Амортизаторы на киа рио

Передние амортизаторы Киа Рио 3, цены и варианты

Артикул Наименование Цена
54660-4Y100

Амортизатор передний, правый Киа Рио 3

Hyundai/Kia (оригинал)


7164 руб
ИНФО
54650-4Y100 Амортизатор передний, левый Киа Рио 3
Hyundai/Kia (оригинал)

8099 руб
ИНФО
EX546504Y100
EX546504L100
Амортизатор передний газовый правый Киа Рио 3
MANDO (Корея)

4241 руб
ИНФО
EX546604Y100
EX546504L100
Амортизатор передний газовый правый Киа Рио 3
MANDO (Корея)

4307 руб
ИНФО
A61282

Амортизатор передний левый Киа Рио 3

Fenox (Беларусь)


2952 руб
ИНФО
A61283

Амортизатор передний правый Киа Рио 3

Fenox (Беларусь)


2952 руб
ИНФО
G7419

Амортизатор передний правый Киа Рио 3

Monroe (США)


3710 руб
ИНФО
G7420

Амортизатор передний левый Киа Рио 3

Monroe (США)


3755 руб
ИНФО
KSA002STD Амортизатор передний Киа Рио 3
KORTEX(Корея)

2441 руб
ИНФО
уточнить
22-239860 Амортизатор передний Киа Рио 3
BILSTEIN (Корея)

6585 руб
ИНФО
CR-049FR-DC22 Амортизатор передний Киа Рио 3
CARFERR (Германия)
уточнить
338108

Амортизатор передний правый «Excel-G» Киа Рио 3

KAYABA (Япония)


3132 руб
ИНФО
338109

Амортизатор передний левый «Excel-G» Киа Рио 3

KAYABA (Япония)


3132 руб
ИНФО
AMDSA147 Амортизатор передний газовый правый Киа Рио 3
AMD (Корея)

2306 руб
ИНФО
AMDSA146

Амортизатор передний газовый левый Киа Рио 3
AMD (Корея)


2609 руб
ИНФО

Также эти передние амортизаторы применяются на следующих автомобилях:

SOLARIS IV (RB) SOLARIS IV седан (RB)
ACCENT i25 IV седан (RB) ACCENT IV (RB) ACCENT IV седан (RB)
VERNA IV седан (RB)

Схема передних амортизаторов Киа Рио 3

1. Поворотный кулак

2. Амортизатор

3. Стойка стабилизатора

4. Прокладка пружины нижняя

5. Пружина передняя

6. Отбойник

7. Пыльник

8. Прокладка пружины верхняя

9. Чашка пружины

10. Подшипник опоры

11. Опора

12. Пыльник опоры

13. Гайка

14. Заглушка

Когда следует менять передние амортизационные стойки:
-Наиболее явным признаком неисправности передних амортизационных стоек является наличие на них подтеков масла.
-Если же во время езды по неровной поверхности дороги передняя подвеска издает стук, то при условии исправности других узлов, это может свидетельствовать о проблемах с амортизационными стойками.
-Если у снятой амортизационной стойки шток движется с провалами, то это свидетельствует о его неисправности.

Перед установкой новой амортизационной стойки ее следует обязательно «прокачать» (несколько раз плавно разжать и сжать)!

Необходима помощь при подборе детали?
Есть вопросы по цене и условиям доставки?

Отправьте сообщение с помощью формы обратной связи.

Форма обратной связи Пример

Ваше имя

Александр

Телефон

Сообщение

Рено Дастер 2013 года, 2 литра
Нужно: подшипник передней ступицы, правая подушка двигателя

KIA Rio shum-ka ›
Бортжурнал ›
замена передних амортизаторов и пружин kia rio

мир всем!

после того как неделю назад поменял задние стойки и пружины, дошли руки до передней подвески.

