.

Как проверить работоспособность ДД:

  1. Сначала на вольтметре устанавливается измерительный предел в 200 мВ.
  2. Затем к контактам регулятора необходимо подсоединить щупы диагностирующего прибора.
  3. После этого попробуйте без особых усилий постучать по корпусу контроллера с помощью отвертки или другого подобного инструмента. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно увеличиться до 20-40 мВ, в данном случае все зависит от силы удара. Если в результате воздействия изменений нет, то нужно поменять ДД на новый (автор видео — Александр Дмитриев).

Для выполнения замены вам потребуется сделать следующее:

  1. Подготовьте стандартный слесарный инструмент — гаечные ключи и отвертки, также потребуется наждачная бумага или железная щетка. Заглушите силовой агрегат и отключите зажигание, а затем откройте капот.
  2. Затем вам надо будет найти ДД, нажать на фиксатор и отключить разъем с проводкой от регулятора детонации.
  3. Используя гаечный ключ соответствующего размера, нужно открутить гайку со шпилькой (если в вашем авто установлен двухконтактный ДД). Если на двигателе установлен контроллер резонансного типа, то нужно извлечь пьезовый элемент.
  4. После этого контакты на разъемах надо будет очистить при помощи наждачной бумаги или железной щетки — удалите все загрязнения и окисления. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы в передаче сигнала — импульс будет не точный. Когда очистка будет завершена, вместо старого ДД установите новый.

Toyota 4Runner ГовноМес Белки+Крокодилы ›
Бортжурнал ›
Собранная инфа о датчиках детонации и их проблемах

И так, если я кого то еще не замучил своими ДД…решил, пообщавшись и с субароводами, не много собрать всю инфу в кучу.

Что такое датчик детонации и как он влияет на работу мотора.
Датчик детонации для себя легче представить, как микрофон. При колебательных движениях вырабатываться напряжение на выводах датчика.

Сигнал приходящий от датчика детонации(при ее проявлении) заставляет ЭБУ сильно заподзднять зажигание и увеличивает подачу топлива, от сюда тупость в динамики и повышенный расход топлива. Но зато сохраненный ресурс ДВС.

Виды датчиков детонации
Все существующие датчики детонации делятся на два типа — резонансные(одноконтактные в виде бочонка) и широкополосные(в виде кольца-шайбы с фишкой на 2 контакта). На 4runner стоит «старого» типа, те резонансный(в виде бочонка).

Каждый тип датчиков имеет совершенно разный принцип работы и они не могут быть взаимозаменяемыми (между видами):
— Датчик широкополосного типа фиксирует и передает весь спектр шумов электронному блоку управления, который, в свою очередь, обрабатывает полученный сигнал и самостоятельно выявляет соответствующий детонации шум.
— Датчик же резонансного типа(как на Ранере) настроен на частоту микровзрывов, соответственно посылает сигнал контролеру только в случае его обнаружения.

Широкополосный датчик

Резонансный датчик

Как работает датчик детонации
При возникновении детонации, на слух — металлические удары, на выводах датчика образуется сигнал, который в последствии обрабатывается в ЭБУ и на основе своих внутренних программ фильтруется.
Резонансные датчики настроены на определенную частоту звука детонации мотора, и у каждого мотора он разный и зависит от диаметра поршня. Частота эта рассчитывается по формуле:

f(кГц)=900/(Pi * r), где r — радиус поршня.
Т.е. допустим для диаметр поршня 84мм:
f=900/(3.14*42) = 6.8кГц.
При переходе допустим на ремонтный размер 85мм получаем:
f=900/(3.14*42,5) = 6.7кГц.

Датчик детонации должен иметь определенное сопротивление, по которому блок управления ДВС делает вывод о состоянии цепи этого датчика. Либо цепь разорвана, либо замкнута на коротко. Из того что удалось найти в иннете — сопротивление датчика детонации ВАЗ — «бесконечность», Subaru, Nissan, Mazda, Fiat — 560Ком, Hyundai и Тойота(«старые»)-1МОм…5МОм(?!).

