211 261 006 238

Как правильно диагностировать ГРМ?

Для проверки состояния элементов, входящих в газораспределительный механизм, периодический интервал равен 15 тыс. км. Выполнение процедуры выглядит следующим образом:

  1. Правый передний бок автомобиля вывешивается домкратом для обеспечения возможности вращать колесо усилием от руки.
  2. Включаем 4-ю или 5-ю передачу в КПП.
  3. Снимаем пластиковую крышку, предохраняющую от загрязнения шкивы и ремень механизма газораспределения.
  4. Ручным усилием вращаем вывешенное колесо, что позволяет коленчатому валу совершать аналогичное вращение. За это время изучаем степень износа поверхности ремня с двух сторон.

Когда на ремне обнаруживаются дефекты, выглядящие как:

  • отслоения резинового покрытия;
  • поломанные зубья рабочей поверхности;
  • трещины с тыльной стороны,

Тогда требуется замена ремня ГРМ, невзирая на величину пробега.

Если имеет место ослабление усилия натяжения, то ремень требует немедленной подтяжки. Во время реализации процесса проверки не лишним будет осмотреть ремень, служащий для привода генератора, регламентная периодичность смены которого не превышает 30 тыс. км.

Большинством специалистов рекомендуется прибегать к замене ремня в приводном узле ГРМ через каждые 50 тыс. км. Это вызвано ресурсом насоса системы охлаждения, который редко превышает обозначенный интервал в части пробега. В данном узле подвержен выходу из строя подшипник, что приводит к заклиниванию вала.

При появлении мгновенных перегрузок ремень безальтернативно обрывается, а это вызывает непредвиденные по масштабу повреждения мотора последствия. Наибольшим влиянием «катастрофы» может быть момент, при котором обрыв ремня происходит в момент движения поршня к ВМТ. В результате фатальной встречи поршней с клапанами происходит загибание последних, и мотор ожидает «грандиозный» ремонт. И своими руками тут ничего не исправить.

Этап подготовки

Модель Лада Гранта может оснащаться двумя видами моторов:

  • 16 клапанов;
  • версией с 8-клапанным механизмом газораспределения.

Отличительной особенностью ГРМ данных двигателей является наличие двух распределительных валов у версии 16 клапанов, что подразумевает присутствие в двух шестерен (по одной для каждого вала) и дополнительного обводного ролика для движения ремня. У 8-клапанного агрегата соответственно имеется только одна шестерня для распределительного вала и один ролик – он же натяжной.

Ролики меняются в комплексе с ремнем. Это выполняется с целью избежать обрыва ремня, в момент заклинивания вышедшего из строя ролика или перескакивания зубьев на шестернях относительно установленной метки. В последнем случае факт перескока сопровождается «тряской» мотора и ощутимым снижением приемистости.

Для успешного выполнения замены автолюбителю следует обзавестись таким незамысловатым «портфелем» инструментов:

  • комплектом распространенных рожковых ключей и торцевого вида головок;
  • обычной монтировкой (лапка);
  • отверткой, обладающей плоским профилем наконечника;
  • домкратом;
  • вилкой, предназначенной для фиксирования натяжного ролика или плоскогубцами со специально загнутыми рабочими концами;
  • перчатками (будут весьма полезными при откручивании крепежных элементов, расположенных в ограниченном пространстве, что может спровоцировать травмы рук).

«Операцию» можно выполнять как в боксе (гараже), так и на обычной ровной площадке.

Алгоритм выполнения работ

Сама замена ремня ГРМ на 8-клапанном моторе Лада Гранта непосредственно своими руками, почти не отличается от таковой, выполняемой на версии 16 клапанов отечественной Лада Гранта.

Далее приведен перечень действий, который осуществляется на первом варианте двигателя. Отличия процедуры для мотора в версии 16 клапанов приведены отдельно.

  1. Отключаем АКБ посредством снятия клемм.
  2. Отсоединяем разъем от розетки датчика коленчатого вала.
  3. Демонтируем защитную пластиковую панель узла ГРМ и откладываем ее в сторону.
  4. Для исключения возможности совершения ошибки совмещаем метку на корпусе мотора с таковой, нанесенной на ободе шестерни распределительного вала. Это осуществляется путем вращения коленчатого вала и захвата болта его наружного шкива рожковым ключом. Не забываем установить рычаг КПП в нейтральное положение.

Вторым способом является вращение вывешенного колеса до совпадения меток. Затем извлекаем резиновую заглушку для обеспечения доступа к смотровому окну на корпусе КПП. Видим маховик, на котором нанесенная риска должна совместиться с меткой, «высеченной» на корпусе картера трансмиссии.