Полный размерновые з/ч на одну сторону

для замены было закуплено:
амортизатор передний левый kyb 333517 — 1 х 2 980руб
амортизатор передний правый kyb 333516 — 1 х 2 980руб
пружина передней подвески kyb RG 3209 — 2 х 1 675руб
отбойник амортизатора переднего hyundai/kia 54626-29100 — 2 х 390руб
опора передняя правая hyundai/kia 54610-1G555 — 1 х 740руб
опора передняя левая hyundai/kia 54610-1G505 — 1 х 740руб
подшипник передней опоры hyundai/kia 54612-2C000 — 2 х 480руб
стяжки пружин ДелоТехники (280мм) 810128 — 1 х 900руб
деньги на ветер — 435руб

так как не обладаю богатырским здоровьем, понадобились стяжки пружин, без них никак! не считая некоторых ухищрений которыми пестрит интернет, но самое дешёвое и дельное приспособление это именно стяжки. спросил у двоих человек в автосервисе: хватит ли мне на одну замену недорогого комплекта стяжек? — конечно хватит, бери и не парься!.. после этого в моих расходах появился пунктик *деньги на ветер*. на одной стяжке сорвалась гайка и она стала непригодна для использования, скорее всего эффект невезения, т.к. стягивал их равномерно с небольшим шагом. купил Дело Техники и всё прошло хорошо, с ними не надо было осторожничать как с первым комплектом.

оригинальные з/ч по моему vin.

стойка амортизационная передняя левая 54650-1G200
стойка амортизационная передняя правая 54660-1G200
пружина подвески передней 54630-1G210
резиновая проставка передней пружины нижняя 54633-1G000
резиновая проставка передней пружины верхняя 54623-1E100
болт амортизатора переднего + гайка 54645-07000 + 51759-07000
пыльник амортизатора передней подвески 54625-2F000
колпачок стойки амортизатора 54639-1G100

Полный размерkyb rg3209

пружины были поменяны в комплексе, так как решился на обязательную замену задних, то и спереди «надо» было обновить. сравнить их мог, как сами понимаете, только с каябовскими, они были идентичны. даже странно что за столько лет не просели (наверное). резинки над/под пружину, покупать не стал, была информация что с ними обычно всё в порядке.

отбойники на перед решил покупать ещё на стадии размышления о закупке материалов для замены, передняя подвеска в авангарде для разного рода ям и кочек, за 5,5 лет приходилось слышать её пробои. на фото видно как и где треснул отбойник, со вторым такая же проблема именно на первом кольце. пыльники остались старые, с ними всё в порядке, нигде не порвались и не деформировались.

Полный размерстарый__vs__новый

честно говоря не знаю как диагностируется плохой/неисправный/бракованный опорный подшипник, но когда снял оба старых, никакого криминала в них не усмотрел. крутились без заеданий, люфтов нет, единственное что улавливал слух и тактильные ощущения — недостаток смазки внутри подшипника. перед заменой почитал о том как народ набивает смазкой новые подшипники (на некоторых моделях с ними просто беда) или восстанавливает старые. но так сложилось, что мои подшипники были от меня на определённом удалении и посмотреть их конструкцию я не мог. новые подшипники отличаются от старых, родные — обслуживаемые, новые — нет.

на амортизаторе и опоре, которая тоже пошла под замену, есть ответные шлицы. примерял старое к новому, новое к старому… опора стойки имеет небольшой осевой люфт когда нанизана на шток амортизатора. перед снятием стойки с автомобиля необходимо ослабить гайку штока, хотя мне показалось что она и так отвернётся. даже если забыть произвести данную операцию, то удерживая опору от проворачивания, головкой на 19 проблема решаема. родная гайка была с пресс шайбой (юбкой), что исключало из сборки шайбу, у новых амортизаторов шла гайка с самозатягом и без шайбы, нужных шайб в гараже не нашёл, оставил старую гайку.
не стоит пыхтеть с затяжкой гайки стойки амортизатора, во время сборки, её можно будет дотянуть после установки стойки на автомобиль, после закрепления опоры. благодаря креплениям амортизатора к кулаку, у нашей машинки существует небольшой допуск по развалу. через день после установки съездил на стенд к развальщику (диагностика 750руб), с передом всё в порядке! даже удивился, т.к. в прошлом году ездил на сход-развал и у меня с левой стороны показания по развалу были в красной зоне (циферки не помню, но не критично). тогда развальщик упирался и не хотел ни под каким предлогом трогать стойку, дабы попробовать исправить этот косяк. а тут после установки, от фонаря завернул болты и вуаля! как так? загадка.