Для экспериментов можно припасти несколько 560КОм-ных резисторов.

Как проверить датчик детонации
Проверить снятый датчик можно следующим образом:
1-проверить на сопротивление.
Мультиметр, включенный в режим омметра должен показывать определенное для вашего авто сопротивление.
Таким же образом, но отключив разъем эбу, можно прозвонить и всю проводку датчика, не снимая последнего.

2-проверить на вольтаж.
Мультиметр, включенный в режим вольтметра с пределом измерений до 200 мВ. при простукивании датчика вольтаж должен изменяться.

Относительно Тойоты не уверен, НО..
ЭБУ выдает на ДД опорное напряжение 5 В. Резистор, расположенный внутри датчика детонации, понижает напряжение до 2,5 В(резистивный делитель напряжения). Сопротивление резистора от 330 до 450 Ом. Во время нормальной (без детонации) работы двигателя напряжение на выходе датчика остается постоянным на уровне 2,5 В. При появлении детонации ДД генерирует сигнал переменного тока, который поступает в контроллер по той же цепи, по которой подается опорный сигнал 5 В. Это возможно потому, что опорный сигнал 5 В является напряжением постоянного тока, а обратный сигнал детонации — напряжением переменного тока. Амплитуда и частота сигнала переменного тока ДД зависят от уровня детонации.
Если обрыв цепи — должно быть +5В, если короткое замыкание 0В.(Кое где это носит название — резистор регистрации обрыва/короткого замыкания двигателя Toyota)

Касаемо 4Runner…
По принципиальной схеме видно что ДД, представлен в виде резистора.

Если в самом датчике резистор R1 выйдет из строя — то это воспримется ЭБУ, как обрыв цепи или КЗ.
Восстановить обрыв цепи можно(с условием работы пьезоэлемента) подпайкой возле эбу резистора того же номинала, что и у исправного датчика. Одной ногой припаять к сигнальной жиле, другой к «массе».

Как установить датчик от другого авто
Таким же образом, многие устанавливают на свои иномарки датчики от ВАЗ, подпайкой нужного сопротивления.(Если изначально в авто предусмотрен широкополосный ДД, те двухконтактный, в виде шайбы-кольца)

Далее у многих часто возникает ошибка детонации связанная с различными факторами, при которых детонация, как таковая не проявляется, но чек выскакивает. Повышенная шумность работы ДВС, наводки на сигнальный кабель ДД и т.д. В таком случаи можно установить фильтр, те конденсатор емкостью от 2500 до 4700пФ. Одной ногой конденсатор нужно припаять к сигнальной жиле, другой к «массе». При возникновении посторонних шумов, конденсатор будет сглаживать эти шумы.

PS Вообщем, друзья, я постарался собрать все во едино, тк однозначного ответа и в одном месте найти мне лично не удалось. Надеюсь такая информация станет для кого то полезной и он сэкономит время для поиска и устранения неисправности по датчику детонации.

Устройство и принцип работы датчика детонации

Устройство резонансного датчика детонации

Существует два типа датчиков детонации — резонансные и широкополосные. Резонансные в настоящее время считаются устаревшими (их в обиходе так и называют — «старые») и в новых автомобилях не используют. Они имеют один выводной контакт и форму в виде бочонка. Резонансный датчик настроен на определенную звуковую частоту, которая соответствует микровзрывам в двигателе (детонирование топлива). Однако у каждого двигателя эта частота разная, поскольку она зависит от его конструкции, диаметра поршня и так далее.

Широкополосный же датчик детонации подает на двигатель информацию о звуках в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц (приблизительно, может быть разным у разных датчиков). А непосредственно ЭБУ уже принимает решение о том, является ли конкретный звук микровзрывом или нет. Такой датчик имеет два вывода и его чаще всего устанавливают на современные автомобили.

Датчики двух типов

Основу конструкции широкополосного датчика детонации составляет пьезоэлемент, который преобразует механическое воздействие, возлагаемое на него, в электрический ток с определенными параметрами (обычно считывается изменяющееся при этом напряжение тока, подаваемое на электронный блок управления двигателем, ЭБУ). Также в конструкцию датчика входит так называемый утяжелитель, необходимый для увеличения механического воздействия.