Лада Гранта люкс

Гранта лифтбек объем багажника

Багажник Лада Гранта

Движемся далее

  1. Снимаем ремень вращения генераторной установки с LADA Granta. С этой целью ослабляем затяжку нижнего фиксирующего болта, а верхний крепежный элемент полностью выкручиваем и извлекаем. Подаем корпус генераторного узла в направлении вперед и удаляем ремень с обоих шкивов. Если на нем обнаружены дефекты, безоговорочно меняем на новый аналог.
  2. Приступаем к ослаблению момента затяжки болта, посредством которого зафиксирован шкив на коленчатом валу. Это непростая процедура. Рассмотрим несколько вариантов действий по ее успешному осуществлению.
  3. В смотровой люк КПП вставляем монтировку или большую отвертку до полного зацепления с зубьями маховика. Зафиксировав ее правой рукой, производим ослабление болта на шкиве вала с помощью ключа размером «17».
  4. Если присутствует помощник, то процедура существенно упрощается. Одному следует включить передачу КПП из салона и удерживать нажатой педаль тормоза. Одновременно второй «деятель» набрасывается на болт, ослабевает и полностью его выкручивает.
  5. Многие умельцы выполняют данную манипуляцию путем надевания на болт соответствующего по длине и типоразмеру ключа. Инструмент упирают в элемент подвески или кузовную панель LADA Granta. Затем активируется стартер и за счет его вращения происходит отвинчивание злополучного болта. Данный метод сопряжен с определенными рисками, поэтому рекомендуем к применению в крайних случаях.
  6. После победы над болтом выполняем снятие шкива и протираем его рабочую поверхность подготовленной ветошью.
  7. Далее ослабляем винт фиксации натяжного ролика. После появления слабины снимаем его.
  8. В последнем действии снимаем кожух самого механизма, зафиксированный посредством трех болтов на моторном блоке LADA Granta.
  9. Извлекаем ремень.

Теперь разборка рассматриваемого узла считается завершенной. Перед монтажом новых деталей (ремня с роликом) убеждаемся в том, что вращение вала насоса системы охлаждения происходит свободно, без шумов и подклинивания. Если дефекты присутствуют, меняем помпу.

Процесс сборки механизма

Все манипуляции осуществляются по обратному порядку.

  1. Убеждаемся в корректном расположении меток.
  2. Устанавливаем новый натяжной элемент (ролик).

Навеску ремня начинаем с надевания на шестерню коленчатого вала. Затем, поддерживая «расходник» рукой, «накидываем» на шлицы шестерни распределительного вала. Последним действием поджимаем ремень роликом. Данный элемент наделен парой отверстий, внутрь которых возможно завести вилку или, как вариант, плоскогубцы для фиксации эксцентрика в натянутом положении ремня. Затягиваем болт с одновременным удержанием ролика.

Убеждаемся, что замена ремня ГРМ в авто LADA Granta прошла успешно, посредством вращения механизма на два полных оборота (вручную). Проверяем совмещение меток и рисок (на маховике и смотровом окне).

Заметим один нюанс: возможно отклонение на пару миллиметров риски на распределительном валу относительно метки, нанесенной на корпус головки блока Лада Гранта. Этот допускается. Если расхождение приравнивается к 10 мм, то некорректный монтаж ремня сразу виден. Для его устранения ослабляем ролик и переставляем ремень на 1 зуб в требуемую сторону. По достижении правильной установки продолжаем дальнейшую сборку.

Когда осуществляется замена ремня ГРМ, обеспечивающего привод генераторного узла, учитываем факт отсутствия механизма натяжения. Для целей натяжки подаем корпус устройства максимально близко к моторному блоку. После этого надеваем ремень на генераторный шкив полностью, а вот на шкив коленчатого вала частично. За счет последующего проворачивания вала ремень своими руками надевается на обозначенный шкив.

На этом замена ремня ГРМ завершена и Лада Гранта готова к запуску мотора.

Аналогичная замена ремня ГРМ в моторах 16 клапанов наделена рядом нижеприведенных отличий.

  1. Поскольку ГРМ располагает двумя распределительными валами на Лада Гранта, то и меток на их шестернях тоже две. Проверять правильность установки следует у обеих.
  2. Замене подлежат уже два ролика: обводной с натяжным.
  3. Процедура навески ремня кропотливее, поскольку предполагает учет правильности надевания ремня на зубья обеих шестерен распределительных валов с предварительным пропусканием ветви мимо ролика, служащего в роли обводящего.
  4. Обращаем внимание на загрязненность участка головки мотора, расположенного под шестернями валов. Если таковой факт присутствует, протираем участок и внутреннюю поверхность защитного кожуха.

Когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Завод указывает, что замена приводного ремня ГРМ на 16-клапанных ВАЗовских двигателях должен проводиться максимум на 100-107-й тысяче пробега и никак не позже. Собственно, это довольно длительный срок и не каждый ремень его выдержит. Опытные водители Приор рекомендуют все же проводить проверку состояния ремня куда чаще, чуть ли не через каждых 20-25 тысяч пробега и на это есть свои причины.

Доводить до такого состояния ремень – преступление

Мы понимаем, что ресурс ремня ГРМ напрямую зависит от его качества. Как ни крути, но плохой и недорогой ремень ставит под угрозу не только работоспособность двигателя, но и наш кошелек. Дело в том, что при обрыве ремня поршень на полном ходу врезается в клапан, который попался ему на пути и один из них, как правило, не выживает, особенно если обрыв произошел на высокой скорости или под сильной нагрузкой. При обрыве ремня на 16-клапанном двигателе ВАЗ 21126 гнет клапана.

И это проблема, конечно, не только Приоры, поскольку этот мотор ставят и на второе поколение Калины, и на Гранту в некоторых комплектациях, были даже заводские варианты установки мотора ВАЗ 21126 в кузов ВАЗ 2114 (если быть точным, 211440-26).

Гнутые клапана в головке блока

Шутить с ремнем привода ГРМ не рекомендуется и при первых появлениях признаков износа его нужно оперативно менять. Признаки понятны и просты:

  • замасливание ремня ГРМ;

  • попадание на ремень антифриза и других эксплуатационных жидкостей, но перед установкой необходимо выяснить причину их появления;

  • трещины на поверхности;

  • срез зубьев;

  • выкрашивание и другие внешние повреждения резиноматериала и арматуры.

Словом, до обрыва лучше не доводить, как и до проворачивания распредвала относительно коленвала. А это тоже может грозить как перебоями в работе двигателя, так и полным его отказом. Зависит от того, насколько собьются фазы ГРМ.

Ремень с трещинами – под замену

Новые автомобили с завода комплектовались армированными ремнями Gates GD380 QF, но и они смогли выдерживать не более 50-60 тысяч км, поэтому делаем вывод — проверка ремня ГРМ должна проводиться как можно чаще, а замену желательно выполнить на пробеге 50 тысяч км. Вместе с ремнем будем менять и ролики натяжителя, а также, возможно, помпу в зависимости от ее состояния.

Какой ремень лучше ставить на Приору 16 клапанов, подделки

Заводской ремень ГРМ Gates

Мы уже упоминали о том, что на двигатель ВАЗ 21124 с завода устанавливается ремень Gates GD380 QF с количеством зубьев 137, шириной 22 мм. Эти параметры должны неукоснительно соблюдаться при выборе нового ремня. Кроме ремня, будет необходимо купить два ролика, натяжной и обводной, но чаще всего все это хозяйство продается комплектом. Gates считается одним из лучших вариантов, цена комплекта (K015631XS) в районе $130. При этом огромная вероятность купить подделку. Мы уже говорили о поддельных ремнях ГРМ и как отличить подделку от оригинала, об этом можно прочитать . В случае с комплектами для двигателя ВАЗ 21124 или 21126, обстановка еще жестче, поскольку товар пользуется огромным спросом. Вот подборка фото с оригинальными и поддельными роликами и ремнями. Она поможет отделить котлеты от мух.

Это подделка. Оригинал не упаковывают в пакеты

В коробке пластиковый блистер, это оригинал

Здесь подделка снизу. А сразу и не скажешь, китайская копия выглядит привлекательнее

Подделка снизу. Фирменные ремни никогда не маркируют после порезки, поэтому на них надписи всегда обрезаны и повторяются циклично

Здесь все подделки слева. В принципе, это и так заметно, поддельные ролики определяются проще

Кроме фирмы Гейтс, ремни выпускает еще масса компаний, заводов и заводиков. Все эти ремни ролики вроде бы сертифицированы, но опять же гарантировать оригинальность комплекта не может никто. Необходимо ориентироваться в каждом конкретном случае. Так вот, для 16-клапанного двигателя Приоры, кроме комплекта Gates K015631XS, чаще всего публика выбирает:

  • Optibelt ZRK1593, немецкая контора, хорошее качество и на $50 дешевле оригинала;