процесс разборки на примере правой стороны, открутилось всё нормально. на левой стороне возникла проблема с нижними болтами крепления амортизатора к кулаку, опять грел феном. а вот стойки стабилизатора, которые с небольшим опозданием, но всё же промазал графитной смазкой, открутились на ура! на проблемную левую сторону ушло 2часа времени, из которых около часа битва с закисшими болтами. погода была отвратительная, то снег, то дождь, всё что хотел и как хотел снять, не удалось увековечить, так что придётся созерцать то что есть.

и вот что я имею вам сказать. прокатился после замены 70км на разном покрытии, больших скоростях, по колее, с перестроениями и вхождениями в повороты. в авто был один, с пустым багажником и баком. как мне сначала показалось, жёсткость у передка осталась прежней, но заехав на одну из подмосковных улиц со старым дорожным покрытием (включения крупных камней в асфальт), был неприятно удивлён мелкой дрожью панели приборов и конечно же скрипом пластика. справедливости ради хочу отметить, такой асфальт, последний раз в своей жизни, я видел более тридцати лет назад в Горьковской области. так что это не показатель для меня! и тут я начал припоминать как вела себя на дороге новая рюха, всё достаточно предсказуемо для её подвески. пружины можно было не менять, моё мнение, именно в моём случае. конечно же я их не возил на тесты в лаборатории, исключительно из-за поведения на дороге.
передок перестал рыскать по дороге, пропали так надоевшие за последнее время активные подруливания, которые были особенно заметны после смены задних стоек. знакомые неровности и лежачие полицейские теперь проходятся с глухим шлепком покрышки, без примеси посторонних металлических звуков. и ещё при сегодняшнем заезде в Мск был сильный ветер, это ещё один плюс к испытанию подвески, теперь её не сдувает с дороги) подвеска стала жёстче! и как же без «но»? если бы сейчас выбирал амортизаторы для своего авто, то на зад поставил бы каябу а на перед взял бы сакс, то есть оригинал.

всем бобра! и больше комфорта от ваших машинок!

>Мой Kia Rio

Замена передней стойки Киа Рио-3

В автомобиле Киа Рио-3 передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа МакФерсон.

Одним из ее элементов является телескопическая амортизационная стойка — упругая конструкция, которая позволяет колесу в заданных пределах двигаться вверх-вниз и гасить удары, получаемые им в вертикальной плоскости.

Изобретателем амортизационной стойки является американский автомобильный инженер Эрл МакФерсон

Крепится стойка в верхней части к крылу через опорный подшипник, а в нижней — к поворотному кулаку.

Амортизационные стойки бывают гидравлические (масляные) и газовые. Первые устанавливаются на большинство автомобилей, вторые в основном на спортивные (обеспечивают большую жесткость подвески, лучшую управляемость, уменьшение тормозного пути).

Гидравлические амортизационные стойки состоят из рабочего цилиндра, штока с поршнем, компенсационной камеры, направляющей втулки и амортизационной жидкости (масла).За счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин и уменьшают амплитуду колебаний подвески, как при полном сжатии, так и во время ее расслабления.