Широкополосный датчик имеет два выводных контакта, на которые, собственно, и подается изменяемое напряжение от пьезоэлемента. Значение этого напряжения подается на ЭБУ и на его основании блок управления принимает решение о том, имеет ли место в данный момент детонация или нет. При определенных условиях может сформироваться ошибка датчика, о чем ЭБУ сообщает водителю, активируя на приборной панели контрольную лампу Check Engine. Существует два основных метода проверки датчика детонации, причем это можно делать как с его демонтажом, так и не снимая датчик с места установки на блоке ДВС.

Четырехцилиндровый двигатель, как правило, имеет один датчик детонации, шестицилиндровый — два, а восьми- и двенадцати цилиндровые моторы — четыре. Поэтому при диагностике нужно внимательно смотреть, на какой именно датчик указывает сканер. Их номера указаны в мануале или технической литературе по конкретному двигателю.

Измерение напряжения

Эффективнее всего выполнить проверку датчика детонации двигателя мультиметром (другое название — электрический тестер, он может быть как электронный, так и механический стрелочный). Данную проверку можно выполнить сняв датчик с посадочного места или проверив прямо на месте, однако с демонтажом работать будет удобней. Так, для проверки нужно перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC) в диапазоне приблизительно 200 мВ (или меньше). После этого подсоединить щупы прибора к электрическим выводам датчика. Постарайтесь сделать хороший контакт, поскольку от этого будет зависеть качество проверки, ведь некоторые малочувствительные (дешевые) мультиметры могут не распознать слабое изменение напряжения!

Далее нужно взять отвертку (или другой крепкий цилиндрический предмет) и просунуть ее в центральное отверстие датчика, после чего воздействовать ею на излом, чтобы во внутреннем металлическом кольце возникло усилие (не переусердствуйте, корпус датчика пластмассовый и может треснуть!). При этом нужно обратить внимание на показания мультиметра. Без механического воздействия на датчик детонации значение напряжения от него будет равно нулю. А по мере того, как приложенная к нему сила будет увеличиваться — будет расти и выходное напряжение. У разных датчиков оно может быть разным, однако обычно значение составляет от нуля до 20…30 мВ при небольшом или среднем физическом усилии.

Аналогичную процедуру можно выполнить, не демонтируя датчик с его посадочного места. Для этого нужно отсоединить его контакты (фишку) и аналогично подсоединить к ним щупы мультиметра (тоже обеспечивая качественный контакт). Далее с помощью какого либо предмета давить на него или стучать металлическим предметом недалеко от того места где он установлен. При этом значение напряжения на мультиметре должно увеличиваться по мере того, как будет расти прикладываемая сила. Если при проведении подобной проверки значение выходного напряжения не меняется — скорее всего, датчик вышел из строя и подлежит замене (ремонту данные узлы не подлежат). Однако имеет смысл выполнить его дополнительную проверку.

Также значение выходного напряжения с датчика детонации можно проверить, если положить на какую-нибудь металлическую поверхность (или другую, но чтобы она хорошо проводила звуковые волны, то есть, детонировала) и ударить по ней другим металлическим предметом в непосредственной близости с датчиком (соблюдайте при этом осторожность, чтобы не повредить устройство!). Исправный датчик должен среагировать на это изменением выходного напряжения, что прямо отобразится на экране мультиметра.

Аналогично можно проверить резонансный («старый») датчик детонации. В целом, процедура аналогичная, необходимо подсоединить один щуп к выходному контакту, а второй — к его корпусу («массе»). После этого нужно гаечным ключом или другим тяжелым предметом ударить по корпусу датчика. Если устройство исправно, то значение выходного напряжения на экране мультиметра будет краткосрочно изменяться. В противном случае, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако имеет смысл дополнительно проверить его сопротивление, поскольку перепад напряжения может быть очень маленьким, и некоторые мультиметры могут попросту не уловить его.