  • ВАЗ также пакует в свои коробки комплекты ремней и пишет на них каталожный номер 21126-1006040-86, доверять им мы бы не стали, но если не подделка, то такой комплект отходит до 30-40 тысяч;

  • хорошо отзываются о комплектах Bosch 1987949662;

  • очень хорошие отзывы о ремнях Contitech CT1137, состав ремня стандартный, но Continental уверяет, что в состав ремня входят полиамидные ткани и другие непонятные простому обывателю материалы, за это просят около $180;

  • самые дешевые — балаковские ремни и ролики БРТ, слишком переоценивать их достоинства мы бы не стали, но на крайний случай они способны продержаться до 20 000 км пробега.

Хороший комплект от Continental

Замена ремня ГРМ на Приоре своими руками

Предположим, что мы созрели для замены ремня самостоятельно, собрали ремень, ролики и, возможно, помпу и весь инструмент, который есть в арсенале. Из специнструмента потребуется только ключ для ролика, но и без него обойтись можно. Теперь главное — четко придерживаться инструкции и ничего не перепутать:

  1. Работу проводим на холодном моторе при температуре не ниже 15 градусов. Начнем со снятия передней крышки. Для этого битой Torx Т-30 откручиваем болты ее крепления.

  2. Снимаем крышку и осматриваем ремень.

  3. Совмещаем метки 1 на шестернях привода распредвалов с вырезами 2 в задней крышке. Если не получилось с первого раза, проворачиваем коленвал еще на два оборота.

  4. Откручиваем тем же ключом нижнюю переднюю крышку.

  5. Снимаем ее.

  6. Проверяем совмещение меток сверху с меткой в лючке картера сцепления. Лючок закрыт резиновой заглушкой.

  7. Метка на маховике должна совпадать с прорезью в картере сцепления.

  8. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Для этого ставим КПП на пятую передачу и просим помощника нажать на тормоз, а сами откручиваем болт головкой на 17.

  9. Снимаем шкив.

  10. Под ним установлена шайба, снимаем и ее.

  11. Фиксируем шестерни привода распредвалов, вклинив между ними брусок из мягкого дерева.

  12. Ослабляем натяжной ролик ключом на 15.

  13. Снимаем ремень со шкивов.

  14. Снимаем обводной ролик и натяжной.

  15. Оба ролика крепятся болтом с головкой на 15, под каждым из них установлена шайба.

  16. Проверяем помпу на предмет люфта и потеков. При необходимости меняем. Теперь проверяем совмещение метки на шкиве коленвала 1 и на приливе в крышке масляного насоса 2.

  17. Устанавливаем новые ролики, обводной затягиваем с усилием 125 Н·м, натяжной наживляем, пока не закручиваем до конца.

  18. Устанавливаем новый ремень.

  19. Регулируем силу натяжения ремня, проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.

  20. Фиксируем натяжной ролик при совмещении меток 1 и 2 на наружной обойме и корпусе ролика.

  21. Затягиваем болт ролика моментом 25 Н·м.

  22. Устанавливаем шкив привода генератора, устанавливаем его приводной ремень и затягиваем болт крепления шкива моментом 110 Н·м.

  23. Проверяем совмещение меток и натяжение ремня, дотягиваем болт натяжного ролика до 41 Н·м.

Сборку проводим в обратном порядке. Удачной всем работы и устойчивой работы двигателя!

Поделитесь с друзьями!

Подготовительные действия, ровно 3 шага

Двигатель в «Гранте Люкс» выглядит так, как показано на рисунке.

Мотор «Гранты» с 16-ю клапанами

Деталь «2» – это натяжной ролик, который можно ослабить, чтобы снять ремень «6». Затем откручивают крепление крышек, защищающих привод ГРМ, и можно приступать к замене.

Более подробно:

  1. Удерживая ходовой винт ключом «на 8», ослабляем стопорную гайку, используя ключ «на 19» (рис. 1). Винт на фото помечен стрелкой;
  2. Чтобы ослабить натяжение, винт вращают по часовой стрелке. Ремень можно будет снять со шкивов;
  3. Ключом Torx T-30 выкручивают семь винтов, удерживающих защитные крышки (рис. 2). Сами крышки легко демонтируются.

Щиток двигателя, закреплённый сверху, тоже можно удалить: откручиваем наливную пробку, вытягиваем щиток вверх. Кстати, для моторов 21127 этот совет не актуален.