Минусы масляных стоек:

  • наличие воздушной смеси в компенсационной камере (когда в камере низкий уровень воздуха, эффективность работы нулевая и наоборот, когда воздуха много, амортизатор сжимается и разжимается без сопротивления).
  • низкая теплоотдача (при длительной езде масляная жидкость может перегреваться, что приводит к потере связующих свойств и снижению эффективности работы).
  • движение по плохой дороге приводит к частому и резкому перемещению поршня, что создает напряженное поле, которое может привести к вспениванию масла (амортизационная жидкость превращается в эмульсию с низкой степенью вязкости).

Газонаполненные амортизационные стойки отличаются более стабильной работой и большим сроком эксплуатации. Но, в качестве недостатков можно выделить их высокую стоимость, меньший комфорт при езде из-за их жесткости, увеличение нагрузки на кузов автомобиля, ускоренных выход из строя подшипников и шаровых опор.

Когда следует менять передние амортизационные стойки

  • Наиболее явным признаком неисправности передних амортизационных стоек является наличие на них подтеков масла.
  • Если же во время езды по неровной поверхности дороги передняя подвеска издает стук, то при условии исправности других узлов, это может свидетельствовать о проблемах с амортизационными стойками.
  • Если у снятой амортизационной стойки шток движется с провалами, то это свидетельствует о его неисправности.

Инструмент:

  • Ключ для снятия колес.
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры (башмаки).
  • Набор гаечных ключей (понадобятся ключи рожковый на 10, рожковый, накидной и головка на 17).
  • Отвертка с плоским лезвием.
  • Приспособление для стягивания пружин.
  • Ослабьте болты крепления переднего колеса с той стороны, с которой будете снимать стойку.
  • Установите под задние колеса противооткатные упоры.
  • Поднимите автомобиль на домкрат и установите на надежные опоры.
  • Снимите переднее колесо.
  • Открутите верхнюю гайку стабилизатора поперечной устойчивости и отсоедините от кронштейна стойки.

  • Используя ключи на 17, открутите гайки крепления поворотного кулака (сначала верхнюю, после извлеките болт, затем нижнюю).
  • Ключом на 10 выкрутите крепление провода АВС.
  • Отсоедините от стойки поворотный кулак.

  • Накидным ключом на 17 и ключом на 10 (для предотвращения вращения штока амортизатора) не до конца открутите верхнюю гайку крепления передней стойки (находится под капотом).

  • Удерживая стойку снизу, полностью открутите верхнюю гайку и выньте стойку.
  • Используя специальное приспособление, сожмите пружину и разберите переднюю амортизационную стойку.

  • Открутите гайку штока стойки.
  • Снимите верхнюю опорную подушку.
  • Также снимите опорный подшипник.
  • Затем опорную чашку пружины передней стойки Киа Рио-3.
  • Снимите пружину, защитный чехол штока стойки, буфер хода сжатия и верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Видео «Как прокачать амортизаторы перед установкой»

  • Соберите новую стойку в обратной последовательности (поврежденные детали старой стойки обязательно следует заменить новыми).
  • Установите собранную стойку на автомобиль, выполнив все предыдущие действия в обратном порядке.

Видео «Как снять переднюю стойку Киа Рио-3»

В данном видео автор просто и доходчиво объясняет весь процесс самостоятельного демонтажа передней амортизационной стойки в Киа Рио 3 поколения.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

> Kia Rio. — , , .

Замена передних стоек Киа Рио

Схема стойки амортизатора передней подвески Киа Рио: 1 — гайка; 2 — гайка крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — зажим крепления тормозного шланга; 4 — стойка MacPherson; 5 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — болт; 7 — гайка.

Составляющие передней подвески на Киа Рио: 1 — крышка; 2 — гайки; 3 — опорная пластина; 4 — верхняя опора стойки; 5 — подшипник стойки; 6 — верхнее гнездо пружины; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — буфер; 9 — цилиндрическая пружина; 10 — стойка MacPherson.