Есть датчики которые имеют выводные контакты (выводные фишки). Проверка их выполняется аналогично, для этого нужно замерить значение выходного напряжения между двумя его контактами. В зависимости от конструкции конкретного двигателя датчик для этого нужно демонтировать или можно проверить прямо на месте.

Обратите внимание, что после удара возросшее выходное напряжение обязательно должно вернуться к исходному значению. Некоторые неисправные датчики детонации при их срабатывании (удару по ним или возле них) действительно увеличивают значение выходного напряжения, однако проблема состоит в том, что после воздействия на них напряжение остается высоким. Опасность такой ситуации состоит в том, что ЭБУ не диагностирует, что датчик неисправен и не активирует лампочку Check Engine. А на самом деле в соответствии с исходящей от датчика информации блок управления изменяет угол зажигания и двигатель может работать в неоптимальном для машины режиме, то есть, при позднем зажигании. Это может проявиться в увеличенном расходе топлива, потере динамических характеристик, проблемах при запуске двигателя (особенно в холодную погоду) и прочих мелких неприятностях. Такие поломки могут быть вызваны разными причинами и порой очень сложно понять, что они вызваны именно некорректной работой датчика детонации.

Измерение сопротивления

Датчики детонации, как резонансные, так и широкополосные можно проверять путем замера изменения внутреннего сопротивления в динамическом режиме, то есть, в процессе их работы. Процедура измерения и условия проведения полностью аналогичны описанному выше измерению напряжения.

Отличие состоит только в том, что мультиметр включается не в режим измерения напряжения, а в режим замера значения электрического сопротивления. Диапазон измерений — приблизительно до 1000 Ом (1 кОм). В спокойном (бездетонационном) состоянии значения электрического сопротивления будет равно приблизительно 400…500 Ом (точное значение будет отличаться у всех, даже одинаковых по модели, датчиков). Измерение широкополосных датчиков нужно выполнять, присоединив щупы мультиметра к выводам датчика. Далее поступать либо по самому датчику либо в непосредственной близости с ним (по месту его крепления в двигателе, или, если он демонтирован, то положить его на металлическую поверхность и ударить по ней). При этом внимательно следить за показаниями мультиметра. В момент стука значение сопротивления будет кратковременно возрастать и возвращаться обратно. Обычно сопротивление возрастает до 1…2 кОм.

Как и в случае с измерением напряжения необходимо следить, что значение сопротивления возвращалось к его исходному показателю, а не зависало. Если этого не происходит и сопротивление остается высоким — значит, датчик детонации неисправен и его следует заменить.

Что касается старых резонансных датчиков детонации, то измерение их сопротивления происходит аналогично. Один щуп нужно подсоединить на выходной контакт, а другой — на входное крепление. Обязательно нужно обеспечить качественный контакт! Далее с помощью гаечного ключа или маленького молотка нужно несильно ударить по корпусу датчика (его «бочонку») и параллельно смотреть на показания тестера. Они должны увеличиваться и возвращаться к исходным значениям.

Стоит отметить, что измерение значения сопротивления некоторые автомеханики считают более приоритетным, чем измерение значения напряжения при диагностике датчика детонации. Как указывалось выше, изменения напряжения при работе датчика очень мало и составляет буквально несколько милливольт, в то время как изменение значения сопротивления измеряется в целых Омах. Соответственно, не всякий мультиметр в состоянии зафиксировать столь малый перепад напряжения, а вот изменение сопротивления — практически каждый. Но, по большому счету, это не имеет значения и можно выполнить два теста последовательно.

Проверка датчика детонации на электрической колодке

Существует еще один метод проверки датчика детонации, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно использовать штекер ЭБУ. Однако сложность данной проверки состоит в том, что нужно знать, какие именно гнезда в колодке соответствуют датчику, ведь у каждой модели автомобиля электрическая схема индивидуальна. Поэтому данную информацию (номер пина и/или колодки) необходимо дополнительно уточнить в мануале или на специализированных ресурсах в интернете.