>Ослабляется гайка, затем крутят этот винтКрепление крышек, винты TorxОтличие ДВС 21126 и 21127

А вот бачок омывателя рекомендуется снимать всегда: ключом «на 10» откручиваем гайку на шпильке, отключаем клеммы, вынимаем бачок. Его можно откинуть в сторону, но шланг не отключают.

Меры защиты: всегда отсоединяйте минусовую клемму АКБ (ключ на 10). Сам автомобиль пусть находится на «ручнике».

Часто сталкиваются с тем, что снять нижнюю крышку мешает натяжной ролик (см. рис.). Проблема решается просто: ослабляем один из фиксирующих винтов (ключ «на 19»), и ролик можно отодвинуть.

Фиксирующий винт расположен сбокуФинальная операция

Снимаем стартёр

Чтобы зафиксировать маховик двигателя, нужно получить к нему доступ, а для этого надо снять стартёр. В автомобилях с МКП всё оставляют, как есть: коленвал фиксируется, если включить 5-ю передачу и нажать на тормоз. Но владельцам машин с «автоматикой» придётся потрудиться:

  1. От стартёра отключают пластиковый разъём;
  2. Ключом «на 13» откручивают гайку, удерживающую силовую клемму (рис. 1);
  3. Тем же ключом «на 13» можно выкрутить три крепёжных винта (рис. 2).

На последнем шаге корпус стартёра надо придерживать.

Сначала отключаем все клеммыЧисло фиксирующих винтов равно трём

Желаем успеха.

Процесс замены

Перед тем, как снимать ремень ГРМ, выставляют по меткам весь механизм привода. Нужно вращать коленвал, пока метки не совпадут. А затем, ослабив натяжной ролик, ремень можно будет заменить.

>

Как выставить механизм по меткам

Приготовьтесь выполнить самое сложное:

  1. Возьмите ключ «на 17», чтобы вращать вал вправо;

    Коленвал можно вращать ключом

  2. Должны совпасть верхние метки;

    Метки распредвалов

  3. Зафиксируйте каждый из распредвалов;

    Используйте брусок

  4. Зафиксируйте положение маховика;

    Установите отвёртку

  5. Ключом «на 15» надо ослабить крепление натяжного ролика;

    Сделайте 2-3 оборота влево

  6. Винт крепления шкива откручивают ключом «на 17». Усилие будет составлять 100-120 Н*м! Кстати, не потеряйте шайбу «A»;

    Шайба «A»

  7. Проверьте, что совпали метки на шкиве ГРМ;

    Положение «ВМТ»

  8. Если условие не выполнено, установите шкив обратно и закрепите его. Натяжной ролик выставляют по меткам, используя ключ «67.7812.9573-01». Крепёжный винт ролика затягивают, прилагая усилие 37-41 Н*м;

    Метки на ролике

  9. Если выполнялся шаг 8, то дальше снимите все фиксирующие элементы и повторите шаги 1-6. Нужно добиться совмещения меток (см. шаг 7).

Смысл – в том, чтобы перевести двигатель в положение «ВМТ». Но валы ГРМ и коленвал нельзя вращать по отдельности. Так можно делать только при замене ГРМ на 8-ми клапанной гранте в комплектации Стандарт.

Выбор специнструмента

Регулировать натяжение на ролике нужно ключом ВАЗ 67.7812.9573-01. Смысл регулировки – в совмещении меток на корпусе (рис. 1).

Фирменный специнструментЩипцы для снятия колец

Заменитель фирменного ключа – это щипцы для стопорных колец. Выберите что-нибудь одно.

Чтобы усилить натяжение, корпус ролика поворачивают против часовой стрелки. Когда метки совместятся, ключ отводят в сторону и зажимают крепёжный винт. Момент затяжки – 37-41 Н*м.

Как провести замену

Допустим, что выполнены условия:

  • Три вала выставлены по меткам;
  • Крепёжный винт ролика выкручен на 2-3 оборота;
  • Шкивы валов ГРМ и маховик были зафиксированы.

Тогда просто снимите «старый» ремень и установите на его место «новый».

Торжественный момент – замена ремня

Монтаж всех узлов производится в обратном порядке: регулируют натяжение, снимают «фиксаторы» и т.д.

Натяжной и направляющий ролик тоже можно заменить. Усилие при затяжке винтов будет составлять 37-41 Н*м. А затягивая винт крепления шкива, используйте усилие 105-110 Н*м.

Обычно ремень ГРМ меняют по регламенту, который гласит, что замену необходимо осуществлять на пробеге 60 тысяч км. Если Вы хотите совместить замену с прочими регламентными работами, то не забудьте сменить масло.