Снятие передних стоек амортизатора Киа Рио

Для замены передних аморизаторов Рио поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса

Снимите зажим крепления тормозного шланга к стойке передней подвески и отсоедините тормозной шланг и провод датчика ABS от кронштейна стойки

Отверните гайку крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости Рио к стойке передней подвески. Отсоедините шарнир тяги стабилизатора поперечной устойчивости от передней подвески.

Выверните гайки и снимите болты крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку и отверните три гайки крепления верхней части стойки передней подвески к кузову, после чего выньте стойку передней подвески Киа Рио в сборе с пружиной и опорой с подшипником.

Разборка переднего амортизатора Киа Рио

Для установки новых передних амортизаторов или пружин переденй подвески стойку необходимо разобрать, снять с нее опору с опорным подшипником и пружину для этого закрепите стойку в тисках

Ослабьте стопорную гайку на два—три оборота и специальным приспособлением для стяжки пружин сожмите пружину стойки передней подвески. Выверните до конца стопорную гайку и снимите шайбу, затем снимите верхнюю опору стойки передней подвески с подшипником Киа Рио

Снимите верхнее гнездо пружины, верхнюю прокладку пружины и цилиндрическую пружину, затем снимите упор со штока амортизатора. На этом разборка деталей передней подвески Киа Рио завершена.

Сборка переднего амортизатора Киа Рио

Для того, чтобы собрать амортизатор, пружину и опору в единое целое по штоку амортизатора установите буфер и цилиндрическую пружину, установив нижний конец пружины в выемку. Установите верхнее гнездо пружины и верхнюю опору стойки в ее первоначальное положение

Установите пружину в сжатом состоянии, затем шайбу и стопорную гайку штока и немного затяните ее, снимите съемник для сжатия пружины.

Закрепите стойку в тисках и затяните стопорную гайку штока моментом 55–68 Н•м.

Киа Рио установка передней стойки в сборе

Установите стойку в сборе с пружиной и опорной пластиной под арку переднего колеса

Установите верхнюю опору стойки на место в кузове и закрепите гайками, далее поворотный кулак в нижнюю часть стойки и закрепите двумя болтами и гайками.

Установите стойку стабилизатора Киа Рио на кронштейн и закрепите гайкой, затем установите на кронштейн тормозной шланг и провод датчика ABS и закрепите зажимом. На этом установка передней подвески завершена, в связи с нарушение развала схождения колес рекомендуем заехать на СТО и отрегулировать его.