Перед проверкой датчика на колодке ЭБУ обязательно нужно отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Нужно подсоединиться к известным пинам на колодке

Суть проверки сводится к тому, чтобы измерить значение подаваемых датчиком сигналов, а также проверить целостность электрической/сигнальной цепи до блока управления. Для этого в первую очередь нужно снять колодку с блока управления двигателем. На колодке нужно найти два искомых контакта, к которым необходимо подсоединить щупы мультиметра (если щупы не влазят, то можно воспользоваться «удлинителями» в виде гибких проводов, главное — обеспечить хороший и прочный контакт). На самом приборе нужно включить режим для измерения постоянного напряжения с пределом в 200 мВ. Далее нужно аналогично описанному выше методу постучать где-нибудь в непосредственной близости от датчика. При этом на экране измерительного прибора можно будет увидеть, что значение выходного напряжения измеряется скачкообразно. Дополнительным преимуществом использования данного метода является то, что если фиксируется изменение напряжения, то проводка от ЭБУ к датчику гарантировано целая (нет обрыва или повреждения изоляции), а контакты в порядке.

Также имеет смысл проверить состояние экранирующей оплетки сигнального/питающего провода, идущего от ЭБУ к датчику детонации. Дело в том, что со временем или под механическим воздействием она может повредиться, а ее эффективность, соответственно, уменьшиться. Поэтому в проводах могут появиться гармоники, которые выдает не датчик, а появляющиеся под воздействием посторонних электрических и магнитных полей. А это может привести к принятию блоком управления ложных решений, соответственно, двигатель будет работать не в оптимальном режиме.

Обратите внимание, что описанные выше методы с измерением напряжения и сопротивления показывают лишь то, что датчик работоспособен. Однако в некоторых случаях важны не само наличие указанных скачков, а их дополнительные параметры.

Проверка датчика детонации осциллографом

Существует еще один метод проверка ДД — с помощью осциллографа. Проверку работоспособности без демонтажа в данном случае вряд ли получится выполнить, поскольку обычно осциллограф — это стационарный прибор и нести его в гараж не всегда имеет смысл. Наоборот, снять датчик детонации с двигателя не представляет больших сложностей и занимает несколько минут.

Проверка в данном случае аналогична описанным выше. Для этого нужно два щупа осциллографа подсоединить к соответствующим выводам датчика (удобнее проверять широкополосный, двухвыводной, датчик). Далее, после выбора режима работы осциллографа с его помощью можно посмотреть на форму амплитуды сигнала, исходящего от диагностируемого датчика. В спокойном режиме это будет прямая линия. Но если по датчику наносить механические удары (не очень сильные, чтобы не повредить его), то вместо прямой линии прибор покажет всплески. И чем сильнее будет удар — тем больше амплитуда.

Естественно, что если амплитуда сигнала в процессе нанесения ударов не меняется — значит, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако лучше продиагностировать его дополнительно, измерив выходные напряжение и сопротивление. Также помните, что всплеск амплитуды должен быть кратковременный, после чего амплитуда сокращается до нуля (на экране осциллографа будет прямая линия).

Нужно обращать внимание на форму сигнала от датчика

Однако даже если датчик детонации и отработал и выдал какой-то сигнал, то на осциллографе необходимо внимательно изучить его форму. В идеале она должна быть в форме толстой иглы с одним острым ярко выраженным концом, а фронт (бока) всплеска должны быть гладкими, без зазубрин. Если картина такая — значит, датчик в полном порядке. Если же импульс имеет несколько пиков, а его фронта имеют зазубрины, то такой датчик лучше заменить. Дело в том, что, скорее всего, в нем уже очень состарился пьезоэлемент и он выдает некорректный сигнал. Ведь эта чувствительная часть датчика со временем и под действием вибрации и высоких температур постепенно выходит из строя.

Таким образом, диагностика датчика детонации осциллографом — наиболее достоверная и полная, дающая максимально подробную картину о техническом состоянии устройства.