KIA Rio JB 한국어 ›
Logbook ›
Замена передних амортизаторов

К пробегу 127 тысяч км «родные» передние Саксы начали «уставать». Проезд стыков асфальта и неглубоких ямок сопровождался «ударом» по всему кузову. Было решено менять амортизаторы. Изначально планировал ставить оригинал, то бишь Sachs. Погуглив в интернете цену на оригинальные стойки( в районе 3600р), зашел в «мой» магазин и был неприятно удивлен ценой на тот же самый Сакс в мобисовской упаковке: 5200р за левый и 5600р за правый амортизаторы. Почему такой «разбег» в цене, не знаю))). Сакс же в «своей» упаковке был примерно 6 «рубликов»))) Дороговатос будет…))) Надо искать что то из аналогов, благо, на нашу машину их хоть отбавляй. Лидирует тут по цене клятый Fenox-1520р! Но у этого производителя, кроме цены, достоинств больше нет. Запчасти этого производителя я бы сразу без раздумий отправлял в мусорку. Будучи владельцем отечественных автомобилей, бывало брал «запчасти» этой шараги: опыт отрицательный. Да и среди моих знакомых есть таковые, кто «повелся» на низкую цену, потом «пели Лазаря»))) Следом за Хреноксом идет Finwhale-2330р за стойку. Далее-корейский Mando+(все таки не совсем благозвучное название бренда выбрали корейцы)))-2880р. Но тут есть один ньюанс: Mando и Mando+ разные вещи. Первый идет на заводскую комплектацию автомобиля( то есть «оригинал»), второй же чисто заменитель, причем не самого плохого качества, как усердно доказывают некоторые на многих форумах и сайтах. За свою цену-вполне неплохой товар( и не Китай, как тоже пытаются некоторые доказать)) За Мандой( прошу прощения, Mando+) идет KYB-3620р за один амортизатор. Его и заказываю, газомасляный KYB 333517( 333516). Более сбалансирован по характеристикам, нежели вышеназванные «претенденты». Заказываю также установочный комплект стойки амортизатора (пыльник/отбойник), также Каяба( номерок KYB 910147). А также: оригинальные верхние опоры амортизатора Hyundai/KIA, оригинальный же опорный подшипник стойки( один у меня остался с прошлогодней замены «захрустевшего» опорника), а также заказал НОРМАЛЬНЫЕ стяжки пружин от Дело Техники, обзор которых был в недавней записи БЖ. Ну и сегодня решил поменять амортизаторы, т.к уже «созрели»)) Выполняю привычные манипуляции по демонтажу стойки( две гайки болтов крепления к поворотному кулаку «пошли» легко, т.к менял год назад, как обычно, лишь сдобрил WD40. Итак, после отворачивания шести гаек и двух болтов, амортизатор у меня в руках. Очищаю от грязи и стягиваю пружину знакомым ОБАЛДЕННЫМ инструментом. После демонтажа пружины и верхней опоры с пыльником, чашкой и отбойником, взору предстал совершенно «мертвый» амортизатор: шток «спрятался» и даже не думает выходить))) Так что, вовремя…))) И не надо хвалиться, мол » у меня пробег 150 тысяч км, стойки не менял…» и прочее. Если не меняли, это не значит, что они в работоспособном состоянии. С нашими то дорогами, ПРЕДЕЛЬНЫЙ ресурс амортизаторов 120 тысяч км.
Отбойник и пыльник также в плачевном состоянии. Достаю новые детальки и подсобираю верхнюю опору на опорной чашке. Прокладка пружины оказалась в хорошем состоянии, без надрывов, расслоений, пружины также не просевшие. В обратной последовательности собираю амортизатор, предварительно прокачав его 10 раз в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении. Процедура прокачки ОБЯЗАТЕЛЬНА для ВСЕХ амортизаторов. Финалом для левой стороны была установка на автомобиль. Аналогичные манипуляции повторяю на правой стороне, вот только с болтами поворотного кулака было, так сказать, «сношение»: порядком заржавевшие, не помогла даже пресловутая WDшка. Болты «не устояли» только после вмешательства трубы, длиной около 150 см)) Все также: разборка/дефектовка и последующая установка на автомобиль. Также, пыльник с отбойником на правой стороне были в очень плачевном состоянии, что и неудивительно)) Смазываю весь крепеж ШРУСом 4 и затягиваю. А, чуть не забыл, правый амортизатор также был «плохой», шток даже и не думал выходить)) Теперь-на дорогу, надо же проверить стойки, тем более, что навещу ка заодно бывшего одногруппника на СТО, для проверки схода/развала. Формально, развал на Рио не регулируется, но резина все таки дороже))) Проверка, как ни странно, показала «зеленые» показатели, регулировки не потребовалось. В прошлом году, после замены опорника, также проверял развал: аналогичная «картина». Но я лучше перестрахуюсь, чем потом созерцать неравномерный «жор» резины.
P.S После замены проехал чуть более 150 км. Колеса Рио прокатились и по гравийке, и по хорошему асфальту, по грунтовке. Субъективно, жесткость передка осталась прежней (как у штатного Сакса), появилась забытая энергоемкость, вместо глухого «удара» по кузову, мягкий «шлепок» резины. А то как пишут, мол «от Каябы позвоночник в трусы осыпется…»))) Нет, нет такого, отрабатывают, «глотают» хорошо. На пустынном участке трассы разогнался до 160 км/ч, машина отлично держит дорогу, крены на поворотах отсутствуют.