Как еще можно проверить ДД

Существует еще один, достаточно простой, метод проверки датчика детонации. Он заключается он в том, что при работающем на холостых оборотах двигателе со скоростью приблизительно 2000 об/мин или чуть выше с помощью гаечного ключа или небольшого молотка наносят удар где-нибудь в непосредственной близости от датчика (однако бить прямо по блоку цилиндров не стоит, чтобы не повредить его). Датчик воспринимает этот удар как детонацию и передает соответствующую информацию на ЭБУ. Блок управления в свою очередь, снижает обороты двигателя, что можно без труда услышать на слух. Однако помните, что этот метод проверки работает не всегда! Соответственно, если в такой ситуации обороты снизились, значит, датчик в порядке и дальнейшую проверку можно не проводить. Но если обороты остались на прежнем уровне — нужно провести дополнительную диагностику одним из указанных выше методов.

Обратите внимание, что в настоящее время в продаже имеются различные датчики детонации, как оригинальные, так и аналоги. Соответственно, их качество и технические параметры будут различны. Уточняйте это перед покупкой, так как неправильно подобранный датчик будет выдавать ошибочные данные.

На некоторых автомобилях алгоритм работы датчика детонации сопряжен с информацией о положении коленчатого вала. То есть, ДД работает не постоянно, а лишь когда коленвал находится в определенном положении. Порой такой принцип работы приводит к проблемам в диагностике состояния датчика. Это является одной из причин того, что обороты не будут падать на холостом ходу просто от того, что по датчику или рядом с ним был нанесен удар. Кроме этого, ЭБУ принимает решение о возникшей детонации не только на основании лишь информации от датчика, но и учитывая дополнительные внешние факторы, такие как температуру двигателя, его обороты, скорость движения машины и некоторые другие. Все это заложено в программы, по которым работает ЭБУ.

В таких случаях проверить датчик детонации можно следующим образом… Для этого нужен стробоскоп, чтобы с его помощью на запущенном двигателе добиться положения «стояния» ремня ГРМ. Именно в этом положении срабатывает датчик. Далее гаечным ключом или молоточком (для удобства и чтобы не повредить датчик можно использовать деревянную палочку) нанести несильный удар по датчику. Если ДД исправен — ремень немного дернется. Если же этого не произошло — датчик, скорее всего, неисправен, необходимо выполнить дополнительную диагностику (замер напряжения и сопротивления, наличие короткого замыкания).

Также в некоторых современных машинах имеется так называемый «датчик неровных дорог», который работает в паре с датчиком детонации и при условии, когда машину сильно трясет позволяет исключить ложное срабатывание ДД. То есть, при определенных сигналах от датчика неровных дорог блок управления двигателем игнорирует срабатывания от датчика детонации по определенному алгоритму.

В корпусе датчика детонации кроме пьезоэлемента имеется резистор. В некоторых случаях он может выйти из строя (перегореть, например, от высокой температуры или плохой пайки на заводе-изготовителе). Электронный блок управления воспримет это как обрыв проводов или короткое замыкание в цепи. Теоретически такую ситуацию можно исправить, если подпаять возле ЭБУ резистор с аналогичными техническими характеристиками. Один контакт нужно припаять к сигнальной жиле, а второй — к «массе». Однако проблема в данном случае состоит в том, что значения сопротивления резистора не всегда известны, да и паять не совсем удобно, а то и невозможно. Поэтому проще всего купить новый датчик установить его вместо вышедшего из строя устройства. Также подпайкой дополнительного сопротивления можно изменить показания датчика и установить вместо рекомендованного производителем устройства аналог с другой машины. Однако, как показывает практика, такой самодеятельностью лучше не заниматься!

Напоследок пару слов об установке датчике после его проверки. Помните, что металлическая поверхность датчика обязательно должна быть чистой, на ней не должно быть мусора и/или ржавчины. Почистите эту поверхность перед установкой. Аналогично с поверхностью на посадочном месте датчика на корпусе двигателя. Также нужно выполнить его профилактическую очистку. Контакты датчика также в профилактических целях можно смазать WD-40 или ее аналогом. А вместо традиционного болта, с помощью которого крепится датчик к блоку двигателя, лучше использовать более надежную шпильку. Она плотнее крепит датчик, не ослабляет крепление и не раскручивается со временем под действием вибрации.